Работаем потихоньку на станке. Все же давление на выходе редуктора заметно скачет, у станка иногда случаются сбои в подаче деталей. Редуктор был настроен на 6атм, реле давления в компрессоре 6,2/8атм. Накрутил редуктор на 7атм для интереса, стало лучше. Но механическое реле на компрессоре я уже не могу настроить, чтобы включалось выше 7ми, при попытке еще больше уменьшить гистерезис шайбами перестает выключаться вообще. Завтра попробую электронное реле слепить.

Показания манометра:
https://drive.google.com/file/d/1UVg...w?usp=drivesdk

Работа станка:
https://drive.google.com/file/d/1V-x...w?usp=drivesdk

Давление перед редуктором стоит на месте. Вопрос в высоком мгновенном расходе, не справляется сам редуктор. Как вариант, подзасрался пресованый фильтр в прозрачной колбе. Попробуй без фильтра как будет. Ну и редуктор надо попробовать поставить такой как советовал раньше https://intertool.ua/catalog/pnevmoi...xoCcaQQAvD_BwE, у него больше пропускная способность

Як варіант, можна ще після редуктора поставити додатковий ресивер.

Ну да, с этого все и началось. В спецификации на станок указано, что должен быть ресивер на 60л, но все здесь утверждали, что будет работать и так. Посмотрим, как будет на 7атм, если пропуски не прекратятся, купим аккумулятор давления водопроводный в Эпицентре. Там много нюансов всяких, зависит от ленты с деталями, от скорости и многих других настроек. На видео работа примерно на половинной скорости, если ставить полную, качество сильно страдает. Нам хватает и такой скорости в принципе.

Не чудите. Явно видно недостаток пропускной способности редуктора. У нас на стоматках такие и на 150 литрах дохнут, когда фильтр засирается. Для проверки открути прозрачную колбу. Там внутри цилиндр из пресованых медных шариков. Открути снизу пласмаску, сними цилиндр, собери назад, и проверь без него. Проверка займет 10 мин максимум

Был в наличии десятибарный датчик давления с выходом 4-20мА. Сделал на основе него электронное реле управления компрессором, пороги легко регулируются как угодно в отличие от механического реле. Настроил на 8/7.5бар включение/выключение, выходной редуктор на 6.5бар. Теперь выход колеблется между 6.3...6.7бар при работе, станок работает гораздо более устойчиво. Однако при таком высоком пороге пуска снова стал парить мозг разгрузочный клапан, из-за его ненадежного срабатывания иногда бывали случаи незапуска под давлением и отщелкивания теплового реле. Это очень мне не понравилось, в помещении с компрессором обычно никого нет, вовремя заметить неисправность некому. Пытался как-то довести до ума этот клапан, бесполезно. Сам принцип ущербный, для того, чтобы он срабатывал, должна быть гарантированная утечка воздуха, причем не слишком большая, а то производительность падает. Никакой регулировки этой утечки не предусмотрено, пытался ослаблять затяжку, работает нестабильно, то так, то сяк. Плюнул на все и поставил вместо него электрический клапан от стиральной машины через пару переходников. Цена вопроса всего 80грн. К сожалению, в стиральных машинах клапаны бывают только нормально закрытые, поэтому подключил параллельно контактам реле, чтобы срабатывал в противофазе с мотором компрессора. Работало без нареканий, но в конце дня выяснилось, что клапан сильно нагревается. Оказывается, несмотря на то, что на нем написано, что обмотка на 220Вольт, постоянно работать под напряжением он не может, в стиральной машине налив воды происходит всего несколько минут за цикл. Пришлось добавить в схему маленький оптосимистор и ограничить время включения клапана примерно одной секундой. Также добавил безусловный сброс давления перед запуском мотора при включении в сеть. Это нужно для того, чтобы при внезапном пропадании электричества, когда клапан не успевает сбросить давление, этот сброс происходил автоматом при следующей подаче напряжения. Вот теперь я доволен, все работает идеально. На видео слышно, как срабатывает разгрузка. Черная коробочка со светящимся выключателем - это самодельное электронное реле, сверху виден клапан от стиральной машины.
https://drive.google.com/file/d/1WAY...w?usp=drivesdk

Во кулибины)
А если дополнительные конденсаторы поставить пусковые?

Это гораздо менее эффективный путь. Нагружает сеть не по детски, плюс автоматику на отключение дополнительного пускового все равно надо городить.

Ну или просто после компрессора поставить ресивер, а между ними редуктор

Юра, тебе придется повторить, если не сделал, конструкцию и схему сброса воздуха из цилиндров и тракта при отключении, принятую на обычных бытовых компрессорах, одно- и двухцилиндровых.

Не понял, это еще зачем? Там же все это встроено. Клапан от СМ спускает воздух из трубы между цилиндрами и большим обратным клапаном, который находится на бочке. Раньше на его месте стоял механический клапан, который работал через ж..пу.

Кук, читайте тему внимательней, именно это и сделано, но на более высоком уровне, чем было штатно.

Давление стабильнее будет. На заводе у нас так и было. На пятикоординатку нужен был стабильный воздух, сделали так

А чи довго на таких частих пусках і зупинках протягне сам компресор? Не простіше було просто після регулятора тиску поставити ще один ресивер, але ресивер ставити біля самого станка.

Пуски происходят раз в несколько минут. Что ему будет? Мотор асинхронный, температура цилиндров приемлемая ( не обжигают). Не вижу причин для беспокойства. Ресивер громоздкий, не хотелось бы его ставить без крайней необходимости.

Я думав що раз така мала ризниця в тиску, то і дуже часті запуски двигуна, а всі електроприбори зазвичай ламаються під час пуску.
24 літра не дуже вже і великий, можна навіть і автомобільний балон підібрати потрібної конфігунації і засунути десь під стіл.

Ну в спецификации требуют 60л, если уж ставить будем, то такой. Сейчас наиболее слабое место, которое может пострадать от частых пусков, это реле в самодельном электронном блоке. Но я туда хорошее реле поставил, 40Амперное. Можно было симистор поставить, но не хотелось с изолированным радиатором морочиться.

Наскільки пам"ятаю 60 літрів є на компресорі перед регулятором тиску, а 24 поставити біля самого станка як то кажуть для підтримки штанів щоби згладити тиск після редуктора.

Вчера случилась авария. Каленый болт, который стягивает кривошип и крепит его к валу электродвигателя, лопнул. Почему - не знаю, может дефектный был, а может перетянули китайцы. Шляпку я потом нашел на дне картера, а резьбовая часть выкрутилась и продрала в картере дыру размерами примерно 3х20мм. Итог: лужа масла под компрессором, забрызганая стена и куча стружки в картере. Разобрал, заодно продиагностировал все остальное. Поршневая в идеальном состоянии, ни малейших следов износа. На цилиндрах изнутри хон, на юбках поршней бороздки от резца даже не затерлись. Проверил работу клапанов путем продувания ртом, из четырех один работал нечетко, довольно сильно пропускал назад. Перевернул лепесток другой стороной, очистил плоскость. Помогло. Новый каленый болт с внутренним шестигранником нашел на базаре, дыру в картере залепил холодной сваркой изнутри и снаружи. Собрал. Работает лучше нового, накачивает быстрее, соответственно при работе станка включается реже, шумит и вибрирует значительно меньше.
http://i.piccy.info/i9/b0d3341e660fc...094846_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-11-24-20...66x754-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/4c04d194b7033...110952_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-11-24-20...54x566-r/i.gif