Пару раз "куснул". Не помогло.

Ваш підсилювач разом із корисним сигналом підсилює і шуми.
Тобто результуюче співвідношення синал/шум всерівно буде дуже поганим бо у вас антена.
Спробуйте регулятором на самому підсилювачі зменшити підсилення. Ви запросто можете перевантажувати вхід телевізова.
Можна також спробувати придушити вихідний синал тапом/спліттером/атенюатором. Для одного ящика нормальний рівень - 64-67 dB/мкВ
Хоча це мало допоможе. Якщо там є еквалайзер (перекос) - не чіпайте його.

Від таких підсилювачів дуже мало толку якщо у вас джерело синалу - антена. Я балувався із магістральними підсилювачами IKUSI у такій якості - фігня, толку нуль.
Самий правильний варіант - ліпити підсилювач у безпосередній близькості від антени так, як це зроблено на польських сапетках.

Вытянуть сигнал усилителем - распространенное заблуждение. Уже более сорока лет усиление не является ограничивающим фактором в телеприеме. Таковым является отношение сигнал/шум или сигнал/помеха. Если сигнал на входе усилителя превышает собственный шум последнего менее чем на 20 децибелл, изображение будет некачественное, со снегом. Услители применяются в кабельных сетях для того, чтобы можно было подключить к одному номированному по мощности отводу несколько телевизоров, а также для компенсации потерь в длинных кабелях. Отсюда выводы:
1. Лучший усилитель - антенна. А ее эффективность в свою очередь зависит от места установки, между антенной и телецентром не должно быть препятствий (высоких домов, пригорков и т.п.)
2. Если применяется усилитель, он должен располагаться как можно ближе к антенне, чтобы сократить потери в кабеле. Многие усилители могут получать питание по тому же кабелю через специальные переходники.
3. Усиление не должно быть чрезмерным во избежание интермодуляции (это когда при просмотре изображения на заднем плане проплывают фантомы с других каналов). Некоторые усилители позволяют регулировать усиление путем изменения напряжения питания.
В Вашем случае необходимо проверить правильность изготовления антенны, и если ошибок нет, выбрать для нее более подходящее место. Если скажете , на каких каналах МВ и ДМВ и с какой поляризацией у Вас ведется вещание, смогу порекомендовать тип и размеры антенны.

Коллеги, спрошу, может кто совет даст. Был(есть, но микросхема погорела) у меня плата приемника стерео на 1238. Но. Казусы с нею. За 100 км от Киева она работала хуже 1961. Применив усилитель радиосигнала на одном транзисторе заработало лучше, применив такой же дополнительно первому, но выход его подсоединив на массу заработало вообще супер, больше 20 станций. А потом мне захотелось индикацию стерео, эта функция есть на борту схемы, просто резистор и просто светодиод. Но когда загорался светодиод падала чувтсвительность приемника(опять "вотсзефак"). В итоге все работало по рагульному, в том числе антенный усилитель, который состоял из двух, один типа усиливал сигнал с "проводка" и давал его на вход применика, а второй якобы усиливал сигнал и давал его в массу приемника. Ну ладно, хрен с той индикацией, хрен с тем антенным усилителем, подобрал же оптимальный режим(от длины проводков зависело даже, которые в качестве антенны были). Но вот приехав в Киев с ним - пару станций и все, отключаю антенные усилители - лучше, но меньше 10 станций.
Вопрос - на чем сейчас можно сделать простой стереоприемник, чтоб работал и в Киеве и за 100 км, ведь в норм телефоне прием на наушники ведется, а качество при этом лучше, чем на 1961 или 1238. Есть что новое, хорошее, или может лично кто тут что-то попробовал и получил результат аналогичный радиоприему дорогой хорошей автомагнитолы? Как-то наболел мне этот вопрос....

ИМХО тупиковая ветвь. В некоторых европейских странах уже вообще закрывают ФМ вещание в угоду беспроводным приемникам интернет радио. Свежие чипы наверное уже и не разрабатывают. Проблема в перегрузке входных каскадов УРЧ и преобразователя частоты мощными сигналами в городе (так называемое забитие). Решается установкой эффективной системой АРУ, а также уменьшением длины антенны в городе. Некоторые приемники и магнитолы имеют переключатель Local-DX. Готовый чип не подскажу, в 90е годы в "Радио" была схема хорошего УКВ ЧМ приемника с демодулятором ФАПЧ и отдельной системой АРУ на PiN диодах. Но чтобы качественно настроить такую схему, необходим ИЧХ.

