Кук, понятно и доходчиво, спасибо, пункт 1 это Одесский Юмор такой.

Алекс2, да езжу на атф, полёт нормальный, коробке от него не лучше ни хуже, как выла так и воет, проблема то не в масле.

Это не йюумор, это- спифистика таврофорума такая- в народе "хоч кілок теши" называется.

Доброго суток всем. В общем проблемма такая. На снятой коробке решил поклацать передачами и покрутить коробку. Все передачи втыкаются нормально и от руки за привод(сайлентблок) Только при включении четвертой передачи коробка начала издавать клацающие звуки. Дальнейшие манипуляции с коробкой показали, что звук присутствует только на четвертой передаче и только если коробку наклонить в сторону пятой передачи(отклонить от горизонтали)! Если коробку поставить вертикально, сцеплением вверх, то появляется уже не звук, а чувствуется зацепание зубов шестерни! Изучение мануала наталкивает на мысль, что это падает паразитная шестерня задней передачи и начинает цеплять за муфту-шестерню третьей-четвертой передачи. Кто что скажет по этому поводу? Да, с коробки давненько слито масло - заливать собирался перед установкой и заменой сальников и гранат. На машине не ездил - с момента покупки стоит на кузовном ремонте. Спасибо!

Однако коробку вскрывать нужно. Проверять вкладыш вилки включения заднего хода, да и ее фиксацию в нейтрали. От болтания паразитки коробка может "дизелить".

Потрібно вскривати коробку, ричаг включення задньої передачі фіксується шариком, а так як цей шарик дивиться в верх, то грязюка що попадає в отвір його заклинює, і тоді ричаг не фіксується у виключеному положенні. В мене цей шарик був заклинив так, що при розборці я навіть не підозрював що він там є, вже потім в мурзілці випадково замітив його присутність. Як наслідок, на 4 ій передачі при правому повороті коробка хрустіла, а при описаній тобою процедурі заклинила, так як включилися дві передачі.

Да, действительно, вскрытие показало, что запал шарик фиксатора. Его забило не грязью, а мелкими частицами металла. Еле выколупал!! Сейчас все собрал - не хрустит!

На картинке вн.граната - какой-то левак
А с люфтом, в дифферах нового образца уже разобрались - поменяв конструкцию и введя дополнительные пружинные шайбы...
смотрю по картинке и не могу понять шрус входит сразу в диференциал или сначала в подшипник?

Была аналогичная ситуация, когда взял машину, цепляла шестерня на 4 передаче, так-же заклинил шарик фиксатора шестерни ЗХ.

Кстати, есть ещё один вопрос по теме, человек у которого я покупал комплект сенса, заикнулся, чтобы я торчащую из кпп полуось тупо не вытягивал, так как, ему её так отдали на СТО и сказали, что если вытянуть обе полуоси, то там что-то западает, после чего прийдётся неизбежно вскрыть кпп :wall:
Так ли это и действительно нужно устанавливать двс на место только с торчащей полуосью?
Я вот про это услышал впервые от него, не согласился с этим(так как свою стоковую кпп уже минимум два раза снимал/устанавливал без полуосей), но в его коробке полуось одну всё таки оставил, вот собираюсь кпп заменить для сравнения/проверки и решил по возможности уточнить :)

То,что вам повезло пару раз,не стоит принимать за птицу счастья в супе. Правильно сказано, даже написано.

Некоторым везло и значительно бОльшее кол-во раз, но все равно потом приходилось натыкаться на такие грабли

если вытащить две полуси вместе могутперевернутся полуосевые шестерни в дифференциале я обычно вставляю заглушку от нового дифа а в дифах нового образца стоят ещё и шайбы поэтому фиксировать нужно с двух сторон

Таблин писалось об этом не меряно раз, так еще и в мануале этот процес четко оговорен. Ставить во избежании выкатывания сателитов.
PS сам никогда не ставлю.! Если с кпп не играть в футбол ничего не случится.

