Постараюсь.

Это будет болт на 6 мм, просверленный насквозь, с винтиком на 2 мм, соединенные эпоксидкой.
Вкручено это будет в тело, где в томасетто ат07, стоит штуцер выхода газа.
У аляски тут непросверленная стенка.

Аналогичная конструкция, живет в моем редукторе на таврии. Там правда болт на 14, вкрученный в место, где стояла заглушка.

Я не писав що робота клапана не передбачена в рідкій фазі, я мав на увазі що за низьких температур при подачі газу на редуктор в камеру попадає багато рідкої фази, і коли вона починає випаровуватись, тиск на форсунках підскакує до 3-х і більше атмосфер. Тому питання, чи зможе блок керування зменшити паливоподачу до такого рівня щоби паливна суміш змогла загорітись?

Ну так повторяю еще раз - ради этого и городится подогрев.

Чего подскакивать давлению, если газ будет кипеть в тех каналах, в которых и должен по техусловиям?

В просверленном болте не мешает нарезать внутреннюю резьбу, чтобы не вырвало. Давление все-таки.

Тоді підігрів треба тулити камеру біля клапана, щоби рідкий газ впорскувався в гаряче середовище, так при подачі газу на редуктор його в камеру попаде менше, і відповідно тиск буде меньшим, а гріти другу половину сенсу нема.

http://gbo4.net/uploads/posts/2012-1...reduktora5.jpg

В проверленном болте не мешает нарезать внутреннюю резьбу, чтобы не вырвало. Давление все-таки.
З.Ы. А нет ли там места приткнуть маленькую свечу зажигания типа от бензопилы? Ее использовать в качестве гермоввода?

С двух сторон, будет стянуто по резьбе через шайбы.

Ну и как там греть? Там от клапана, идет узенький канал прям в камеру.

Туда даже всякого рода дизельные свечи не влезут.

Глупости все это. Производитель предусмотрел кипение газа в специальных каналах. Логично греть именно эти каналы.

Что, я собственно говоря и собираюсь делать:).

Попробую пояснити ситуацію. Коли глушимо авто за температури 90 градусів, в редукторі маємо тиск газу 1 атм, коли система остигла до 10-15 градусів, тиск в редукторі вже буде не 1 атм, а 0.3 атм. За такого тиску клапан під мембраною вже буде відкритим, через брак тиску. Коли на холодну відкриваємо подачу газу, то через інерцію мембрани і повільне кипіння рідкого газу, в камеру попадає велика порція рідкої фази, після випаровування якої тиск на форсунках зашкалює. Це ж не двоступиневий редуктор 2-го покоління де на виході постійний тиск, а газ підігрівають тільки для того щоби збіднити робочу суміш. Тут потрібно не допустити перевищення тиску, тому що ніяка корекція з цим не справиться.

Такое впечатление, что вы меня убеждаете в бесполезности моей затеи.

Я ведь не утверждаю, что с подогревом и коррекцией по температуре, будет 100% эффект.
Конечно, давление, по сравнению с нагретым тосолом редуктором, будет колебаться.

Но эти колебания, будут на порядок меньше, чем если не делать подогрев и коррекцию.

А с моим режимом езды, греть авто на бензине, слишком расточительно. Вот и изыскую средства, позволяющие обходится минимумом.

И кстати, мне кажется вы не правы по поводу инертности мембраны.

Жидкость намного меньше сжимаема, чем газ. По итогу, когда в полость камеры, наберется порция жидкого газа, мембрана отработает быстрей, чем если бы камера заполнялась газообразным топливом.

Все таки продолжаю настаивать на том, что все основное кипение газа, происходит именно в каналах двух развитых улиток.
И проблема скачущего давления, это плохое испарение жидкости в тракте.

Одно дело, когда у вас набралась камера, емкостью 10 кубиков, а дальше все начинает испарятся в улитках, и другое дело, когда все каналы заполняются жидким газом.
А это далеко не 10 кубиков;).

Сегодня было +2. С вечера переключился на бензин. Должно быть все по правилам.Зачем мучать редуктор и двигатель

Абсолютная глупость, приносящая кому-то, огромные прибыли.

Обсосано миллионы раз. И с точки зрения экономии, и с точки зрения ресурса агрегатов.

Этого мало , в тёплый гараж надо ставить .

В этом году батиному редуктору точно больше 5 лет, возможно уже 7(ну не помню когда ему тот бигас взял) Пробеги конечно не очень большие, но время! Так вот если она в дикий мороз не заводится, редко но бывает, так сначала в ход идет теплая вода, и только потом, иногда, краник на бензиновом клапане открывается(типа некогда норм подключить клапан бенза, а вручную можно, а атикера клапана такое есть). И все работает как часы до сих пор, что там внутри ни он ни я не видели, бензина за это время(вернее разница в стоиомсти газа и бенза) сэкономлено просто немерено. Моя заводится гарантировано при минус 11, при минус 16 не получалось, но в этом году возможно получится, если такой мороз будет, а то прошлая зима была теплая.

