То просто для проворота оси, там же и заглушка в полой оси, она должна быть на месте!!! ось сверху фиксируется винтом стопорным на последней шейке, и все.
А пробка- там сложно, резьба коническая, если еще ключ вначале неправильный применить, проблемы будут, совсем недавно перетирали такое. Греть надо было это место, не сильно.
Вот вам картина этго места в разрезе:

Спасибо.

Делал капиталку в Донецке на СТО по тавриям Элькар.Гарантию дают,стоимсоть с проточкой блока и коленвала,с заменой поршней и прочей херни составила 4200 грн

Спасибо за советы.
С мастером договорились, что практически большую работу буду делать я сам. Он может, если надо, расточит и отрегулирует у меня в гараже. Разбирать и собирать буду сам, инструменты необходимые он тоже даст. Сказал, что надо мне купить. Когда все куплю и начну работы по разборке он подъедет и посмотрит на состояние коленвала и всего остального.

Вы как-то соберитесь в одном месте, а то глаза разбежались...

110% !
тоже так делал, автошка у знакомого до сих пор бегает, а если бы полная капиталка - была бы давно на свалке.

У меня сходная проблема.
Подскажите что лучше будет (интересны мнения)
Сейчас думаю - есть ли смысл делать капиталку или взять б/у движок
(хотя тоже лотерея)
Имею - Исходный движок 1.1, голова нормальная, коленвал+шатунные вкладыши битые
(надо менять) головку блока тоже надо точить (зазор между поршнем и стенкой как бы до миллиметра не доходит + менять поршневую+ маховик (крайне желательно)
В сумме все вылетает в копейку. Даже если делаю сам (опыт переборки движков имею).

Развеять ваши сомнения? Сами умете и есть возможности то будете ездить а б/у как сами говорите лотарея.

Так у тебя надо спрашивать, проблемы :)
Если есть опыт.
Из моего опыта, обычно мастера преувеличивают.

Вроде все начиналось с того, что заклинил распредвал...

Вроде все начиналось с того, что заклинил распредвал...
Если заклинил из-за того, что м/насос по какой причине не качал - тогда можно и к к/валу лезть, а если забилось какое отверстие в головке для подачи масла - чего вал трогать - он свои 300тыс должен пройти... На 100 тыс - у многих совестливых мастеров даже рука не поднимается на замену вкладышей, хотя до разборки бьют себя в грудь - что надо делать...

Все, товарищи, закончил капиталку двигателя. Обошлось все (материалы, запчасти и работы некоторые) около 2000 грн.
Как говорил раньше у меня заклинил распредвал. Разобрал голову и начались проблемы. Новый распредвал на место не становиться, уже ремонтировали голову до меня. Стал вопрос или купить б.у. головку и попробывать ее отремонтировать, или новую, или установить втулки. Достали мне две б.у. головы, после небольшого вскрытия убедились что они еще хуже моих, хотя продавцы убеждали, что все ок. Отдали головы обратно. Решил устанавливать втулки.Отдал токарям для шлифовки и устоновок втулок, обошлось в 500 грн. После работ старое ось коромысел (повело) на место не становилось, пришлось покупать новое.
Двигатель пришлось снимать, разбирать и отдавать на химмойку, так как каналы масляные были забиты напрочь, обычным продуванием и проволочкой не получалось почистить каналы, да и была опаска что потом опять канал какой-то может забиться.
Когда начал все собирать, опять затраты пошли (инструменты некоторые, прокладки, патрубки, вкладыши, кольца и т.д.), плюс заодно и ходовую пересмотрел, заменил разные запчасти.
Работы практически сам все делал (шлифовку, втулки и химмойку делали мастера). Если бы отдавал на СТО то еще за услуги пришлось заплатить мастерам. Осталось отдать чтоб настроили карб и зажигание выставили (проверили) точно.
Сейчас обкатываю двигатель, вроде все нормально пока.
После ремонта понял одно, что тяжело прогнозировать затраты на ремонт если не знаешь как до тебя с машиной обращались.

Я би порадив наступне:

Якщо вмієте робити щось самі і є хтось, хто може зі сторони підказати - треба робити самому (нічого аж надто складного нема): скрутити динамометричним ключем - не важко, виставити мітки - не важко, виставити запалення - теж (то я про карб). В такому разі воно навіть суттєво дешевше вийде, та й для себе ніколи не зробиш погано.

Але якщо є сімніви, або відчуваєте, що ви в тому не розбираєтесь - краще не лізьте. Капіталка на СТО 500 доларів (плюс-мінус), тут я бачив, що мотор після капіталки за 2500 гривень продавали. Особисто я би ризикнув взяти БУ мотор і не морочити собі голову, якби не зміг зробити сам.

Але сам особисто - я би вскривав і все робив би сам.

А если бы делал мастер, то сколько получилось бы? Не уточняли ради интереса?

5000 c запчастями

Лучше всегда делать кап.ремонт у проверенных мастеров.А то можно влететь хорошо.Мне на СТО в Евпатории при ремонте обычной течи заменили с не моего ведома коленвал на убитый.Понял я это спустя два три дня и попал на 2000.

Это где у нас такое СТО?

Таврия-Пикап, 2009г, 1,2инж, перегрев ДВС. Выяснили что надо менять прокладку под головкой двигателя. Притирать клапана, менять направляющие, ну шлифовать головку,т.к. видимо её повело. На всё заявили 1200грн(с материалом). Компрессия 10-10-10-9. И капиталку делать сказали тысяч через 15-20. Стоит ли делать капиталку сейчас или подождать со всеми работами указанный километраж? З.Ы. Машинка каждый день, около 40км, тягает 300-500кг и ещё накатывает 60-70 пустая, при температуре близкой к перегреву.

Рано. Да и непонятно что именно заставило менять прокладку.

Что за бред? Машина работает, тосола в масле-масла в тосоле нет, тосол не уходит, тогда зачем менять прокладку? Только потому, что стрелка не то показывает? А не врет ли она? Если действительно перегрев, проверьте термостат в первую очередь.

ВЫЯСНИЛИ хоть как- по пыткой, или ??? Какой пробег, зачем менять направляющие, даже если припустить перегрев и деформацию??? Клапана, как раз тот случай, что достаточно просто посмотреть, если руки зачешутся снимать ГБЦ, и только потом принимать решение и по направляйкам, и по притирке.
Ну, а со стрелкой Юрасвс прав- тут уже столько даже не копей- ломов сломано- сначала убедитесь в верности показометра.

На вымпеле Саша. Который рядом с Данилой мастером.

СПС. Похоже на то. Стрелка в красной зоне, а карлосон не включился, да и тосол не кипит.

Посмотрите температуру по сканеру или компьютеру, выясните, почему не включается вентилятор.

У меня было зашито включение карлсона на 99 градусов и стрелка тоже всегда была в красной зоне.