Люди помогите советом. В среду, поехал за город, скорости как-то туго переключались. Потом стал сдавать назад, двигатель как будто выпрыгивал, и не ехала, после заклинила первая передача. Еле доехал до города. Отвез одному деду в гаражи. Тот при мне ее разобрал, грешил на деференциал. Просмотрел его выработки явной не увидел. Начал говорить что есть подозрене на главную пару. Была у него б/у, но в хорошем состоянии. Поставил. начал ехать, но тоже самое почти. Машина дергается при пуске, а иногда едет нормально, но тресчит как будто трактор, будто не захватываются зубья.

Что может быть. А то ремонт дорогое удовольствие.

1. Дифференциал никакого отношения к включению скоростей не имеет, и главную пару свою верните на место.
2. Проверяется включение передач с перевернутой крышкой КПП, кроме 5й. При этом все (кроме комплекта 5й передачи) установлено в рабочем положении.
3. Если туго включаются все передачи, то проверять сначала нужно механизм переключения передач, его работу.

Он говорит, что когда собрал, то проверил без кулисы все переключалось нормально. После подключения кулисы стало это дело туже. А кода начал ехать произошло выше сказанное.
:wall:

Заочно поставить точный диагноз трудно.
Поскольку дергается при заводке на нейтрали, то чистой нейтрали нет.

Какое состояние игольчатых подшипников, синхронов? Сухари на месте? Есть ли износ вилок? Нормально ли расположена паразитка в положении нейтрали? Все это на закрытой коробке не проверить.

Поехали типа дальше ;-)
Ну предисторию все слышали выше, далее с уже подвязаной полуосью, ДВС в очередний раз с большим трудом впихнули на место, после чего я его с большим гемором(так же не совсем понятно почему) стартонул три раза по 20-30сек и решил что раз заводится можно собирать всё дальше, начал пропихивать вторую полуось прикрученную к колесу, а оно туда не влазит, ещё минуты три попробывал - не влезает, залажу пальцом в кпп и не чувствую шлицов, офигевший иду к своей кпп и вижу/чувствую наличие шлицов, беру светодиод с АКБ и иду светить, но шлицов всё так же не вижу, на психах вытягиваю прикрученную полуось и естественно там такая же картина, забиваю на всё это дело, анализирую глобальность сложившейся проблемы и не могу понять где и когда был протуп, потом дёрнуло меня изучить эту систему на своей же кпп, начал их там вертеть/смотреть в результате через три минуты сложились в коробку и вторые шестерни, какой же я был злой, что полез телепать те шлицы, а оно начало по маслу проскакивать и не было рядом отвертки или помощника, чтобы эти шестерни на последнем дыхании/подпирании пальца зафиксировать, короче я вообще на всё забил прикинув ещё большую глобальность сложившихся проблем, но перепивши чая и не найдя в мурзилках вообще никакой схемы что да как, пошёл тупо методом тыка изучать всю эту хрень :D

Начал естественно со своей коробки, шестерни нашёл, всё примерно понял, прикинул кустарную систему фиксации и в рузультате затратив до 3-х часов мучений, я их всё таки засандалил на место, на радостях какой я молодец вся работа и окончилась :yahoo:

На след день приехал снимать вторую кпп, попробывал снять с машины, места не хватило, впервые сорвал реактивку, приспустил мотор, кое как стянул кпп..
И началась возня со второй КПП, очень долго не мог найти/вытрусить вторую шестерню, как только она нашлась, так установил вприницпе быстро, на всё дело ушло не более полтора часа, потом заложил фиксатор, почистил от грязи недочищеные места, положил её на верстаке валом вниз и пошёл помогать накрывать крышу гаража, потом был очередной чай, а потом пошёл мля очередной тупак :mad:

Возвращаюсь в гараж, поднимаю коробку для установки и вижу подтеки масла, ну подумалось остатки потекли, начинаю вытирать и вижу тупо трещину с подвыломанной стекнкой крышки картера, в ступоре снова пытаюсь анализировать могло оно быть ранее или уже откудо-то появилось, не фика так и не поняв, советуюсь что делать дальше, предложения поставить свою кпп, но у меня нет отверстия и цель была проверить купленную кпп, короче решил залепить холодной сваркой, если снова потечёт - заварить аргоном, но после того как попытались стенку впресовать обратно и она особо не пошла все надежды инсталляции данной коробки вообще пропали, решилось в будущем разберать и изучать происходящее, а пока сверлить и инсталлировать свою кпп..

