Странный способ добиваться нужного- условного положения стрелки показометра...АКБ кипеть не будет?
На самом приборе есть элемент регулировки,если уж так руки чешутся,только что будет образцовым прибором?

Не только этого. Я уверен что нормальный АКБ при нормальном использовании должен служить не менее 6 лет. Вот и хочу этого добиться.
Есть много информации подобной этой: http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=436844
Пишуть, что "Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C)"
Вот это интересно. Это на самом вольтметре-показометре? Вопроса вашего не понял :)

И еще по поводу повышение напряжения РН-ами:
На сайте www.vtnauto.com:
"Регулятор напряжения 9111.3702 предназначен для работы в комплекте с кальциевыми и др. аккумуляторными батареями, требующими повышенное напряжение заряда. "
и
"
9432.3702 14,0 “Daewoo Lanos” 1.4i, “Daewoo Sens”, “Славута”, “Таврия” 2004-2009 г.в. и др.
9402.3702-01 14,1 "Славута" с 2009 г.в., “Таврия”, “Daewoo Sens”, “Daewoo Lanos”1.4i, ГАЗ, УАЗ и др.
9111.3702 14,5 “Славута” с 2009 г.в., “Таврия”, “Daewoo Sens”, “Daewoo Lanos”1.4i, ГАЗ, УАЗ и др.
"
Заметьте, до 2009 года делали только 14.0 вольта, а с 2009 года 14.1 и 14.5 - для кальциевых.
Кроме того, регулятор 1702.3702-01 уже на 14,4 вольта, хотя БК не показывал больше чем 14.3 (в момент прогрева, а после прогрева уже 14.0-14.2). Можно предположить, что и тот, что на 14.5 будет показывать 14.5 только при низкой температуре, а в прогретом состоянии больше 14.3 наверно не будет. Правда то были замеры только по БК, но в отсутствие нагрузки он у меня показывает как и правильный мультиметр на АКБ.

Ой,блин,да сколько жеж можно? Да что делать тем,у кого не СА-Са АКБ,а обычные,смертные,менять РН или АКБ?
Чем принципиально отличаются перечисленные Таврии и Славуты,и кто сказал,что в одних только обычные АКБ,а в других- только Са-Са??? Неужели на заводе заморачиваются такими пустяками и точно подбирают пары ИРН-АКБ?
Сколько ЖРЕТ показометр-или на панели,или в славном БК,что для него надо еще и провод подбирать? Это не раздел акустики,часом?
А вопрос о правильном приборе остается открытым- с чем собираетесь сравнивать,в каких точках схемы-общих или разных?
Почему вы решили,что приблизительному стрелочнику верить нельзя,а приблизительному БК-можно?
И последнее- про "вот это интересно"...(с).Как же вы собираетесь что-то делать,не изучив матчасть,теорию???

Китайский тестер имеет погрешность менее 1%, и этого в общем-то достаточно для настройки как РН, так и салонного показометра. Другое дело, что последний подключен не напрямую к АКБ, а через замок зажигания и проводку, на которой кроме него висят еще многие потребители и довольно большим током. Соответственно при включении и выключении разных потребителей его показания меняются и настраивать точно нет смысла, равно как и судить по нему о зарядном напряжении. Он предназначен скорее для определения грубых неисправностей в системе электроснабжения. Все вышесказанное в одинаковой мере относится и к БК. Из-за той же самой проводки то, что выдает генератор и то, что доходит до АКБ - две большие разницы. Искомую точность можно получить только применив четырехпроводную схему подключения как РН, так и показометра непосредственно к клеммам АКБ. В случае применения термокомпенсации термодатчик должен быть закреплен на корпусе АКБ с термопастой, а еще лучше погружен в электролит. Это несколько усложняет проводку, поэтому производитель на это все забивает. Но без переделки на четырехпроводку как-то повышать точность штатной системы бессмысленно, непредсказуемые потери на проводах и массах всю точность съедят. Ну и очень многое зависит от условий эксплуатации авто, у одного режим почти буферный (дальнобойщик), а у другого циклический(развозное авто). Поэтому 14.8 не догма, желательно иметь подстройку, ну если совсем по продвинутому, можно умный РН на микроконтроллере замутить, который будет вести статистику и в зависимости от нее менять напряжение.

