Длинный провод - это скорее всего для бензонасоса, его придется под кузовом проложить. Трубопроводы подачи и обратки можно оставить старые, только резиновые шланги на подаче обязательно заменить на высокого давления.

Хм... Я чего-то думал, что этот провод в стоке идет по салону в штатном жгуте (или вместе со штатным жгутом...). В таком случае, кстати, и подключаться он должен в "салонной" части проводки.

Насос я, между делом, пока планирую ставить ланосячий погружной. Но это всё ещё может переиграться. Посмотрим...

Погружной хорошо, но придется снимать бак и прорезать в нем люк. Трудоемко. Внешний гудит громче, но ставить намного проще. Проблема с откатом топлива от заборника на поворотах и торможениях, если в баке мало бензина, решается легко и изящно с помощью стакана, изготовленного из баллончика от дезодоранта. (с)Turok.

Да я в курсе. Тему перечитал :)
Но есть вариант установки ланоснасоса в тавробак на место штатного Таврического топливозаборника без особого напряга. (не, пилить тоже надо, но не столько уж...)
https://www.drive2.ru/l/4062246863888476529/
Вот примерно так и хочу себе сделать.

Купить орехи в Ирпене
 

Интернет магазин натуральных продуктов в Ирпене,Буче

Купить недорого чай, кофе, шоколад в Ирпене,Буче можно тут

Нормальный не гудит! Сколько лет проездил с подвесным БОШем, ни разу не раздражало. Единственно, что надо, так это крепить через слой пористой резины миллиметров 8...10, т.к. штатная жесткая и таки немного передает вибрацию.
Покупать дорогой только ради стакана?

Да есть сейчас много дешевых китайских, достаточно тихих, со стаканами и без. Резать бак излишне, я считаю. У меня китаец уже почти 100тыс. проехал, гудит правда уже довольно заметно, но это я сам виноват, 5лет без стакана ездил, частенько воздух насос глотал. Поначалу тихо было.

Да я не зацикливаюсь особо на погружном, рассматриваю варианты.

Но к плюсам погружного можно ещё отнести наличие у него встроенного датчика уровня топлива. (родной Таврический врёт хоть старый, хоть новый).
Так что в связи с установкой астроторпеды возникает вариант совместно с установкой ланоснасоса имплантировать в астропанель ланосуказатель уровня топлива. (Надо только сначала посмотреть, насколько у ланосуказателя угол поворота стрелки совпадает с тавроуказателем).

Впрочем, по идее, после установки инжектора можно будет установить и БК, и мерять остаток по нему , не заморачиваясь всякими там стрелками (кстати, у кого какой БК?).

А с неродным датчиком врать не будет? Исправный датчик Таврии вполне адекватно показывает, проблема лишь в том, что он низкоомный, и окисленные клеммы, перегнивший проводок заземления бака, поржавевшие болты на крышке датчика могут влиять на показания сильнее, чем в других машинах. Большинство БК с Микасом показывают расход неправильно в связи с тем, что у него старый протокол диагностики. Более менее нормально получается считать расход путем непосредственного измерения длительности впрыска, но это усложняет подключение БК и требует калиброки (да и не все БК такое поддерживают).

Ну, чуть ли не первое, что я сделал, когда купил машину - это поменял датчик уровня топлива. Зачистил контакты, прицепил проводок, поменял болты... Врёт всё равно! Может, конечно, там ещё по дороге к указателю с контактом что-то не то...
Думал, когда буду снимать торпеду, чтобы пошумить моторный щит, всё проверю...
Но тут получается, что торпеду буду менять на астровскую - тогда там с родным датчиком надо провода местами менять и резистор впаивать... Почему бы не попробовать поставить связку датчик-указатель с того же Ланоса? На Ланосах на указатель бенза вроде не жалуются...

Ну а насчет сложности установки БК... Думаю, не сложнее, чем поменять карб на инж.

Там может быть другая схема- УУТ не трех, а двухвыводный. В тавросхемах и Сенс пара ДУТ/УУТ питаются прямо от бортсети, для исключения влияния нестабильного напряжения УУТ сделан трехвыводный двухобмоточный.
У буржуев, немцев в т.ч. встречал схемы, где все указатели на приборке питаются от стабилизатора.
Опять же- и номинал резисторов ДУТ и зависимость угол/сопротивление могут быть разными, как у ЗАЗ и ВАЗ.

Может быть и стабилизатор.
Вот та транзисторообразная фигня слева - похоже, он и есть.
https://a.d-cd.net/c736f88s-960.jpg

В москвиче я не парился, а поставил в приборку вместо опелевского указателя москвичевский. Тут так просто не получится - поворот стрелки у опеля что по отношению Таврического указателя, что по отношению ланосовского - зеркальный. В любом случае перепаивать провода и колдовать с резистором. Но это вообще в тему торпеды.

Итак, сегодня получилось сорваться с работы пораньше.
Разложил провода, как они должны быть в машине.
(на фото - вид спереди, со стороны капота)
https://d.radikal.ru/d16/2001/51/3addc64a3078t.jpg
С помощью схемы, данной темы и здравого смысла вроде практически со всем разобрался - осталось уточнить некоторые моменты:

1. Вот здесь:
https://c.radikal.ru/c21/2001/9b/22ac71d1821ct.jpg
Верхний белый разъем - вентилятор радиатора?
Нижний разъем - "+" от зажигания? Цеплять к проводу на карбовую катушку зажигания?
Куда цеплять массу с этого фото? Куда-то на кузов, или на двигатель?