Почему и как запали эти шестерни мне не понятно, так как полуоси изначально торчали, меня придупредили за них, я здесь переспросил всё это и полуось оставил, короче я был воружён, но оно блин всё равно как-то запало, возможно во время мойки или инсталляции полуось совсем немного вышла и этого хватило, если бы я изначально знал, что там полуось тупо не принципиальна и туда можно всунуть кусок патрубка или даже отвётку, то таких последсвий скорее всего просто бы не было :tavria:

Почему и откудо образовалась данная трещена, мне ещё более не понятно, так как когда я мыл/чистил коробку я мегадетально и не разглядывал, но вроде и пропустить её не мог, когда заводил мотор оно было на нейтралке с одной подвешенной полуосью, что вроде как не должно было что-то поломать, даже если бы там эти шестерни куда-то запали, ну и пока я шестрени искал/вытрушивал, мне не думается, что коробка настолько нежная что чуть покатав/постучав ей по верстаку(со своей проделывал тоже самое) оно прям взяло и лопнуло/выперло :wall:

А типа главные вопрос: теперь придётся переставлять на своей коробке вместо стокового привода спидометра - электронный, а как мне помнится и там есть вероятность, что западёт в картер какае-то хрень..
В отличии от полуосей, уже это я изначально пытался найти в мурзилках, но вообще нечего не нашёл, в общем нужна инфа по правильности операций перестановки :)

1. Насколько я помню - Вы прикупили б/у-шный комплект от сенса, а коробки до конца 2008года, особенно с 2004го, делались сравнительно в плохом качестве (по сравнению с усиленными) и, обычно, после СЕНСов они находятся в плачевном состоянии - скорее всего зазоры между п/осевыми-сателлитами и корпусом дифференциала оч.большие и, было достаточно малейшего перемещения кпп, дабы п/осевые, не зафиксированные - вывалились в картер: потом завод - вращение шестеренок и в результате - вижу тупо трещину с подвыломанной стекнкой крышки картера...
2. Тут уже ничем не поможешь, а если придётся переставлять на своей коробке вместо стокового привода спидометра - электронный, то Вам необходимости лазить в кпп - нет, т.к. датчик скорости накручивается на привод спидометра - что СЕНСа, что Таврии - с одной разницей: будет погрешность в показаниях и на первом идет датчик НЕпроходной
Узнать бОльше

продолжение банкета ;-)

В общем, вчера просверлили отверстие под ДПКВ, ещё при засверловке тонким сверлом с мыслях об точном совпадении размеров и виду кучи стружки, вспомнил про возможность замены шкива 60/2, но куда уже было деваться(всё равно отверстие уже замутили), всё равно его пока ещё нет(а пока его найдешь/купишь ещё неделя пройдёт) и не факт, что его ещё всё таки не придется докупать :wall:

Короче намучался убив кучу неправильно затреченного времени(и теперь не знаю стоило ли оно вообще того), картеры совсем разные и откудо не замеряешь идут разные размеры и разность площадок, решил отмерять от отверстия соседного датчика(вроде ж как должна быть на нём примерная чёткость), потом уже решил отмерять от середины шпильки в районе окончания площидки, сверла естественно не хватило, пришлось потом отверстие ещё дорабатывать несколькими развёртками, а потом ещё шарошкой с напильником снимать слой самой площадки, мегакучу драгоценой стружки решил собрать на дожиги(всё таки коробка за 2Кгрн) :-D

Короче результат, хоть мы и пытались выловить нужный размер и правильный угол при засверловке, естественно хрен что нормально получилось, наружный размер впринципе совпал относительно замеров, а вот внутрений(хотя внутри замерять ещё хуже, так как вообще практичеси нет откудо + очередная разность картеров) по моим примерным прикидам замеров - ушёл вглубь коробки на 1-1.5мм и влево на 3-3.5мм + из-за этих же завалов на пару мм, при такой ширине стенки естественно и сам датчик получился установлен под небольшим уклоном(но сам уклон датчика, как по мне роли особой не несёт и это самая мизерная трабла, которая не стоит, чтобы на ней вообще концентрировать внимание) :)