Ну почему же менять? Ведь сказано, что на авто, куда ставят свинцово-сурьмянистые АКБ, как правило и так РН будет на 14.0 вольта. А на новых авто, куда как правило ставят уже кальциевые АКБ (они по цене приемлемо дороже), РН минимум на 14.5 вольт. Ну, а если не повезло как мне, то 20 грн - не сильно дорогое удовольствие для повышения напряжения. Кроме того, можно и не менять ничего, но тогда АКБ гарантированно прослужит 2 года, а потом как карта ляжет. У многих АКБ служит по 6 лет и более?
Никто не сказал, бывают всякие комбинации. Поэтому и регуляторы есть на 14.0, 14.1, 14.3, 14.4, 14.5 вольта.
Если вы имеете в виду заводы по производству автомобилей, то наверно да, должны подбирать, в наше время это далеко не проблема.
Жрет наверно немного, а кто говорил только про провод? Я задавал вопрос про утолщение провода "-" АКБ-кузов и спрашивал может ли это повлиять на показания штатного показометра и что может быть плохого, ведь не зря производитель сделал разными по толщине провода "-" на двигатель и кузов. Возможно, надо почистить массу под торпедой или как вы посоветовали подкорректировать штатный вольметр.
Ну, одним правильным прибором я уже мерял, точка отчета есть. Завтра должны привести еще один китайский мультиметр. Если напряжение без нагрузки на АКБ будет порядка 14.0 (как и на другом правильном мультиметре), то буду принимать за правду его показания. В каких точках схемы - вопрос не понятен. Вычитал в мануале по авто, что штатный вольтметр показывает при заведеном двигателе напряжение тока возбуждения в генераторе. Я не электрик, мне не понятно, как связано напряжение тока возбуждения генератора и выдаваемый им ток, может вы поясните?
Я не решил, с чего вы взяли?
В рамках своих возможностей пытаюсь ее изучать :)

Видимо, бывают всякие китайские мультиметры. Мой например при напряжении 14.0 показывал 12.9, что больше 1% :)
Почему же? Толстый хороший провод идет с "+" АКБ к стартеру, и от стартера проложен дополнительно тоже толстый провод к "+" генератора. Потери тока минимальны, разница тоже.

Ну это уж совсем китайский. Неисправен скорее всего или батарейка севшая.

А кроме толстого провода есть еще наконечники, шпильки-гайки, замерьте падение-прозреете. Даже если сразу все хорошо, проходит время, вода, окисление через время сделают свое дело.

Тоже думал за батарейку, поменял на новую, не помогло.
С этим все ок. Наконечники и гайки зачищены, шпильку на диодном мосту чистил когда его менял, на стартере шпилька новая/чистая, т.к. стартер новый. Через время - то понятное дело. Но щас смазываю подобные места вазелином, думаю что окисляться будет на порядок дольше.

Я смотрю, тут более живое обсуждение, поэтому напишу еще сюда.
У меня такое. Пару месяцев назад сдохла шоколадка. Купил новую, поставил.
Мерял вольтметром: АКБ - 12-12.5В. При работающем двигателе 13.6-13.8 В. При нагрузке (фары, печка) - опускается до 13.2. Если еще включить обогрев заднего стекла - 12.5. В чем причина? Купить другое реле зарядки?

Я так думаю...
 

-нет в твоей машине реле зарядки.
Магазинные ИРН - лотерея. Брать, ставить и мерять.

В общем долго тоже мучался с вольтажом.
Решил просто.
Взял клемы на аккумуляторе и проводах протер самогоном.
Было До:
12,2....12,3 - утром
13,9 ..... при движении
13,3 ...... днем музыка саб )))
12,0 ...... ночью на холостую ...
Стало:
13,1....13,2 - утром
14,3 ..... при движении
14,1 ...... днем музыка саб )))
13,9 ...... ночью на холостую ...
о це така фигня малята ....

Теперь смажь вазелином.

Самогон с вазелином??? Не рванеть???

Вообще-то эт о не стеб а серьезно.
Во-вторых литолом смазал после сборки есенно.

Да при чем тут степа? Чистые контакты-они и в Африке -чистые,что нового?Просто кощунство портить ПРОДУКТ.

