Ой, не пугайте! При нагреве стали на 100 гр.С 1 мм дает прирост в 1 мкм, т.е. в тысячу раз меньше! Рейка при диаметре 21 мм даст 21 мкм увеличения, столько же дадут детали, охватывающие рейку, а корпус из люмени- в два раза больше. Да и неужели там микронные зазоры? А пружина под подпятником и упорами зачем?

Тогда скажите- ПРУЖИНА там зачем и куда смотрит? Она- несжимаема? Тогда на кой она там? И не уверены вы, просто вам хочется спорить на ровном место об очевидном, а прикинуть тепловые коэффициенты лень.

это какой там нагрев должен быть чтобы рейку подклинило.? соткудава высокой температуре взяться в механизме.? это как надо в пробке рулем крутит шоб рейку нагреть.?

При расширении чего, простите???
Углы там постоянными делает их конструкция и цилиндрическая поверхность, внутри которой эти упоры и работают. Пружина посредством давления на подпятник и упоры обеспечивает БЕЗЗАЗОРНОЕ зацепление рейки с шестерней РВ и не более. Еще раз попытаюсь обратиться к здравому смыслу- коэффициент расширения корпуса из алюм. сплава= 24...27*^10-6, вдвое больше, чем у стали= 11,5...12*^-6.
Нагреется все равномерно, не может одна рейка быть горячее остального, это абсурдно. но даже если и допустить абсурд, диаметр увеличится при +100 С с 21 мм на 21,0 + (21х12*10^-6*100)= 21+(21*12/1000000*100)= 21 +0,025= 21,025 мм.при этом остальные детали будут иметь температуру 0 гр С. Реально? Запросто!
Заклинит? Заклинит! Но только в мозгу.
И это, не смените мои тапочки, с 95-го я этих РМ столько перебрал, переделал, вам и не снилось.

Не выпендривайтесь, если нет более весомого аргумента, чем ...Я на глупые вопросы ответы не даю!...
Углы то с каких пор от температуры зависят? Есть коэффициент ЛИНЕЙНОГО расширения материалов, а вот про угловое не слышал, просветите, ссылку дайте! Каким образом в треугольном сечении рейки в том самом месте углы изменятся? Что, и там один угол горячее?

вы глупости говорите, в нормальных условиях это не реально.!

Опять за рыбу! Ладно- расширился корпус на не 1,2 мкм/на 100 гр.С на 1 мм, а на 2,7 мкм/на 100С на 1 мм, ну типа как для люмени, что с того- насколько от увеличения диаметра того самого "колодца" где упоры сидят изменится угол в паре упор/рейка? На 1,5, 10, 30 градусов- нужное подчеркнуть!
А вдруг все проще, и металл- ни при чем, а просто полимерная втулка на холоде дубее, чем нагретая? Не, не канает версия?
Да и смазь марки "херегознаеткакаяонтам"- то ли есть, то ли нет, то ли Литол, то ли мазут топочный, плюс водичка. Не?

Если клинит - то либо вода замерзла (зимой есс-но) либо смазки там нету. Расширение от нагрева ни при чем, не того класса допуски чтоб клинило.

Согласен, да и пружинка там есть. Поясните, плиз другой вопрос. При замене рулевого обнаружил, что новое рулевое не попадает ( длиннее на 5-7 мм) выборкой под стяжной болт клеммного соединения. Вариантов решения обнаружил два:
- поднять руль рычагом в виде подсунутой отвертки;
- под рулевое на болты крепления к кузову подложить толстые шайбы.
Что правильнее и чем плохо каждое?

А провернуть вал так, чтоб совпало религия мешает? А потом и руль стыковать?
А выставить вылет рейки по мануалу что мешает?

Вы не поняли вопрос! Посмотрите куда заходит болт клеммного соединения, там до рейки о которой Вы заботитесь несколько сантиметров и проворачивание с вылетом тоже не при чём.

Да, каюсь, проворонил, пока про сцепление читал...
Вал должен перемещаться вверх за счет верхнего узла с подшипником.

Вы не написали главного - На сколько милиметров его можно перемещать, да ещё в натяг? Вопрос был про это.

Помню, в прошлом году на таврофоруме кто-то занимался перебором реек. Не напомните кто, и занимается ли ещё?

Капитан занимался, но ему сейчас не до этого.

Если есть место то там нету каких либо сложностей, сам вчера перебрал.

Святая правда- ничего сложного! Только стрУмент, руки, голова и запчасти. Ну и смазать не забыть.

Сегодня утром перебирал механизм. Опишу, может пригодится тем кто умеет пользоваться поиском.