Теперь вот мысли, будет ли оно вообще работать так?
Изначально мысли были, что нужно всё чётко и без смещений влево/вправо, потом уже при стачивании самой площадки мне вдруг придумалось, что датчику вообще пофику где стоять, так как привязки коробки к системе нет, но сегодня утром ещё помозговав прикинул, что есть привязка колена к маховику, а следовательно и датчик вроде как должен срабывать не только в определённом положении маховика, но и в определённом положении самого колена, следовательно получается всё таки жёсткая привязка датчика к расположению на коробке :(

Дык, будет оно так нормально работать, или снова брать шарошку, да выгребать ещё и стенку вправо на эти 3мм, а датчик потом зафиксировать подложкой?
Или же привязки расположения ДПКВ никакой всё-таки нет?
При этом мне помнится, что в темах инж/мпсз вроде как была инфа, о том, что положения ДПКВ можно увести на програмном уровне?!

Или вообще всё бросить и сразу покупать/инсталлировать шкив 60/2?
Просто шкив инсталлировать тоже не очень то и охото, потому как это:
- лишние(не совсем нужные) финансовые вложения(хотя вот недавно адекватно продавался шкив и я всё равно думал докупить его к старому мотору);
- места у меня впритык, хрен потом ремень сменишь(и ещё не факт, что сам шкив вообще влезет);
- датчик видимо будет засераться ещё активнее;

Все не так страшно, главное обеспечить зазор между полюсным наконечником датчика и зубьями маховика в пределах 0.5...1мм. Если немного ошиблись с углом, можно подправить в прошивке, там есть параметр "начальное положение ДПКВ".
В случае шкива датчик не засирается вообще, т.к. нет металлической стружки от износа зубьев стартера. На штатном месте он эту стружку собирает, т.к. имеет сильный магнит. Периодически это приводит к глюкам. По поводу втискивания шкива я писал неоднократно, надо отдать токарю чтоб сторцевал миллиметров 5, на работу датчика не влияет, а хвост самого датчика (где разъем) сточить на точиле, провода подцепить клеммами и замазать герметиком (все равно удлинитель нужен. Не забываем, что удлинитель должен быть экранированным, я использовал кабель от офисной сигнализации, 4 жилы в экране, запараллелил по 2 для надежности).

- ну это я знаю, это меня тоже смущает, так как картеры/качество всё таки разные и возможно на моей коробке при том же выносе края датчика оно будет цеплять/не доставить.. ну, а как его реально вымерять/проверить? вообще не сображу как это реально осуществить, тем более на подвешенном в отсеке моторе :wall:
- и на сколько его править при ошибке в 4мм? если его вообще не править, оно хоть заведётся?
- это я тоже знаю, я имел ввиду загрязнения не только стружкой :)
- отверстие дальше шарошить не стоит? за счёт этого возможно бы полулось и край датчика выровнять :yes:

Не знаю, я не заморачивался с металлообрабокой, поставил шкив (хотя отверстие у меня есть на коробке, но нет маховика инжекторного). Имхо пропилить с запасом, чтоб упирался, а потом шайбами подобрать зазор. Вам на месте видней. При ошибке +-5 градусов заведется, но ехать будет плохо и жрать будет, естественно.

Ну вот, а у меня наоборот инжевый маховик, но почему-то нет отверстия(хотя мне думалось что в 2001 оно полюбому должно быть) :wall:
Если бы у меня был под рукой шкив/кронштеин/датчик, я бы его тоже поставил без создания лишних геморов :yes:
Так же думал снять с запасом, а потом сделать подложку, та вприцнипе я там и сделал чуть с запасом, но сегодня подумалось, что действительно возможна небольшая разность картеров и нужно бы ещё чуть добавить, заодно наверное всё таки расшарошу отверстие для смещения на 3мм и этим попробую выровнять край датчика..

Так, а чтобы сменить в железе это "начальное положение ДПКВ", при смещении на 4мм, какое на какое значение нужно заменить?

