В самом деле, ставим метки на шкиве кв, когда открывается и закрывается клапан(оба) на 3 цилиндре, моменты определяем путем определения момента зажатия/отпускания щупа нужной толщины. А потом смотрим зеркальный ему цилиндр те же моменты, которые должны совпадать с 3-им. Делаем выводы. Порядок работы 1342, значит зеркальный по коленвалу касательно работы клапанов будет 2 цилиндр.

Всё правильно. Только я бы делал это по шкиву кол/вала.
Там точность/правдивость измерения(угла, дуги или хорды) будет в два раза выше, чем измерять(то же самое) по шкиву р/вала.

Ну и я привык такие вещи контролировать через ножку/стрелку ИЧ, чем через толщину щупа.

так за коленвал же и писал. Ладно там можно с абсолютным углом потерять точность, а вот 3 относительно 2 полученные метки в идеале должны совпадать, а разброс углов(в цифрах) будет настолько точным, насколько щупом определим.

Понятно, согласен.
Да именно методом "сравнения", с заведомо рабочим цилиндром.....

Т.е. Просовываю щуп у выпускного клапана третьего цилиндра; кручу кв и пытаюсь уловить момент зажатия щупа; ставлю метку на кв; кручу кв и улавливаю момент отпускания щупа; ставлю вторую метку; то же самое делаю с выпускным второго цилиндра; метки должны совпасть/накладываться друг на друга; повторяю аналогичную процедуру с впускными клапанами; если метки совпадают - думаю умные мысли; если метки с разбросом - меняю рв.
Верно? :)

Только вот не знаю когда доберусь до этого, ибо сейчас есть подозрение на пробой прокладки гбц, утечка тосола у радиатора печки, "утонувшая" ручка кпп и много других прелестей :)

з.ы. как себя должен вести расширительный бачок в таврии при всех исправных системах? должна ли там наблюдаться какая-либо активность? если есть тема "признаки исправной со", а не "признаки пробоя гбц" киньте в меня ссылкой :)

з.з.ы. не кидайте в меня камнями, мол пишу много, делаю мало. Время поехать в гараж не всегда есть, а крутить гбц и надувать презервативы посреди двора не комильфо :)

Детворе понравится, делайте. У меня исправная СО(пока :-) ) В Бачке нет активности, но если пошатать машину - жидкость шатается )))))) Про умные мысли говорите правильно, но лучше озвучить сюда результаты, увидев результаты таких промеров клапанов Кудрик точно не откажет в грамотном комменетарии(может то расхождение быть причиной, или нет). Может изза той выборки прокладка норм не обжимается банально? И так уже второй или третий раз подряд? Почему решили, что пробой?

Вообще-то в мире принята практика измерять фазы только при повышенных(и одинаковых) зазорах клапанов. От ,45 мм (наприм. как для тавр.) до почти 0,80 - 1,00мм на других моторах.

Так результаты измерений углов более точные. Почему так получается ??

Профиль кулачка р/вала почти всегда состоит из комбинации двух кривых:
1. правильной полу/окружности(на "затылке") и
2. примерной элипсоиды (на рабочей зоне).
Эти две кривые стыкуются в двух точках на кулачке. Если наблюдать профиль сверху(на листе бумаги)
Место их стыковки может быть:
-- в виде короткой линии, почти как точка.
-- в виде более длинной линии, как задумал конструктор

Так вот, если точка перехода/стыка представляет линию -- то в этом месте получается т.н. "мёртвая зона" движения коромысла. Это если свести клап. зазор к нулю.
Т.Е. кулачёк как-бы и движется, а коромысло только чуток дрожит, но индикатор не показывает движения вверх.
Точность измерения угла на кол. вале сразу теряется. Добавляется неучтёный/холостой проворот кол/вала , без движения коромысла.

Вот и сделали (за правило) выводить измерения движения коромысла за пределы "мёртвой зоны" - т.е. заведомо увеличивали клап. зазор, при измерении фаз газораспределения.

На предыдущей странице мной описана примерная проверка прокладки: лучше делать на холодную, нужен тройник, кусочек трубки, хомуты и насос с манометром (шинный компрессор), так же исправная пробка расширительного бачка(если клапана в крышке не герметичны между крышкой и горловиной кладем полиэтиленовый пакет вчетверо), тройник ставим на тонкой трубке расширительного и накачиваем 1 атмосферу выкручиваем свечи и ждем пока в больном цилиндре не появится тосол. Дешево и сердито. За одно смотрим все места течи тосола: печка, термостат, помпа и радиатор...
В эту технологию ткнул носом kudrik, за что ему спасибо.

а не плохо ли цилиндру от этого?
ЗЫ. И сам же себе отвечу, после того, как двигатель заглушили в исправной СО будет давление, не 1атм, но будет, и хоть чуть да жидкость в цилиндр таки потечет....

Вам шашечки или ехать?
В исправный не потечет, на горячую в больной тоже до некоторого времени не течет, а вот на холодную... разложить по полочкам или сами догадаетесь?

