Пацаны дайте хлопцу картинку задней части(ГЕНЫ)в картинке шо и куда.

Вот этот желтый и идет на реле.

Народ, подскажите в каком направлении двигаться.

Тускло светится лампа накала. Причем чем больше обороты, тем ярче светится. На холостых почти незаметно. При включени поворотников начинает ярче моргать в такт переключения последних.

Разобрал генератор, сделал ревизию. Щетки на регуляторе еще миллиметров 10. Снял подкову и прозвонил диоды. Все диоды на первый взгляд исправны - звонятся в прямом и не звонятся в обратном приложении. Но на двух диодах в районе центрального вывода есть трещины в изоляторе.

Я правильно понимаю - нужно менять всю подкову? Прозвонка тестером может не показать пробитый диод, ибо и ток, и падение напряжения очень маленкие. А вот когда диод работает в силовой цепи, его может спокойно пробивать на обратку большим тогом генератора?

Нужно сделать контрольку в виде лампочки 21Вт и 2 щупов, прозвонить диоды током более-менее вменяемым. Полевики в блоках питания тоже ж тестером низя звонить иногда.

Так мне еще раз разбирать гену неохота. Проще уже сразу купить новую подкову и поменять. Есть еще какое-то объяснение горения лампы заряда вполнакала, кроме пробитого диода - ну там плохая масса где или еще что-нибуть.

Мало возбуждается генератор. Особенно если на низких холостых она помаргивает, такое помню у знакомого. Это может давать пробитый один диод из тех 3 дополнительных, которые для самовозбуждения, но один хрен это подковка.

Лампа к мощным диодам на подкове какими боком??? Лампа КЗ и РН питаются вспомогательным полумостовым выпрямителем, его и проверять, диоды там копеечные, 5 ампер, меняются на любые аналогичные, хоть советские КД.

Василичь, все правильно человек про лампу говорит, одна проблема, ей надо уметь пользоваться, а то не дай бог обезьянка подумает что это орех и...

Как вариант.
Не мешает проверить величину напряжения, приходящего на приборку. При вкл. заж. Мотор стоп.
Предполагаю, что будет заметно некоторое явное падение, в сравнении с напр. акум. Причина падения -- все переходные сопротивления на пути.
Лампа может гореть от разности напряжений.

Или бывает, что акум уже постарел, хоть и крутит вроде прекрасно. А внутреннее сопротивление уже возросло.

Аккум новый, куплен в декабре. На холостом на аккуме 13.1-13.4В. На удивление днем лампу не заметно почти, вчера ночью в глаза бросалась. Значит, куплю новую подкову и поменяю.

вот то же и у меня

Тавроводы таки самые богатые- ради диода подкову менять? Так и до пепельниц докатитесь!

КУК, я поправлю насчет того, от чего лампа горит. Можно? плюс лампы идет условно после включения зажигания на плюс именно АКБ, а минус лампы идет на вход рр, которое находится в условно "замкнутом" состоянии, когда двиг не заведен, Замкнутом - это когда вход как-бы закорочен на ОВ, второй конец которой соединен с массой. А когда на доп выпрямителе появляется напряжение - оно стремится стать таким, как на плюсовом выводе этой лампы, соответственно разность потенциалов на лампе стремится к условному "ноль". Тоесть лампа не питается доп выпрямителем, а наоборот, она перестает гореть когда на нем есть напряжение.
Следовательно лампа может гореть при работе (если все прочее в проводке исправно)
1. Если неисправны диоды доп выпрямителя, тоесть когда на каком-то периоде работы генератора напряжение меньше или почти отсутствует на входе РР с этого самого доп выпрямителя. Если бы был неисправен силовой диод - такого бы не наблюдалось.
2. Лампа может гореть, если РР неисправно, или есть где-то плохие контакты, которые мешают его правильной работе. Что имею ввиду - это стартстопный режим работы РР, тоесть когда период включения и выключения РР больше периода намагничивания/размагничивания ротора. Тогда получается такая ситуация - РР вдул много тока в обмотку, напряжение на аккуме поднялось до 14 вольт, РР резко и полностью отключилось и ждет пока размагнитится ротор(+пока напряжение упадет ниже 14В), и ждет так много, что вот такими импульсами ожидания(а когда рр долго ждет, то оно начинает работу почти с ноля, тоесть на силовых диодах и доп выпрямителе напряжение падает намного ниже 14 вольт) лампа контрольная и питается(путь питания - плюс аккума---периодическое пониженное напряжение на доп выпрямителе).