Измерив диаметр маховика по зубьям, легко вычислить, скОльким градусам соответствует 4мм. На столько и изменить значение. После запуска двигателя проконтролировать стробоскопом, реальный момент зажигания должен соответствовать тому, что выдает программа диагностики.

Доброго дня всем!

Прошу ответить тех, кто встречал такое: вчера меняли диск сцепления у товарища (Славута 2005г), при снятии чехла пыльника с внутреннего шруса, не смогли вытащить трехшип из гранаты. Тащит за собой гранату из коробки и все, будто чтото стопорит в ней трехшип. Масло слили, полуоси вытащили вместе с гранатами. Я блин в раздумьях забыл застопорить шестеренки дифференциала, благо что все обошлось. Диск поменяли, собрали, завели проверили. Но сам себе думаю, а ведь нужно было глянуть почему и что держит трехшип, но поезд уже ушел, вернее уехал. Кто видал такое, может есть фото или эскизы, что там внутри?

На правильных внутренних ШРУСах под пыльником установлена пластиковая или металлическая крышка (защелкивается на торце корпуса), как раз и предназначенная для удержания палки и тришипа от выпадания из корпуса. Могу ошибаться, но там не должно быть стопорных колец на подшипниках.

Спасибо! Буду знать:).

век живи. век учись...

Или уже стоял внутренний шарнир одного из китайских производителей - доводилось такой видеть (стопор имел примерно такой вид)
П.С. Если будет необ - могу и фотки сделать, правда не сразу...

Помогите по ремонту КПП
 

... Коробку срочно надо делать.
Руки есть, голова есть, инструмент найдется, денег нет:(
коробку никогда не розбирал, короче, нужны подсказки по разборке/сборке и дефектовке.

я так понимаю нужно точно менять все прокладки, подшипники, синхроны, остальное смотреть...

кто поможет в онлайн режиме?

http://a.d-cd.net/e5b803u-960.jpg

я так понимаю, начинать так:
*Снимаем, моем КПП
*снимаем включатель заднего фонаря и привод спидометра

что теперь крутить? снимать заднюю крышку?

КПП у тебя снята, выключатель заднего хода можно не снимать, привод спидометра тоже.
снимаешь верхнюю крышку. выкидываешь прокладку(нужна будет новая, и она единственная). дальше чтоб раскрутить гайки валов тебе както надо застопорить первичный вал(у меня для этого дела спец приспособа заводская) открутишь гайки снимай все аккуратно и запоминай как стояло. когда будешь вытаскивать ось вилочки может выпасть шарик(это шарик с выключателя ЗХ, один на выключателе, один в КПП )отсединив все сверху откручиваешь среднюю часть, снимаешь картер. потом нужно вывернуть(снять) вилочки чтоб не мешали и вытаскивать ОБА ВАЛА. а с остальным разберешся. вообще в мурзилке довольно таки неплохо расписано. удачи

спасибо, будут вопросы, напишу сюда

крышку снял, гайки руками крутятся o_O

снял шестерни 5-ой
в игольчатом подшипнике прощупывается небольшой люфт - менять?
нужно менять шпонку, болты крышки подшипников
подшипник первичного вала сильно люфтит буду менять, еще заметил, что он стоит выше уровня масла, он вообще смазывается?
как произвести дефектовку вилки и синхрона?

Смазывание разбрызгиванием.
Синхроны и подшипники меняются сразу. Шестерня задней передачи по состоянию.
Сателиты просмотреть.
Имно

зачем менять нормальные детали? например, синхрон пятой!

Давайте по порядку, коробка рядом?

Походу онлайн режим закончился.

Ниче не закончилось, коробка рядом

Я скинул ссылку на руководство, это Вам очень поможет. А уж если будут вопросы, буду рад помочь.

ОК, ща качну, спасибо

Книга что надо!

справка:

привет, извини что долго.
по синхронам:
резьба на синхроне не должна быть сильно изношена, синхроны 1 и 2й передачи одинаковы, синхрони 3, 4, и 5 также взаимозаменяемы. проверить и подобрать синхроны можно так: ставиш синхрон на венец(то место где он должен стоять) прокручивая прижимаешь. после чего берещь и замеряешь расстояние между венцом и синхроном должно быть 1.3 - 1.5. меньше работать будет плохо, больше будет задирать. новые не спеши покупать, вопервых дорогие во вторых при подборке могут оказатся хуже родных. у меня дед зав лаборатории КПП был.