Открутил болт на рулевом валу, трещеткой на 12. Дальше руль крутим так, чтобы кронштейн крепления рулевых тяг вылез к левой стороне машины. Выкручиваем болт крепления рейки к кронштейну, снизу - можно гайку держать накидным на 17. Сверху голока на 14+карданчик с удлинителем, отодвинуть всякие шланги печки и тд. Дальше откручиваем картер механизма от кузова, 4 болта, головка на 14. Почему-то нижние были с гровером, а верхние шайба+гровер. Ну я так и оставил, на ЗАЗе-то лучше меня разбираются ;-) Далее самое интересное, у меня это заняло минут 30 - вытащить механизм через отверстие под левый рулевой наконечник. Я даже колесо не снимал, поддомкратил левую сторону только. Выходит только в одном положении механизм, сапун не мешает выходу. Вытащил, помыл, разобрал. Воды не было, но подшипник нижний убит полностью, верхний вот-вот. Подшипники я купил фирмы NTN, номер - 16002, чтобы поставить и не лазить туда вообще. Смазка старая - по запаху и виду был литол, я всё вымыл и заложил синюю смазку Bizol Pro Grease T LX 03, покупал в Киеве на Перова:

http://img.elit.cz/rgcmedia/o/169/17...6d5c6511cf.jpg

Посмотрю как будет ходить в мороз. Искать фиол нормальный не хотел, ибо ни разу в жизни его не видел вживую и от литола могу просто не отличить. Рейка и червяк были без выработок, всё аккуратное, долго отмывал просто. Установил и новую втулку заводскую. При установке сжимал ее хомутом червячным, насадил на торец картера, а затем втулил через проставку из головки на 19 вроде бы. Посадил нижний подшипник, поставил рейку, вставил червяк со вторым подшипником. Всё зачвякал смазкой. Потом зажал подшипники втулкой и тремя проставками. Сальник под вал в крышку тоже купил новый, Кременчуг. Отдельно хочу сказать про хомуты. Я не люблю колхоз и ненавижу в моторном отсеке пластиковые стяжки, поэтому купил вот такие хомуты:

http://ic.pics.livejournal.com/m_hom...1_original.jpg

Там внутри шарик, тянешь его и шарик контрит хвостик хомута. Сказали нержавейка, посмотрим. Брал тоже на Перова, по 10 грн. По размерам подошли нормально, как раз к заводским резинкам. Стянул, отрегулировал затяжку как положено: до конца затянул ключом на 22, потом отпустил на 1/8 оборота и законтрил контргайкой. При такой затяжке руками червяк не крутится за шлицы. Через тряпку сильно или пассатижами - крутится. Засунул в машину в обратном порядке и тут тоже хитрость есть - я не разжимал кронштейн с бочонками, они у меня не люфтят и менять нет необходимости. Поэтому было сложно засунуть до конца конец рейки в кронштейн, но помогла деревяшка 1м длиной - я ее засунул через отверстие для правого рулевого наконечника и постучал по кронштейну через нее, рейка села на место. В конце обязательно 2 раза проверьте все болты, чтобы все было затянуто! В работе не надо стучать по рейке или корпусу молотком, оно все там какое-то нежное такое на вид.

Кук, прикрепите пожалуйста картинки к сообщению, у меня прав нет.

Комментарий модератора Storag: Поправил. А прикреплять картинки надо с помощью тегов, ссылка внизу страницы. http://tavria.org.ua/forum/misc.php?do=bbcode Изучай.

Гриша, написано все верно. Хомут чисто реально конкретный! Одно дали маху в тексте- для достаточно большой части народонаселения "синяя смазка" это советская №158, она таки синяя, а не этикетка. Народ кинется искать и шо будет???(шутю!)
Ничего, не смертельно. Хоть завод рекомендует смесь 50/50, а ФИОЛ таки есть на базарах, хотя и считаю- хоть сопли, хоть что, лишь бы что-то было жирное в картере РМ.
Прикреплять не буду, смысла нет:
- через пару месяцев непременно всплывет вопрос, проходили не раз,
- не ленивые посмотрят, незачем баловать.

Написал название той смазки в посте.

Верно, но не все. Болты сайлентблоков лучше отпустить, не всегда так везет, да и палку не искать. Болт кронштейна (круглый в сечении) и рашпель (паз под болт полукруглый) в данном случае старого образца (можно крутить сверху за головку). Если рашпель нового образца (паз прямоугольный), то под него спец болт с плоским шлицом. В этом случае откручивать можно только гайку снизу, головку сверху фиксировать не надо.

Придирака.

Может и так, но лучше перебздеть, чем недобздеть. Возможно кто то и вспомнит добрым словом.....

Была одна старая рейка, отдал её токарю проточить, потому что, как я понял, новую ставить нет смысла, всё равно через пару-десять тысяч хана ей придёт, такая особенность. Да и стоит она сейчас больше штуки гривен. Вроде ещё втулка какая-то резиновая ставится вместо заводской, для долговечности, так?

Если у вас РМ с резино-металлической втулкой, то токарь должен расточить под вставку, в ней сделать место под нормальную втулку, все это собрать, тогда будет проще. Правда, если рейка имеет износ- шейку в месте контакта с резинометаллом, что в этих РМ часто наблюдалось, переделка мало поможет.