Просили схему бездатчикового термостабилизатора для паяльника. Вот. Выглядит страшно, но на СМД деталях (которых там большинство) плата маленькая, фото несколько постов выше. Если есть вопросы, задавайте.
http://i.piccy.info/i9/fba1df0499e60...Solder_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-12-20...00x392-r/i.gif

не под силу будет...жаль. А есть усилители радиосигнала с АРУ, по типу автомобильных, которые можно применить? Ну и вопрос о телефоне открыт - почему там прием хороший, лучший, чем в простом приемнике. Что там за чип? Или там это интегрировано в какой-то чип телефона?

Юра, а откуда в городе мощные передатчики, если ДВ/СВ/КВ станции попилили на кЕтай, старые мачты если и сохранили, то срезав на половину- две трети ради мобилы? У нас на этих диапаносах пусто, ближайшая СВ-станция в 50 км и то вшивая.
Из мощных остались передатчики только в Приднестровье, там до сих пор атмосферу греют.
А насчет АРУ на УКВ ЧМ, так нет его там, Соладко. Прием в телефоне хороший потому, что там все немного не так. Да и это хорошее имеет ограничения.
Автомобильные усилители хорошие есть, но они тоже без АРУ, там пара каскадов и все.

почему тогда есть магнитолы, которые на кусок провода берут хорошо и в киеве и за сто км? я тоже так хочу )))))

В простых приемниках ЧМ АРУ таки нет, только ограничитель, но мы говорим о хороших. Если мощная помеха попадает в полосу преселектора, хотя и не проходит через основной ФСС, она все равно нарушает работу УРЧ и преобразователя частоты, потому что начинают проявляться их нелинейности. Речь идет о приеме слабой УКВ ЧМ станции, когда близко по частоте есть мощная. Один из способов борьбы с этим явлением - введение независимой АРУ, когда сигнал для нее снимается с преобразователя до ФСС, усиливается отдельным УПЧ без ограничения, детектируется и управляет входным аттенюатором и/или усилением УРЧ. Но эта схема сложная, в бытовухе применяется крайне редко. В дешевых приемниках даже преселектор неперестраиваемый, с полосой во весь диапазон, перестраивается только гетеродин. Работает соответственно. В мобильниках, насколько мне известно, приемники с двумя квадратурными каналами, сигнал оцифровывается уже на ПЧ и в дальнейшем обрабатывается в цифре. Там очень хорошая селективность и отсутствие паразитных каналов приема.

Вот с перестраиваемых преселекторов и начнем- все нормальные старые японцы, как правило от Матсушиты, имели все правильное и никогда в городских условиях, даже в центре нашем, где и штаб округа со своими антеннами, и полк связи, и вокзал и проч, никогда не имели проблем с приемом. И даже те, что мной перетягивались с 76...88 МГц на 88...108, никогда не барахлили, надо было просто кое-что в схеме изменить- некоторые конденсаторы убрать, некоторые поменять и пару витков с катюшек отмотать и настроить нормальным генератором. Сопряжение, чувствительность, избирательность никогда не вызывали проблем.
До сих пор храню вырисовки с фрагментов плат и схем этих аппаратов, т.к. оригинальные схемы были просто недоступны тогда, а тащили моряки их с мусорок мешками. Аналогично- Кларион и проч. И механическая память там до сих пор работает отлично, сохранился такой экз, только на СВ диап.
А вот вал докитайского польско-турецко-венгерского ширпотреба таки повергал простотой- один контур на входе...2003 на выходе и гордых 1300 ватт на лейбе.
Аналогично и с антенными усилителями- приходилось много с ними возиться, но совковые модели попадались редчайше нормальные, зато Блау, Бош и проч. таки работают.

Всем, кто отписался по моему вопросу - спасибо. Я понял, что дело не в усилителе. Да, у меня расположение дома и этажность неудачные. Може, как разбогатею, куплю антенну получше (елочкой которая, как и должна быть). Всякие "ромбы" не справляются.
PS^ Ладно, пойду "Россия24" посмотрю, он то показывает :)

Ромб как раз очень неплохой вариант, нетребовательный к точности изготовления. Но место установки решает все.

Народ, підкажіть як перевірити ємність літієвого акумулятора. Є в мене фотік з літієвим акумулятором. Оригінальний був на ємність 700ма, в один прекрасний момент він почав вмирати і я купив новий на 1250ма. Але прикол в тому, що той на 1250 ма, новий тримав заряд менше ніж новий оригінальний 700ма. З часу покупки нового акумулятора пройшло 2-3 роки, і фотік на ньому працює все менше, тому в мене закралась думка, чи то акумілятори такі гівняні пішли, чи то щось з моїм фотіком не так.