Можно, пуркуа нельзя? Вот только и практика и тавроводы, да и не только они, т.к. подобные схемы генераторов давно присутствуют в обороте, говорят, что сдыхают чаще именно эти диоды. И ладно в наших генераторах они отдельные и можно поштучно менять, но есть и моноблоки, где приходится или колхозничать, или покупать оригинал за бОльшие, чем диод, деньги.
А про остальное- как в мультике-...отчего же не верить? Верю!...(с)

Так я тоже за смену диодов с паяльником(если причина в них). Время на замену - думаю один час, а сэкономленные деньги явно больше тех, что за час можно заработать.

А вдруг примусс паять не умеет, а бабла- навалом?

Тут вроде уже все знают, что паять Примус умеет. Но я всегда с пониманием отношусь к тем, кто даже в такой ситуации плюнет и купит новое, так как бюджет позволяет. Но я, например, даже если и буджет позволил бы(а позволяет) никогда в таком случае новую подкову не возьму, буду паять. За исключением - поломался на трассе возле придорожного ларька с автозапами.

Если проблема в этих трех диодах, то меняются они на раз - там стоит даже не что-то быстродействующее, типа ФР307. Но как перепрессовать силовые диоды, которые запрессованы в подкову, я пока не придумал. Я ж писал выше - визуально наблюдаются трещинки в изоляторе возле вывода на нескольких диодах. Машина 2001 года, подозреваю, что подкова еще стоит родная.

Сегодня утром ехал по делам, лампы не видно, даже при включенных поворотниках. ХЗ что это такое, может контакт где самовосстановился.

Вот перепрессовывать не стоит, хъоть методики и есть, т.к. их еще иметь надо с требуемой роводимостью корпус/вывод. Когда-то были в продаже, сейчас таки проще подкову брать.

света много на приборку днем, вот и не видно. У меня почти также, и уже почти два года. РР у меня самодельный, он иногда как я писал работает в стартстопе(для большего быстродействия я его таким сделал) так что мне этот бок не мешает, я то знаю, что на самом деле все ок. А толстые диоды пусть и треснул компаунд могут быть рабочие. Присмотритесь к ним. Плюс есть вероятность, что после замены подковы все равно слабое свечение лампы иногда таки останется(может быть особенностью РР).

Да, еще одно, на вот эту фичу(моргание лампы) теоретически может влиять резистор, который в приборке стоит, через который начальное возбуждение подается на генератор. Может пайка отходит?

ВЫ не думаете, что 13.1-13.4В на ХХ-маловато для нормального генератора?
Под нагрузкой напряжение на аккуме проверяли?

Теоретически может, практически- нет, т.к. есть схемы без резистора и никаких проблем не возникает, т.к. процесс не меняется- если уже произошло начальное возбуждение генератора при 1000...1500 об/мин ротора, то лампа пусть хоть с процессором будет. Правда, все это при исправном генераторе. А тут она на лице.

Мне кажется косяк в проводке, может то что тонкий проводочек идёт к приборке и есть потери? У меня вообще другой генератор не нашего производства, снят был с Форда Таунус, при установке в Таврию было все проверено и диоды и реле регулятор, все исправно но лампочка всеравно светится в темноте, ярче начинает светить когда печку включаешь. Но то не беда, АКБ нормально заряжается и ни разу не ставил на зарядку

Еще туманнее- какое отношение ЛКЗ имеет к печке? Никаких общих цепей, кроме АКБ.

имеет, все проходит непосредсвенно через замок зажигания и приборку вот и потери. Изучите схему!!!