Дякую!
Відразу з магазину було 12.6 В. Ще навіть не пробував заводити. Лише трохи потримав на зарядці, бо в гаражі був недовго. Десь з годину він брав 1.5А, так що потрібно буде ще заряджати, а потім подивимось, в тому числі і навантажувальну вилку (бортовий комп'ютер вміє показувати). Гарантія - 1.5 роки наче.

... Десь з годину він брав 1.5А, так що потрібно буде ще заряджати...(с)- не обов'язково, не зима, зарядиться і так

Та вже. Підключив зарядку, він через хвилин 10 і відключився. Заводить жваво.
Тут нова морока: необережно повертався в гаражі - відломив дзеркало...

Яке, звичайне, чи люкіс?

Люкс. Заглянув всередину, на вигляд будова така, що мали б складатися, але не складаються. Від легкого поштовху назад відвалився пластикой зуб - тепер дзеркало бовтається.

Дзеркала складні тільки в теорії. Перше ж за весь час їхньої експлуатації складання, яке вийшло ненароком, показало, що конструкція невдала. Присобачив зуба на шурупи. Як не дивно, тримається.

https://drive.google.com/uc?export=v...RB2-lDftU2_73g https://drive.google.com/uc?export=v...US0ib9WjwNQ8zT https://drive.google.com/uc?export=v..._LHX3ZHI4fwSWl https://drive.google.com/uc?export=v...XpRjtmpAVXLH0V

В мене такі самі дзеркала, але складаються в обидві сторони, можливо пружинка що тримає гачок має неправильну форму і не забезпечує роз"єднання при певному зусиллі.

Так, схоже на те. Пружина засильно тримає гачка, що не зісковзнула з нього, а відломила.

Не минула й зима, перекинув колеса:

https://drive.google.com/uc?export=v...oADmRQH6smXeTD

Підзарядив акумулятора.
Замінив свічки і розширювального бачка:

https://drive.google.com/uc?export=v..._qzPH8Vd-ahjn3 https://drive.google.com/uc?export=v...ue5JCpoPEMgtmN

Познімав заодно болгаркою гострі кути на кронштейні, бо врізаються в стінки:

https://drive.google.com/uc?export=v...vpnknPGM0bIlcU https://drive.google.com/uc?export=v...dtSi50iw6lTRkY

А чого під планкою ніякої прокладки? Некошерно.

Без поняття, там має бути щось по заводу?

Та як сказати- на Таврії багато чого нема, що могло бути. Гострі кромки на планці не дивина, тому краще шось тоненьке прокласти, стінки бачка від тиску дихають. І знизу, і зверху, по принципу-...зайвий хрен в попі ніколи не завадить...

Через те що дихають бачики і ламаються на ребрі жорсткості. Коли бакок надувається платмаса в місці де тріщина отримує велике навантаження в плані розтягу і рветься. Коли проектували таврію, напевне було спеціальне кріплення передбачено в місці тої канавки, але потім коли дійшло до конвеєра то зекономили і спростили, а форму для відливки залишили без змін.

https://drive.google.com/uc?export=v...ue5JCpoPEMgtmN

180 463 км
 

Замінив ручника. На рідному стерлись зуби. Колись вже раз нарізав їх сам - вистачило років на 10. Ймовірно, і ще раз так вийде. Поки поставив нового.

https://drive.google.com/uc?export=v...4U3mTRS5FaZ5qS https://drive.google.com/uc?export=v...8hZ8p2COnwXN5i https://drive.google.com/uc?export=v...b8kMyUG68hBAIt https://drive.google.com/uc?export=v...1szZMfGpxDNlSc

Ще раніше замінив трамблера:

https://drive.google.com/uc?export=v...Dyj7u8tjuQ8vlu

180 590 км
 

Замінено ВВ дроти:

https://drive.google.com/uc?export=v...EgAfhMyHNUpZ4w https://drive.google.com/uc?export=v...J2uaAm0l__ATNn

Я б сказав, що вони стали гірші. Старі, такі ж само Tesla - на порядок еластичніші, хоч їм вже 10 років буде літом. Колись був силікон, зараз тільки назва.

