У меня есть кучка ДХ из клавы какой-то ЕС ЭВМ. Четырехвыводные. Два вывода питания и два выхода - сигналы на них прямо противоположные. Т.е. при необходимости сменить полярность выходного импульса просто второй выход используем вместо первого. Но питание там 5 вольт.

поменялся, катаюсь........ время покажет!

-Леша, на СРВТ один-два датчика на эффекте Холла :)

Один- ДПРВ.Это если в ЗАЗе.Больше не припомню.

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли снимать полностью трамблер для замены датчика Холла? Или достаточно одну крышку?
З.Ы. прощу прощения, если спрашиваю не в той теме, более подходящей не нашел

а в чем проблема снять трамплер?
по теме - нужно

Да снять не проблема. Говорят, что зажигание собью, когда ставить буду. Спасибо.

Полностью снимать только если конструкция трамблера не позволяет без паяльника снять ДХ. А если корпус трамблера с открытым сверху вырезом под разъем то зачем снимать весь трамблер?
А если сделать метки, например шилом царапнуть, то можно трамблер снять а потом поставить совместив царапину и регулировать не придется.

Да просто инструкции по замене не нашел без снятия, вот и спрашиваю. Спасибо.

Если делаете впервые:
1- ставить метки/риски на всех сопрягаемых деталях. делать фото до разборки, или зарисовки.
2- трамблер постараться вынуть так, чтоб шестерня привода- грибок, осталась внизу, в приводе, тогда возни меньше будет.
3- перед процедурой заранее выставить все по меткам, бегунок- на первый провод, ничего не крутить, тогда возни еще меньше будет.

Спасибо! Не все понял, но спасибо, буду разбираться)

Непонятое сейчас выясняйте, а не потом.

Снимать необходимо по одной простой причине: только поворачивая хвостовик трамблера можно убедится в отсутствии затирания шторки за ДХ и магнит!
И при замене ДХ какие только метки не ставь, на 2-7 градусов промахнешься точно, у всех ДХ есть погрешность установки элемента ДХ (самой микрухи в компаунде).
Да и в чем проблема? Залил товарный бензин и в путь, на 4 передаче при скорости 50, на прогретом двигле тапку в пол, детонация в течении 1-3 секунды( два -четыре удара детонационных). Больше - крутим в минус. Нет детонации - крутим в плюс.
Главное руку по тверже иметь и не бояться таких мелочей:).

Спасибо. А где крутить в плюс и минус?
Не очень понятно как снять, чтоб шестерня в приводе осталась, но это надо смотреть, чтобы понять.

Тут мануал в помощь. А шестерня не выйдет, не переживайте.
Действия примерно такие: наметили положение трамблера по отношению к двигателю, сняли крышку трамблера, запомнили положение бегунка.
Открутили две гаечки крепления трамблера, и потянули его вверх. Если туго сидит - прокручиваете его в посадочном месте.
Сделали дело с потрохами трамблера, поставили бегунок в запомненное положение, держа трамблер в запомненном положении относительно двигателя - вставили его в паз и утопили полностью. Собрали все - завелись, прогрелись и на дорогу:).

Крутится сам трамблер в посадочном гнезде. На многих трамблерах есть меточки с значками + и -. По памяти не скажу, но кажись против часовой на опережение, по часовой познить. То есть если стучит детонация крутите по часовой, если детонации нет против. Действия производятся с левой( водительской) стороны. Но лучше сверьтесь с мануалом, я на память в последнее время стал жаловаться:D.

Kvarz, большое спасибо! Объяснили просто и доступно.:)

Добрый день. А можно-ли на Славуту поставить трамблер с ВАЗ-2108

Нет. А зачем?

В последнее время зажигание достало. После того как разлетелся ДХ, погуло шторку. Поменял трамблер на новый (такой же как и стоя - Чешский) на холостых у двигателя появилась вибрация и очень жесткая работа. Ставлю аварийное зажигание - все нормально. После досконалого изучения нового трамблера установил, что пружина на одном из грузиков явно растянута. Поставил грузики с пружиной со старого трамбера - проблема исчезла, но после хорошего прогрева двигателя появляется обратно, периодически может пропадать. Когда покупал трамблер предлагали ВАЗовский, но он был дороже. Сейчас подумываю, чтобы перейти на МПСЗ.

Помогите советом.
Поехал к карбюраторщику почистить карб (увеличился расход, провалы, дергается на средних оборотах, плавают холостые, глохнет). Он подключил осциллограф посмотрел и говорит:"меняй Датчик Холла и катушку. Дергается и глохнет из-за него, катушка сухая и осциллограф точные результаты не показывает, заменить на масляную".Карб он почистил, зажигание выставил по стробоскопу. ехать машина стала лучше, но подергивание осталось, периодически глохнет.
1.Стоит ли это все менять или искать другого мастера?
2. Какая разница между катушками?

То есть иногда работает нормально, а иногда дергается и глохнет?
Если да, тщательно проверьте проводку, особенно клеммы в разъемах коммутатора и ДХ на трамблере (трехконтактный). Их нужно все поподжимать и побрызгать ВДшкой. Проверить надежность подключения массы коммутатора. Сухая и масляная катушки должны работать примерно одинаково, по мне масляная надежнее, т.к. охлаждение лучше.

Стоишь на светофоре, или с гаража выехал, машина работает потом бац и заглохла, завожу, работает нормально, иногда просто сильно падают обороты почти глохнет(контрольные лампы загораются) дальше работает.
Меня больше интересует взаимодействие осциллографа с масляной и сухой катушкой.

И какие же "точные" результаты покажет осциллограф? И как они могут быть точными, если КЗ- имеет огромное количество витков с некоторым разбросом, форма Х/З чего-то неизвестного зависит и от проводов, и от свечей, и даже от зазоров с компрессией? К тому же, ДХ всего лишь командует коммутатором, тот уже управляет катушкой, и скорее на него валить можно, а не на ДХ.
Выставлять по стробоскопу можно только начальный угол, остальное нужно делать в движении, по стандартной методике.
Сухих КЗ- мильен, нечего на нее валить.

Ну, теперь все более менее понятно, спасибо за разъяснения. Кстати Коммутатор у меня стоит какойто старый Made in USSR