1,3-1,5 мм?

ну не см же)))

Попал на главную пару
http://s019.radikal.ru/i639/1301/3d/da2f1e9e6208t.jpg

в механизме переключения пружинка закончилась
http://s018.radikal.ru/i514/1301/82/4ba52eaaeeb8t.jpg

Фото ОЧЕНЬ большие =)

собрался покупать:

все игольчатые подшипники
4 подшипника вала - ?
шпонка пятой передачи
болты крышки подшипников
сальники полуосей
сальник первичного вала
синхроны - ?
пружинка мехнизма выбора
втулки вилки сцепления
прокладка

мдя, пичально.
что еще обнаружил? как синхроны?
подшипники все просмотрел? на дифере нормальные не гудят? сальники живые все?

синхроны еще толком не смотрел,кольцо 3-ей передачи точно под замену
левый подшипник дифференциала вроде в норме, до правого еще не добрался
сальники поменяю, кроме штока переключения, эта коробка долго валялась

все игольчатые подшипники их можно не трогать, если они не поразлетались цена от 7грн

4 подшипника вала - 28(средний) + 100(в картере сцепления)+ 73 (вторичка (картер сцепы))+26(средний)
шпонка пятой передачи - 1,5 -2 грн
болты крышки подшипников - бери под крест 2.5грн
сальники полуосей 13- 21 грн/шт
сальник первичного вала около 7грн
ГЛАВНАЯ ПАРА - 500
синхроны - 350-400
пружинка мехнизма выбора - в прайсе не нашел(

цены с прайса заводского магазина

вот как раз шток надо глянуть, если чечуть сопливит, то лучше поменять сразу пока снята. полуосевые меняются даже на поставленной)
синхроны понял как подобрать? необязательно новые, можно бу, но только подберать на месте. с пятой передачи можно ставить на 3ю, т.к. ею больше всего пользуешся, но проверить размеры что я писал.

Фууууух! Главную пару не меняю! в том месте не игольчатый подшипник - ШАРИКОВЫЙ!!!

... тот сальник менял ничего не разбирая

где ж я возьму б/у-шные синхроны, буду новые брать

вопрос по подшипникам диффа:
руками вроде люфта, шума, заеданий не обнаружил, а когда дифф одним подшипником в корпусе - крутнеш дифф - гудит, это нормально?

тут еще такая фигня... роликовый подшипник первичного вала болтается в картере сцепления че делать?

а если на них шестерни немножко люфтят?

вижу в ремкомплектах стопорные кольца, сухари, пружинки синхронов... их желательно поменять?

Зачем менять рабочие, притертые детали, если они в нормальном состоянии? Синхроны проверяйте при покупке в магазине по посадке на конуса шестерен. Берите там, где продавец может распаковать комплекты для продажи поштучно. У нас во всяком случае есть такой магазин. И если синхрон "старый", рабочий, то менять его или нет, это вопрос средств.
Если коробку делаете "на совесть", то не жалейте на подшипники.
Болты крышки подшипников коробки (305), подходят от классики с дверных петель, если не ошибаюсь.

сухари смотреть надо бывают покоцаные, пружины схарей если не хорошие то менять не стоит

немножко - понятие растяжимое

ты хотел написать вторичного наверно. болтается сильно, там обойма вытаскивается легко.

подшипник подуставший, его лучше поменять, темболее он 20 -25 грн стоит.

разберись со старыми, б/у иногда на разборках и на рынках встречаются.новые очень редко идут в отдельности восновном все берут 3,4 и5, а 1 и 2 обычно живые у всех

--

0679704163
0678908584 - Мелитопольцы

Олежка, так шо по ЗЧ тебе нуна?

подшипники + синхроны + мелочевка, в четверг у мелитопольцев все возьму, уже звонил

шо по деньгам?

