Вы таки изучили бы схему РН и узнали бы, что там есть стабилитрон, он и есть штатный термокомпенсатор. И при чем тут силовой элемент, он то точно не компенсирует, т.к. он- всего лишь ключ.

схема изучена(общая) никакой стабилитрон в зависимости от температуры не даст разброса напряжений в 1вольт. Самое простое и правильное решение --- несколько диодов вкюченных последовательно, это очень хороший датчик был бы, НО!!! какое отношение имеет температура РР к температуре аккума? Правильно никакого, поэтому если речь идет о типичной схеме----она ничего не стабилизирует в зависимости от температуры.

http://www.opel.auto.ru/info/pic/pic9.gif

вот типичная схема, она никогда не была термозависимой, и тем более не имеет выносного датчика температуры.

О нем упомянул, как о факторе, влиящем на температуру корпуса РР(если он биполярный, а не полевой по правильной схеме)

http://www.uazpatriot.ru/forum/vnima...ca-t21142.html

http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...187&start=1000

Вот автору темі еще две ссілки, которіе отвечаю на вопрос почему зимой у него при напряжении 14В разрядился аккум. У тебя же написано на нем Са/Ca?

На холодную и без нагрузки, при рабочей и под нагрузкой 13,2 и ниже.

Ну, тады- ой.

Ітак,відрегулював я карбюратор і зробив заміри:
Оберти 750-800 об на хв.
Без навантаження - 14,1В
Дальнє світло+3 режим пічки + підігрів скла+магнітола - 12,8 - 13В...
Як додадати обертів до 1500-2000 напруга стає 14,4 і незмінна від навантаження.

Що саме цікаве, як перемикаюсь на газ, то напруга на холостих просідає до 12,6 -12,8 з наватаженням ближнє світло+магнітола+1-й режим пічки. Як додати обертів то стая 14,4 В. Це з новим Регулятором Напруги.... зі старим було ще більше... Ось відповідь на запитання, чому сів АКБ під час руху.

ВИходить що при навантаженні пічка+світло+магнітола - 13,5В на бензині і 12,8В - на газу
Що скажете? ЧИ повинна на газу напруга просідати сильніше ніж на бензині на холостих обертах, чи їхати по гарантії на ремонт ГБО?

Значит на газу у тя меньше оборотов, вот и проседает. Электроподогрева редуктора нету случайно? Если есть - то наверное так и надо, если нету и напряжение проседает просто потому что обороты чуть ниже чем на бензе--- не парься, на то он и холостой ход, там под нагрузкой плюс минус 50 оборотов в минуту и уже напряжение на геныче будет меняться, не бегать же каждый раз на регулировку, да и газ разный можно заправить....тоже на хх влияет.....ключевым хорошим последствием замены рр есть повышение на оборотах напряжения до 14,4, а не как раньше у тя было. Если есть электроподогрев редуктора --- думай как от него избавится, если есть возможность(я не знаю какой редуктор у тя стоит и когда тот обогрев включается или работает постоянно)


Кстати, если поставишь в подсветку фар, номера(как минимум) светодиоды, то выиграешь дополнительные почти 20!!!! Ватт халявной мощности. А если поставишь светодиоды в приборку, во все кнопки и прикуриватель(и стопы светодиодные поставишь) то еще столько же, итого заменив все что светися при включенных габаритах на светодиоды можно выиграть дополнительные почти 40!!! Ватт, или даже все 40, лень точно считать. Светодиодные лампочки дорогие? Спаяй сам, если не лень, одна лампочка например на два шестиногих белых светодиода обходится по себестоимости в 5 грн.(максимум, даже еще меньше, радиорынок в помощь, в Киеве же)

Меряем где? в салоне или на АКБ? Учтите через замок и прочие цепи на газу питается еще 2 клапана, встречал машинки и с 3-мя.
У меня на борту 12.7-13.6 вольт на на АКБ 13.9-14.05.

Замір робився на бортовому вольтметрі, який в свою чергу підєднаний до клеми АКБ

Как подключен? через реле или через замок? или штатный? колитесь.

Підключений через релюшку:) Основний контакт на 12В приєднаний до втягуєщого реле на стартері біля дроту що йде на клемму АКБ. мінус кинув на массу... Плюс що йде на катушку реле кинув на катушку запалення.