По просьбе, вот, только закончил:

http://i.piccy.info/i9/c08fca6374dce...090014_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-10-24-06...55x566-r/i.gif

http://i.piccy.info/i9/85fbfdeab0ff4...090458_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-10-24-06...55x566-r/i.gif

Болт М10, внутренний М3. Сейчас отложил, сохнет эпоксидка.

Спасибо!. О таком варианте не думал. Поверчу в руках свой, есть ли у меня такое место. А то как-то надежного места для такого не нахожу, или плохо ищу. В резине в тарелке первой ступени как-то очкую делать контакт. У меня такое как тут

Немаю нічого проти, робіть потім подивимось на результат. Просто я протягом двох зим вивчав процеси що відбуваються в редукторі і роблю висновки на основі своїх досліджень.
Хай буде так, в редуктор попала рідка фаза клапан закрився, що відбувається далі. Рідка фаза починає активно випаровуватись збільшуючи і надалі тиск в редукторі, і тут варіанти два в залежності від кількості рідкої фази що попала в редуктор, або рідка фаза випарується повністю і зростання тиску зупиниться на відмітці скажімо 3 атм, або рідкої фази дуже багато, і тиск зупиниться на відмітці 5-6 атм, тому що лишній газ стравиться через аварійний клапан в рессивер.

Проблема не в тому що тиск скаче, для цього є корекція по тиску, а проблема в тому що тиск зростає вище діапазону в якому можлива корекція, суміш стає дуже багатою і вона просто не загоряється.

Якщо дуже цікаво то можу зробити лог переключення на газ на холодному двигуні на стандартних алгоритмах, щоби подивитись як відбувається зміна тиску газу.

Сделайте пожалуйста, думаю это многим будет интересно.

Знайшов на компі графік датований лютнем 2017-го року, але графік зроблений коли система контролює тиск в редукторі, без контролю зроблю пізніше. Температура редуктора перед стартом -2.

На графіку.
0..85 - Тиск до запуску двигуна, рівний 0,37 атм.
86..130 - Двигун запущено і він працює на бензині, тиск газу 0,75 атм.
131..280 - Відкрита подача газу на редуктор і двигун переходить на газ, система утримує тиск в редукторі на рівні 1,45 атм. (в мене такий робочий тиск).
281..307 - Відключено керування тиском газу в редукторі, тиск газу піднімається до 1,75-1,83 атм (в моєму випадку це норма, так як діапазон регулювання в мене до 2,2 атм.)

https://s1.postimg.org/6u66xe9el7/gragik.jpg

Для этого придётся перекрывать тосол на входе или выходе из редуктора. Иначе помпа будет вымывать всё это тепло, и толку никакого не будет. А нагреть двигатель эта проволочка явно не в силах.

Проволочка газ греет, а не тосол.

дико извиняюсь
тогда конечно

Якось так, температура редуктора +8 грд.С, початковий тиск 0,56 атм., тиск після пуску двигуна 0,7 атм., піковий тиск після подачі газу на редуктор 2,25 атм. Як бачимо що температура редуктора на 10 градусів вища ніж в графіку що я давав в попередньому повідомленні, але піковий тиск газу якщо його не контролювати на 0,42 атм., більший, за мінусової температури він легко долає позначку 3 атм. Самий гірший варіант в такій ситуації це дати двигуну зупинитись на такому великому тискові під час переходу з бензину на газ, потім дуже проблематично перейти на газ і за температури редуктора 90, тому що за час зупинки двигуна навіть за мінусової температури вся рідка фаза що встигла попасти в редуктор переходить у газоподібну і тиск в редукторі зростає ще більше.

Хто має бажання проаналізувати графік детально, качайте програму МікасОнлайн з сторінки http://vlad5229.narod.ru/projects.html , меню Сервіс-Дослідник логів Мік...... , лог-файл в програмі присутній.

https://s1.postimg.org/82ilj7x0iz/gragik1.jpg

А это таки проблема, например залили вы редуктор, обмерз он, все, амба. Переходим на бенз, и для "верности" не только заводим движок на бензе, а прогреваем его до 30-40 градусов. В итоге жидкая фаза, которая внутри редуктора, в первой камере из своих переобмерзших минус 20-30 градусов прогревается тосолом до плюс!!! 20-30-40. И что в итоге? Клапан перед редуктором закрыт, клапан выхода с редуктора в движок закрыт....правильно, в первой камере редуктора давление прыгнет до 5-10 атмосфер, при попытке перехода на газ будет жуктое обогащение, но может быть кратковременным. Это касается по сути всех поколений газа. Если обмерз редуктор - минимальный отогрев и надо переходить на газ. Все о чем писал наблюдаю в уменьшенной форме при первой заливке антифриза после каких то работ, когда на сухом завоздушенном(лень патрубок снять бульку выпустить) редукторе завожу машину. Когда чуть прогрелась и газнуть - теплый тосол идет в редуктор продавливая бульку, и идет резкое обогащение движка, почти глохнет.