Заміряв опір, щоправда, вже після покупки нових - можна було не міняти:

№: Нові <--> Старі
4: 3.2 кОм <--> 2.1 кОм
3: 4.8 кОм <--> 2.4 кОм
2: 5.3 кОм <--> 3.2 кОм
1: 6.3 кОм <--> 4.2 кОм
Ц: 4.2 кОм <--> 4.5 кОм

Но то цо, як кажуть наші брати поляки? Різні виробники, різні матеріали- різні опори, на роботу це ніяк не впливає. Аби тріщин в ізоляції не було. На Таврії міняв дроти, бо старий хазяїн втулив відверте гімно- н/омні жигулівські часів брежнєва. Нові пробігли бульше 150 т.к., з ними і продав.
На Славуті нормально працювали штатні з пробігом понад 125 т.к, зараз на Фіаті рідні, пробіг 205 т.к.

З опорами все так, до них претензій немає, що ті, що інші - в допустимих межах. А от тактильно нові - тверді, м'якшають при нагріві двигуна і дерев'яніють на морозі - це було дивним. Тоді як старі при різних температурах майже однаково гнучкі.
Ну то таке, маю 2 комплекти робочих, коротше, але причина смикань поки не знайдена.

181 485 км
 

Знайшов нового херсонського гену 97Т.3701. Продавцеві респект: насипав в коробку з генератором ще трохи ніштяків в подарунок:

https://drive.google.com/uc?export=v...la-l61KFCl2H0r https://drive.google.com/uc?export=v...PH6pwjhgsaiSza

Тут, на форумі, знайшов спосіб підключення замість ще рідного 583.3701, оскільки в мене ще стара схема із третім контактом збудження. По кріпленнях однакові, кронштейни замінювати не прийшлося:

https://drive.google.com/uc?export=v...58CEF6pztn5OgB https://drive.google.com/uc?export=v...Rf_MGYpIJ2ipFO https://drive.google.com/uc?export=v...lMK0h0U0ff0Ui-

Рідне реле РС702 прибрав, так як воно нормально-замкнене і з ним лампочка контролю зарядки працює навпаки: загорається, коли машина завелась. Замість нього встановив звичайне 4-контактне реле, типу 75.3777-10. Жовтий провід з генератора - на 85 контакт, два спарені проводи - на 30 і 86 контакти, рожевий, що залишився - на 87 контакт. Так лампочка працює нормально.

https://drive.google.com/uc?export=v...sKLurAbJqOFbWc

Та воно то так, але схема нових генераторів передбачає початкове збудження обмотки ротора генератора саме дякуючи протіканню невеликого струму через контрольну лампу+резистор 51 ом. А як зараз?

Малий струм тече через обмотку реле, на збудження вистачає, контакти замкнуті - лампа горить. Генератор запрацював, реле відпустило - лампа потухла. Дуже багато жигульок так перероблено на нові генератори...

Зараз, як я зрозумів, через обмотку 4-контактного реле збуджується і обмотка ротора генератора.

Мені це відео допомогло зрозуміти, що я робив таким підключенням:
https://youtu.be/YnZhutiSMm8

Справа в тому, шо:
- різні схеми обмоток генераторів, в старому є вивід від точки з'єднання обмоток, в новій такого нема.
- реле РС-702 розраховане на спрацювання десь при 6...7 вольтах- половині вих. напруги, нове- на 12...14 вольт.
- в старій схемі панелі ЛКЗ одним кінцем завжди сидить на мінусі/масі авто, а не так, як пан лєхтрик в кіно сказав.
Досить глянути схему і все стане зрозуміло.

Я не електрик, але це працює. Напруга є, авто їде, лампа наче показує адекватно. На мій погляд це краще, бо не потребує втручання в приборку, щось різати там і перепаювати - завжди є змога повернути все, як було, причому швидко. Скажіть, що я втрачаю з таким способом підключення, як зараз? Це чимось загрожує?

Не можу сказати детальніше, бо не бачу всієї схеми.