Согласен.
Есть подозрение на диодный мост, на токах 3-5 ампер он кое как выдает 14,1 вольта, а при токах 10-15 ампер уже все напряжение садится, сам страдаю подобной проблемой.
Разбираюсь потихоньку методом исключения. РР исключен уже.

Проблема зі стартером - дуже важко прокручує двигун на холодну і на гарячу.... думаю у чому проблема у стартері чи у АКБ

Вияснив - коли вольтметр приєднаний до контактного гвинта втягуючого, то він при роботі стартером показує всього 5В!!! Мене здивувало чому так мало - Кинув вольтметра на саму клему АКБ то показував при роботі стартером 7,5-8В... Як вимикаєш стартер то напруга на АКБ швиденько повертається до 12,2-12,4В...
Схоже що АКБ не тримає напругу:( Чи стартер бере "на себе"? Як вияснити де собака зарита?...

Бо не знаю чи нести АКБ на гарантію, чи замінити стартер...
Думаю, що стартер бо як повністтю сідає АКБ в мене сигналка пікає коли вимікаеш запалення... в даному випадку вона не подає звуків.

Можливості взяти справну АКБ і стартер поки що немає:(

Проблема вирішена... стартер "брав на себе".

Стартер всегда берет на себя, иначе он работать не может. Как ваша версия была установлена, проверена?

Зняв і розібрав стартер. Одразу при зніманні було виявленно люфт якоря. Як розібрав стартера то побачив, що дійсно якорь має досить сильний люфт - розбиті втулки.... і самі ламелі на якорі мали досить поганий вид - між ними була набита якась фігня чорного кольору яке не відчищалася.

Напруга на старому стартері просідала до 7В на клемі АКБ... Зараз просідає лише до 11,5В

Ламели на якоре изолируются той самой фигней- общим изолятором, который не должен быть продорожен, т.е. коллектор стартера должен быть гладким, без канавок между ламелями. А вот втулки разбитые- правдоподобно.

Я конечно понимаю, что религия не позволяет прочищать между ламелями, по тому как в книжке написано "НиЗзяяя..", но прочищал без фанатизма, но самое главное... не знаю помогло или нет?, в работе изменений не заметил, по этому больше этого делать не буду, шкурочкой потру слегка и хватит.

Кто же запрещает? Просто не советуют делать канавки и набивать туда меднографитовой пыли, да еще под током. Держится и проводит неплохо.

Потрібно допомога знавця:

Коли машина холодна то напруга на клемі акб після старту - 14,7-14,8В
Коли машина прогрілася напруга - 14,4-14,6В
Задвигаю підсос і на ХХ оберти зменшилися до 800 об/хв напруга просідає 13,2-13,5В з навантаженням ближнє світло, пічка, магнітола

Як перемикаю на газ то максимальне просідання напруги на ХХ було 12,8-13В з навантаженням ближнє світло, пічка, магнітола, стоп-фонарі.

Як збільшую оберти до 1000 то напруга підіймається но стандартних 14,4В-14,6В і не плаває...

Так ось питання, яке допустиме просідання напруги на ХХ з навантаженням?

Чи нормально, як оберти менше 1000 об/хв то напруга починає плавати?

с 55Амперным генератором просадка на холостых это нормально. Делайте 1000 оборотов холостые или генератор на 65ампер ставьте.

Дякую, так мабуть і зроблю, бо як на ХХ 1000 об/хв то напруга не просідає, незалежно від навантаження.

Только не спрашивайте потом про расход топлива...

Есть законы физики, которые не перепрыгнуть никак. Есть токоскоростная характеристика генератора, которая не позволит получить паспортную мощность 45/55/65 ампер при любых оборотах РОТОРА генератора, т.е. надеяться на тот же ток при 2000 и 6000 об/мин РОТОРА наивно. Херсонский при 5000 об/мин ротора может выдать уже 65 ампер, при 2000- примерно 35 А.

Только почемуто бошевские 45А генераторы на холостых выдают больше чем наши 55амперники.

Это у вас БОШ специальный, ручной работы, заговоренный.За границами Украины картина аналогичная нашей, можете сравнить херсонский-график и ненашеймарки:
Если и это не поможет, тогда только шаманство,или новое в электротехнике...