2. Общий вид проводки на двиге:
https://b.radikal.ru/b09/2001/84/bc7f23b757ddt.jpg
Вроде все правильно, только надо толстую гофру под ресивером завести на зацеп посередине.
С датчиком фаз и катушкой определился.
Единственно, у фишки катушки цвета проводов зеркальны относительно схемы.
(кстати, ещё из различий - не знаю, это у всех так, или может быть и наоборот: на фишке ДФ отлито "PED 4", на фишке катушки - "PED 2").

3. Дроссель.
https://c.radikal.ru/c19/2001/3d/7287a7c7b858t.jpg
А дроссель у меня оказался с электроподогревом.

Длинный провод, о котором я упоминал в посте выше, идеально состыковался с одним из разъемов в салоне (другого такого в проводке нет). Судя по цвету в схеме и реле ЭБН - это таки провод на ЭБН. :).

Кроме того, в салоне есть ещё три тонких провода. По всему, у донорской Славуты была приборка стандарт, так как разъем есть только у провода на чек. Провода на спидометр и тахометр, судя по всему, не надевались.

В общем, как будут в наличии шнурок и датчик скорости - можно проверять ЭБУ.

Кстати, ещё вопрос: проверять обязательно не подключенным к сети ноутом? Или таки можно обычным компом?

Что на той фигне написано?

На какой именно?

Да, вот подумал: тот провод со второго фото, что я обозвал "массой" - может оно не масса, а наоборот - "+" со стартера?

Ну которая фигня слева с тремя выводами. А что там делать проводу от стартера? Питание всего хозяйства идет с +12 генератора.

Фото не мое. Свою я ещё не разбирал.
На Кадете вот: https://www.drive2.ru/l/3568931/
На Вектре там тоже стабилизатор. https://www.drive2.ru/l/4285784/

Так что и на Астре тоже должен быть...
************************************************** *
Вдогонку: вот, астра:
http://www.opelbook.ru/astra/F_g/ele...ie-i-ustanovka

Да я тоже так подумал. А потом вспомнил, что где-то в этой теме читал про какой-то + с акума. Так по диаметру та клемма как раз на + с акума на стартере подходит.

1. Белый разъем довольно хитрый. Чтобы работал вентилятор, на его ногу с розовым проводом надо подать постоянный +, ко второй ноге подключить + вентилятора, а - вентилятора заземлить (смотрите схему). Фактически этот разъем как-бы заменяет контактный термодатчик карбовой Таврии, но в отличие от него полярность подключения имеет значение. Круглый разъем с зеленоватой резинкой да, вход с замка зажигания. Можно взять с катушки. Но в моей Таврии там был тонкий провод, и напряжение заметно проседало, поэтому я поставил промежуточное реле для надежности. На старых Тавриях, возможно, это не понадобится.
3. Дроссель с электроподогревом обычно хуже по качеству, чем с водяным. Обязательно проверьте плотность прилегания закрытой дроссельной заслонки и отсутствие подсоса через ось вращения. Обводной шкив тросика газа подходит с карбовой машины, можно просто переставить.
Уха массы должно быть два. Цвета проводов коричневые. Оба уха прикрутить на одну и ту же шпильку на ГБЦ возде датчика фаз.
Можно проверять и обычным компом. Но питать лучше всего от аккумулятора, не каждый БП обеспечит присутствующие там иногда импульсные токи без опасных просадок и выбросов. Если собираетесь перепрошивать, аккум должен быть хорошо заряжен для стабильной связи с ЭБУ.

ДЗ сразу, до установки ресивера, помыть/почистить/продуть.

Так тот третий провод с первого фото (где разъёмы на вентилятор и зажигание) - таки не масса?

Да там всё почистить и промыть не помешает...

Но в первую очередь надо проверить микас, шоб в случае чего нести его на обмен продаванам не через полгода.

Вот - щас посмотрел схему: на микасе штырёк 41 - "вход +АКБ".
А штырёк 47 - "вход клемма 15 замка зажигания".
Так что должен быть кроме +зажигания и +АКБ.
И другого кандидата на его подключение, кроме той клеммы, я что-то не вижу.
**********************************

Да, и на схеме клемма "+30 АКБ" есть. Как раз такого типа.

***********************************
Ещё раз вдогонку:
Не туда глянул. 41 и 47 - это не ноги, а номера проводов.
Номера ног - 12 и 13.

...Да я тоже так подумал. А потом вспомнил, что где-то в этой теме читал про какой-то + с акума. Так по диаметру та клемма как раз на + с акума на стартере подходит...(с)
на кл. 30 генератора резьба М6, на стартере М8, если речь о силовом проводе АКБ-стартер.
Кстати, спидометр Опелей может врать, т.к. у них пересчет метров в обороты не такой, как у нас.

Померял. Внутренний диаметр обсуждаемой клеммы - 8,5.
Цвет изоляции серый - на втором фото видно (что характерно скорее для массы. с другой стороны - провод на ЭБН тоже серый)
По схеме цвет изоляции должен быть красный.

Вышеупомянутые коричневые провода массы у меня есть. На первом фото они снизу справа от коллектора.
Обсуждаемая клемма - на том же фото с противоположной стороны, снизу под блоком реле и предохранителей. Проводина к ней, как видите - длиннющий. Зачем его в такие дали тащить на массу?