потом отпишусь

Коробас собрал! поставлю - отпишусь

по деньгам:
3 синхрона (1,2,3) 3*70грн=210грн
к-т игольчатых подшипников 38грн
6 подшипников КПП 203грн
шпонка 5 пер 2грн
болты крышки подшипников и направляющей выжимного 1грн*7=7грн
сальник перв вала 4грн
сальники полуосей 2*25грн=50грн
пружинка механизма переключения 2грн
втулки вилки сцепления 5грн
прокладка 5грн
шарик заднего хода 1грн
сухарики синхронов 6*2грн=12грн
стопора 5грн

на передний подшипник вторичного вала наварил меди - посмотрим...

ну, шоб работала и не ломалась. и завтра на встречу)))

А что за сальник, кто производитель?

хз, все в одном месте брал

думаю не получится...:rus:

Уважаемые тавроводы, редактировано по модераторскому беспределу.

Если у Вас есть вопросы ко мне, пишите в личку или ищите на Славутофоруме.

Это уже не сальник или еще не сальник (да простят меня продаватели)!

постарайся

прикольно, жаль без фотоотчета, инструмента, каким работал, без причины- по которой лезть в коробку ! Но на тему подписался ! На одном моем пикапе уже под двести тыс., как воет коробка при езде со включенной скоростью, наверно при замене сцепы буду отдавать на ремонт!

какой там фотоотчет? - все понятно, главное начать!
инструмент - ключи, сьемники, молоток
причина - хруст при включении 3-ей, болтание рычага на нейтрали, шум на ХХ

все равно пугает многих куча шестерен, вдруг забудешь, что куда, а так сюда глянул !
Итого, почему хрустело? На нейтрали болтание? шум на ХХ- это скорее всего подшипник !? Респект, ждем конечно результат проведенной работы, вроде нечему проходить обкатку !

в мурзилке все есть

синхроны

лопнула возвращающая пружинка

были отпущены гайки на обеих валах, и разбито посадочное место под подшипник

обязательно отпишусь! просто не могу найти время, чтобы поменять коробку

Спасибо всем откликнувшимся!

Коробку поменял, пару дней откатал, пока ниче не розвалилось...
сразу, как поставил, был на холостом сильный грохот, км через 15 ушел полностью, остался громкий вой. Очень туго и иногда с хрустом включаются 1-я и 2-я, как было раньше - не помню, хруст 3-ей передачи пропал. Воет на всех передачах (вой шестерен), воет на ХХ (такой-же вой шестерен)

мои ошибки (по моему мнению):
подшипник наваривать - фигня-дело! нужно найти б/у корпус
не уделил должного внимания синхронам 1-ой и 2-ой, какие дали - те и поставил
не проверил, полностью ли совпадают шестерни на валах

жду критики и дальнейших советов

1
 

" Воет на всех передачах (вой шестерен), воет на ХХ (такой-же вой шестерен)"
Разве на ХХ вой, шестерни?

ну да, они же всегда все вращаются, не?

Скорее воют подшипники, валы как установлены, с "подвесом" или с натягом по оси?

По поводу корпуса, наваривать подшипник действительно неправильно. Можно залудить, но это тоже не на долго при таких нагрузках, хотя все же лучше.

ИМХО. Посадка от руки, еще не означает болтание подшипника. Если при вращении внутреннего кольца, наружное остается на месте, то все в норме.

хз, а что это такое?...

наваривал медью, болталось очень сильно, гайки на валах были отпущены, мож поэтому разбило...

Уважаемые тавроводы, редактировано по модераторскому беспределу.

Если у Вас есть вопросы ко мне, пишите в личку или ищите на Славутофоруме.

подвес, натяг... осевой ход!
не мерял, но есть, на одном валу чуть больше, на другом еле заметный

подшипники не слышно, слышно шестерни! типа как в редукторе детской машинки

Сейчас ехал на работу в пробке случилась такая беда:
В общем трогаюсь на первой, потом выжимаю сцепление и газ, чтобы притормозить - начинает глохнуть.. Ну я на всякий сворачиваю на обочину, погазовал- вроде всё работает, холостой есть.. Ну я поехал дальше. В пробке опять останавливаюсь, выключаю передачу, потом хочу тронуться.. а никак.. Ни одна передача не включается. Я минут 5 тыкал пробовал.. Еле как 4 воткнул и попытался тронуться, после этого все передачи начали включаться. До работы нормально доехал. Около работы пробовал переключал и заметил, что раньше чтобы включить передачу на заведенном двигателе, можно было нажать педаль всего до середины, а сейчас только если нажать ее до конца, пока в моторный щит не упрётся. Посмотрел трос мельком с обоих концов- вроде на первый взгляд всё нормально с ним.. Со сцеплением что то случилось?