1. Определить номинальный ток разряда АКБ. Например 0,125А
2. Зарядить до 4,2 вольта
3. Подсоединить резистор, обеспечивающий номинальный ток разряда 4.2/0.125А = 33 Ома
4. Замерять время за которое напряжение на АБК опуститься до 3,3В (или какое там оно минимальное позволенное)
5. Перемножить средний ток на время и получить емкость АКБ в а*ч

ПС. или купить imaxb6, 450 грн, там оно показывает сколько "залилось"

Можно поступит проще- выкинуть сразу этот акккумулятор, и больше не покупать китайского говна с щильдиками 1200 махов.

Решить проблему так: найти оригинальный ( акцентирую ОРИГИНАЛЬНЫЙ) аккумулятор от мобилы подходящего размера банки, отпаяться от платы защиты, подпаять банку к плате защиты фотика. профит, будет работать долго и счастливо.

Яхз из чего китайцы свой кал делают, у меня полно литиевых банок от мобил, осталось из "прошлой жизни", китаезы, которые даже новыми не держали и 50% заявленой емкости, по прошествии 3-5 лет лежания теперь имеют дичайший саморазряд, падение напряжения составляет 1-2 вольт за 3-4 часа. Оригиналы, почти не потеряли емкости. Есть даже те, которым по 10-12 лет. Недавно выковырял банку из Филипса 350-го, и имплантировал ее в Нокию 5110, банка 700 милиампер, хз сколько ей, у меня в столе пролежала лет 7 примерно. Хватает тела на трое суток, с учетом что 5110 не самый экономичный телефон.

Валялась дома мобилка Самсунг С200 - на то время с мааахоньким цветным экраном (одна из первых) стоила кучу денег. Аккумулятор встроен в крышку отсека. Проработала наверное лет 6, сам аккум вздулся. Пошел на радиорынок. Лежат такие аккумы по 60 грн. Мой Литий-ионный, этот литий-полимерный, по весу легче, чем мой. Делать нечего, купил - думаю, ну хоть пол-дня продержит, и то хорошо, мой даже уже не заряжался.

Фиг там. Держит 3 суток при активных разговорах где-то по пол-часа в день. ХЗ чего туда китайцы засунули, нужно пойти еще одни такой купить, у тещи С230.

А самый оптимальный вариант, приобрести вот такой тестер юсб:

https://i.ytimg.com/vi/wLDweCze89c/maxresdefault.jpg

Он и в будущем пригодится.

На али можно взять до 100 гривен.

Зазвичай там 2 банки літію... 3.6х2 = 7.2В ;)

У меня на столе лежал на момент ответа фуджи 550ехр :) :) :)

В фото такое, возможно, и проканает, в мабилу- вряд ли, или не всегда- пытался поменять севшую совсем батарею на любимом Эриксон R320s поменять на новую, Сименс, голую и без платы, перепаяв плату со старой. Фигвам! Мабила по прежнему писала через неск. часов- низкий заряд, хоть и заряжался полноценно.

Тут вопрос не в прокатит-непрокатит. Скорее всего у Вас, Василич тело уже хромое. Эриксоны этой серии ( т28,29, и иже с ними) вообще были глючными, у них часто кп отваливался, а еще чаще свитч сети, так что вполне возможно, что у вашего эрика лишняк в потреблении, и в этом проблема быстрого разряда. С банкой это никак не связано, даже если бы вы вместе с платой от сименса втулили. Плата эта, это просто модуль защиты литиевого акб, который отрубает банку при 2.7 внизу, и 4.15 вверху, так же при КЗ. Просто некоторые ошибочно эти платы считают контроллерами питания.

Проведите простую диагностику, повесьте тело на источник питания, с амперметром, и посмотрите показания, должны быть такие ( примерные цифры, но близкие к реальным, ибо могут от модели незначительно отличаться) режим ожидания- 3-5 мА.ч, подсветка до 100 мА.ч, звонок 200 мА.ч. Если такие, значит тело " не гребет", выражаясь на сленге, так же, сопротивление между +и- на клеммах тела замеряйте, нормально работающее тело, без коротышей будет около 600 ом в одну сторону, и бесконечность в другую. Если же по 500 в каждую, или 500 и 1000-1500, то это не нормас, что-то подсаживается на корпус.

Совершенно живой и исправный Эрик, была новая батарея, заряжена до номинала внешним источником. На корпус ничего не подсаживало, иначе и та батарея садилась бы еще быстрее, да и оригинал это, а не кетаес какой, не верю в такое просто. Сейчас это уже не интересно, время ушло, Эрик работает музейным экспонатом дома.

Ну, не знаю, может с кп тела проблема. Лечить по фото сложно. Но проблема однозначно не в банке ( если только не банка, вновь поставленая, была просто шлаковая)
Я очень много перепаковал аккумуляторов, никаких проблем никогда не было.

Новая, из Германии, не Китай, тогда они еще спали- 12 лет назад.