Всё о системах охлаждения. Часть 1. от Серёги
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=7152

Всё о системах охлаждения. Часть 2.
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=7296

Закачка и удаление воздуха из ЛЮБЫХ систем ОЖ (от Павла)
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewto...=8564&start=30

Вот это я как раз и имел в виду...

Сегодня за 10 минут по этой технологии был за дефектован расширительный бачок и крышка на черри ку-ку, хотя человек был на нескольких СТО и приговор прозвучал один, при чем безапелляционно: прокладка ГБЦ:D

Всё-таки покрутил коленвал, сравнил метки открытия/закрытия клапанов 2 и 3 цилиндра. Разница не была обнаружена, метки совпали. Точность - +-1 градус

Прокладка, похоже, тоже в норме, за ссылки спасибо

Сейчас стоит от 1.3 прокладка, выборка на нее не заходит.
С перепугу :)
А вообще - потек радиатор печки и увеличились потери тосола из под крышки бачка. Подумал на избыточное давление, а это могут быть выхлопные газы в СО. Пока проверил презервативом на горячую - немного надувается при старте и не меняет свои размеры на хх. Если дать газу - надувается, причем ож попадает в него, затем, если отпустить газ, плавно возвращается до прежних размеров (или незначительно бОльших). Я так понимаю, при пробое прокладки он бы всё время надувался и надувался бы хорошо :)

Если внимательно прочитать как с девкой когда то.Крышку бачка можно и прочистить.

Про точность(+/-1 град) конечно перегнули. При таком диаметре шкива кол/вала, это будет дуга на шкиве размером о,50 - 0, 90мм
Т.Е. тоньше, чем линия от маркера. Да ещё, не имея индикатора ИЧ, по щупу.

Но верю Вам на слово, что фазы в порядке.

Правильнее было бы сделать всё же по фен-шую: сделать все зазоры по 0,45 мм и проверить движение коромысла по индикатору ИЧ.

З.Ы. после таких долгих изысканий - разгадка обычно лежит в самом простом, очевидном и элементарном. Так показывает практика.

одно мешает, форму камеры то поменяли фрезой, а вдруг?
О крышке бачка. У вас там навернякапружина, которая потолще, ржавая, и кусочки ржавчины мешают клапану герметично держать, вот оно и пропускает жидкость. я уже второй год езжу с лузаровской, ни одной капли. А родимая держала после промвки, но недолго, новая ржавчина делала дела.


А если дать газу и держать? растет контрацептив?

Вам бы еще проверить момент зажигания всех 4 цилиндров...нужен светодиод с резистором паралельно дх, и так же как с клапаном работать. Ну и компрессию. а вообще мы тут скинуться кому на билет к вам, чтоб приехал проверил и вердикт запостил)))))))) шютка.

Про точность перегнул, согласен)
Но, насколько я понимаю, чтобы забраковать рв разница должна быть явно заметна при подобном измерении.

Крышка бачка свежая, пару месяцев от силы.
А вот бачок вообще новый, пару поездок отходил и уже горловина не круглая. Да и крышка закручивается хуже, чем на старом. Похоже, резьбу плохо отлили.
Но это уже оффтоп, думаю здесь я сам разберусь

А вот с цилиндром - магия. Как померяю компрессию или умного чего в голову взбредет - отпишусь

резьба на бачках разная бывает. а то шо не круглое - и есть наверное причина протекания

Если это читает мордератор, то иди ты пидар нахер!
 

Не забудь советчикам спасибо сказать))
это же надо было додуматься, чтобы человеку насоветовать мерить градусы в кулачках, это надо чтобы с пол кулачка сожрало, чтобы конкретно почувствовать разницу, а не конкретно глюк!




Если это читает мордератор, то иди ты пидар нахер!

Не круглое - говорит о том, что материал для бачка использован второсортный - он более желтоватый, и который при нагреве около 100 градусов(+/-) меняет свою форму... Посему - покупайте заводские, хотя, следует признать - все бачки изготовлены на одном оборудовании, вот только под рынок идет более деш.сырье...

Бачок менять на Сенсовско-Ланосовский и пропадут все проблемы. Заводской или на резьбе не держит, или по стыку/шву треснет. Была коллекция таких, выбросил.

Вы удивитесь - но есть сотни автомобилей, у которых с завода и до сих пор стоят оригинальные бачки, и у многих залит, еще тот - родной тосол/антифриз, ну да это на любителя... И ничего не течет...

Да не спорю, и даже знаю- есть такие, но мне достаточно того, что на моей Славуте было два бачка, один точно завод, второй просто завод, у которых треснул шов в дондышке. Пробовать третий? Я все понимаю, но и экстремалом не желаю быть. Воткнул от Сенса и забыл.
Достаточно родной просмотреть на свет и увидеть удивительное разнообразие в толщине стенок, которое совсем легко заметить.

+100 Подписываюсь. Вроде, как про мою машинку.

Также теперь хорошо видно(на просвет) уже зарождающиеся новые трещинки(очаги трещинок).

я на своем увидел трещинки(годик назад), но он не протекал и на вид добротный, приложил стеклоткань и прожарил паяльником те два места. Жду.