Смотри нет ли трещины на пластике демпфера троса (проушина на КПП), упорный кронштейн троса в салоне (треснул, гнется), провалились, лопнули лепестки корзины (самый печальный вариант). Экзотика - не правильно (наоборот) установлен ведомый диск. Первое время кое как работает, потом аналогичные симптомы.

за одно и кулису проверь.может вылетает или погнул об снег.

Трос визуально как новый, открутил его с обоих концов, всё просмотрел. Внутри есть смазка - я заливал в него моторное масло. Подергал сам рычаг, что из кпп выходит- нормально ходит, слышно как ударяется выжимной о лепестки корзины. Трос подтянул когда с работы поехал это ничего не изменило, только брать стало в самом начале хода педали. Еще пока ехал до дома заметил: иногда допустим подъезжаешь на 2-ой к перекрестку, сцепление выжимаешь, а оно как будто и не выжималось. Т.е. сцепление + тормоз = глохнет, пока передачу не выключишь, повторно включаешь и всё нормально. Еще один раз когда поворачивал на перекресте, пришлось переключиться на 2-ю, после включения из коробки донеслось громкое и звонкое "стук, стук, стук". Когда к дому подъезжал, после включения какой то передачи опять один раз, но потише ударило..

Думаю придётся разбирать.. Как думаете при наличии эстакады, в одного справлюсь? Если спереди открутить лыжу, то думаю двигатель немного опустится. Хватит ли этого чтобы немного сдвинуть коробку и посмотреть, что там с корзиной и диском и заменить в случае необходимости?

Корзине и диску 15тык, снимал 5 тык назад двигатель всё было как новое в этом узле.. Выжимной тока поменял тогда.

Зазора, чтобы глянуть не хватит. Глянуть на корзину можно и через окно стартера, предварительно сняв его. Только нужен фонарик с удлиненным проводом (можно использовать патрон от повторителя поворота, заизолировав его) и зеркальце (привязанное).

По описанию больше похоже на коробку.

А то что при выжатом сцеплении иногда двигатель остаётся в зацеплении с коробкой, не говорит от том, что это не коробка?

При исправном сцеплении, нажимая педаль, разъединяем КПП и мотор. Поэтому в ходу, при выжатом сцеплении и торможении, движок заглохнуть не может. Разве что, передний конец первичного вала заклинило в торце К/В (будем говорить - экзотика). Похоже - либо привод , либо само сцепление не в порядке. Симптомы не КППешные.

Подскажите как мне лучше снять кпп.
Есть толковая эстакада в гаражах недалеко от моего дома.
Еще есть, так же недалеко, хорошая площадка скрытая деревьями:)
Есть большая, думаю, проблема- могу лыжу открутить только спереди, сзади болты прокручиваются и слизаны..

Вот думаю если на эстакаде я машину поддомкрачу, поставлю передок на чурки, откручу спереди лыжу, двигатель опустится немного хватит ли этого? Или лучше сделать это на полу?

Иначе мне вариант только двигатель снимать..

Если мотор опускать, то лижу снимать обязательно. Если не вырваны гайки из кузова, то потом нареж резьбу М12 и вкрути новые болты, и перед закручиванием их желательно посадить на воскосодержательный мовиль.

Я у себя менял все болты с предварительным прогоном резьбы на кузове, так как болты одноразовые, и сделаны с мягкого метала. Болты купленные в хозяйственном магазине з прочностю 4,8 намного прочнее тех что установили с завода.

Нужна есче лебедка, и опора над двигателем для её закрепления, а то упадет тебе мотор, что потом будеш делать?

Сначала надо с задними болтами разобраться. Я понял, что бонки в коробе оторвались?