а-а-а-а-а-а-а-
Мне его просто зачем то бесплатно выдают )))) Решил испытать, после успешной чистки телефона)))

Во-первых: вольтметр тоже нужно протестировать. У меня был вольтметр, который занижал на 10%. Взял другой вольтметр - показывает как и 2 других вольтметра с погрешностью в 1%, плюс сравнил с показаниями 5 вольт и 12 вольт на стандартном кабеле питяния IDE жестких дисков. Сравнил с показаниями мониторинга материнской платы, расхождения максимум в 0.3%.
Во-вторых: на нормальных РН (я предпочитаю ВТН) пишут точно каким напряжением ограничивается ток. Большинство РН на 14.0. Но новые уже есть на 14.4 и 14.5 вольт.
Смотрите например тут: http://www.vtnauto.com/ru/assort_reg.html
Я сегодня наконец-то поставил РН 9111.3702 на 14.5 вольт. Пока доволен.
На АКБ:
На ХХ без нагрузки - 14.5 ровно, на оборотах без нагрузки падает до 14.35.
На ХХ при включении ближнего + печка на 3 - 14.0. Дополнительно при включении обогрева заднего стекла на ХХ - 13.7. При этом на на генераторе столько же сколько и на АКБ.
На катушке зажигания (оттуда питается мой БК) без нагрузки - 14.3, с максимальной нагрузкой проседает до 12.7.
Добавлю еще, что ВТН-регуляторы: 9432.3702-01 - действительно держит от 14.0-14.1, 9111.3702 - действительно держит от 14.5, 1702-3702-01 действительно держит от 14.4.
Ну конечно при условии исправности диодного моста, проводки и генератора в целом.

Не знаю,что там мониторинг говорит,но знаю твердо,кто имел дело с ремонтом ИБП,подтвердят- "+12" там никогда не стабилизировалось и особо не нормировалось.Как правило-всегда меньше."+5" -стабилизируется,тем не менее допустим разброс,и приличный- 4,8..5,2 В.
Ну да Бог с ним,с этим ИБП.
Почему при максимальной нагрузке такая просадка на КЗ-аж до 12,7 с 14,3?
А что летом,кипеть не будет?

Вопрос не в том, что на 12 вольтах должно быть 12 вольт, а в том, что показывал мониторинг на материнской плате и вольтметр. Например мониторинг показывал 12.135, а вольтметр показывал 12.141. По 5 вольтам тоже разумеется ровно 5 вольт не было. Смысл в другом, что показания мониторинга и вольтметра отличались максимум на 0.3%
Сам бы хотел узнать. Провод "+" от цепи "АКБ-генератор" до катушки тоньше чем нужно. Или контакты на этом участке надо чистить. Буду смотреть.
Я уже давал ссылку по кальциевым АКБ, где писалось что 14.5 вольт - нормальное напряжение для зарядки на авто. Рекомендуют даже больше. Если будет кипеть, то поставлю РН на 14.0 вольта. 15 минут делов на генераторе 97Т.3701.

Ну и ладно...Пусть живет!

Вообщем соорудил простенькую схемку из 2 диодов + переключатель режимов, засунул это все в коробку и пошел тестить. Диоды 10А10.
Результат: при 1 диоде 14,4-14,5 на хх, при 2х диодах 15 (2й диод нужно попроще брать, много получилось). Вроде как все хорошо и красиво, но: как только подаешь полную нагрузку (бл. свет, печка, обогрев стекла и магн) - проседает до 12,9 как и раньше, при этом диод жутко начинает греться, около 100 град дошло, потом я прекратил тесты.
Машинка 2008 г.в. поэтому РН 9111.3702 туда не катит. Решил приобрести Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01 - да его хрен найдешь. Вроде как про этот РН http://www.vtnauto.com/ru/1702.html неплохие отзывы, хочу его попробовать, подскажите куда тот проводок крутить? к гене или аккумулятору?

А чем не устраивает работа родной РР? Гену поменяли и теперь трудности возникли?

Полную нагрузку не на холостом ходу смотрите случайно? Для теста с нагрузкой необходимо, чтобы обороты были хотя бы тыщщи полторы-две, газку надо поддавать. Второй диод можно взять Шоттки, напруга будет меньше, там и крепеж бывает для теплоотвода. Но вообЩе колхоз это все, с диодами, купите или соберите нормальный РН с подстройкой, если штатный не устраивает. Проводок в сабже по ссылке лучше удлиннить и на аккумулятор бросить, тогда окисление проводки меньше влияет на зарядный режим. Но провести провод надежно и аккуратно, в случае обрыва напруга бортсети подскачет и аккумулятор выкипит.

Полностью с Вами согласен, колхоз это все! Полная нагрузка при оборотах дает 13 В.
Поэтому ищу варианты с нормальными РН.
Подскажите куда тот проводок с РН совать ?