на XX начало с 13,9 закончило 13,0 (<--------10минут-------->)
Под нагрузкой 12,2 (дальний, печка, музыка) лампа не мигает.

При 12.2 - КЛ не мигает?!

Не-а.

Хочу завтра ДАД вольтаж померить. Для собственного успокоения.

ЭТО категорически неправильно!
В таком режиме она должна мигать на ХХ.

Обрыва провода в кабеле датчика температуры нет?

Подозреваю, Адамчук не всем моим советам внял...

Если можно, сфотографируйте, пожалуйста, печатную плату с обеих сторон.
Мне кажется, там есть лишние диоды, которые следует отпаять.

Да не, он там толстенный. МОжет можно как то его работоспособность протестировать? Корпус стремно вскрывать, может у Адамчука совесть проснется и он что-то ответит.

Завтра буду с вольтметром мерять, может БК врет?

Смущает вообще, что такой сильный провал при нагрузке, я пологал, что должно быть меньше. А Зимой как? Толку от такого Торна, когда печка + фары + хх в пробке.

Ну всё, завтра напишу ему письмо.
Давно собирался.

А вы пока попробуйте включить по моей схеме: с КЛ+диод, без рэле и питанием ОВ от доп-секции.

В общем коррекцию подключил на массу и все полетело. Просадка до 13,5 при включенных всех потребителях на холостом при 860 оборотах. Только чуть газу все назад, - 14,4
Есть определенная инертность системы, если все потребители резко убрать, то имеем 15,0 вольт определенное время.

Это некритично.

-что такое "правильное" напряжение? Оборудование машины требует точного напряжения? Мне кажется, что это погоня за абсолютом.

Да есть теория (правда кое-кто сейчас ее ставит под сомнение), что свинцовый АКБ нужно заряжать напряжением 13.8Вольт при 15 градусах Цельсия минус 40мВ на каждый градус отклонения температуры. Правда эта теория писалась давно, когда АКБ имели большой саморазряд и для стэндбай юз, то есть для режима постоянной круглосуточной зарядки. В автомобиле цайкл юз (циклический режим), поэтому напряжение может быть и больше этого теоретического, но если ехать по трассе целый день, должно постепенно приближаться к этому значению.

Этих теорий- мильен, только большинство почему-то танцуют от +20 гр.С, и таблицы всякие на этом основаны...Но то,что на АКБ прет и 15 и больше- не есть по понятиям.

Для кальциевых согласно инструкций напряжение должно быть 14,5...14,8.

А у всех- кальциевые? Да и 15...немного больше 14,5, как не верти.

А у кого не кальциевые, то не повышает!

Да пусть,кто против? Только что-то так много телодвижений вокруг устройства,которое должно работать просто- воткнул и забыл.

У нас на Марсе зимы суровые последнее время. И я бы не прыгал, но два поднятия аккумулятора на 5 этаж и печальные 12,2 вольта при -20 заставили задуматься о причинах и следствиях.

Просто РН от ВТН с доп. проводом на выход генератора,о чем Шульц говорил, спокойно справляется и без таких тяжестей. Просто тут одно важно- если вы делаете короткие пробежки со сетом, печкой, музыкой, не уверен, что вам не придется таскать и дальше, хоть при каком РН. АКБ кроме всех этих вольт и градусов еще и время нужно, не даром эти яйцеголовые придумали слово ампер*час.

Алекс Сорока обещает зарядить автомобильный аккумулятор на 100% за пару часов - без кипения электролита и перегрева аккумулятора.
Думаю, за несколько минут его ЗУ может обеспечить существенную степень заряда.

...Доктор, сосед говорит, что за ночь шесть палок бросает! Что мне делать?
- говорите и вы!...(с)
Обещайте/говорите и вы, что мешает? Возьмите любой нормальный справочник по АКБ, там есть такая тема "Форсированный заряд", и там ясно пишется про такие возможности. Но при чем здесь стационарный заряд к работе АКБ в бортсети и в движении?

Для кальциевых акб есть рн от втн на 14.5 вольта при +20. При -15 при утреннем прогреве авто показывает на клеммах акб под 15 вольт. Об этом уже давно писалось. У меня такой стоит, акб 3 зимы пережил без намека на проблемы. Недавно подготавливал его к зиме. Уровень электролита как будто даже не опустился (последний раз контроллировал весной): подливать дистилят не пришлось. Плотность электролита по ареометру показала заряженность на 75% и выше. Зарядил стационарным зарядным и поставил назад, уверен что и этой зимой не подведет. Так зачем выдумывать всякие торны и изобретать велосипед с парусом??? Поставьте подходящий рн для своего акб и спите спокойно.

Это все хорошо.... А как же ТЮЮННИИННГ???

Вот, некоторые тут ТЮЮЮННИИИНГа просят.
А чем не тюнинг: от генератора питать двухканальный SEPIC, один канал - для бортовой сети (стабильные +14в), второй канал - для питания ЗУ Сороки.
Ссылку на его ЗУ дать?

От полезной инфы я некогда не отказывался.... Да и другим будет любопытно посмотреть...Так что ждемс...

Дайте!

Представляю себе "надежность" подобной системы. Штатная электросистема авто хороша тем, что сохраняет работоспособность почти при любом отказе на ходу, все что замкнуло отгорает само, генератор кратковременного КЗ не боится, АКБ обеспечивает необходимый запас на случай отказа генератора. В системе с кучей конветоров должна быть куча защит и байпасных реле, что отнюдь не добавит надежности.

Вот первая страница его сайта.
Освещена теория, практика, показаны три варианта ЗУ.
Меня регулярно пробивает купить у него МикроЗУ-PRO, но останавливает отсутствие (у меня) нормального блока питания, да и корпус аккуратно мне не сделать...

Никак не пойму такого извращение- от генератора питать ЗУ...И зачем БС стабилизировать, в каких пределах, какой КПД будет,про надежность уже спросили.

Забудте про такое зу. Как владелец ВЕРСИИ 3 говорю.
У меня проработало год и все было хорошо пока не сдохло - а потом начались танцы с бубном.
Сейчас обычный китаец нечем не хуже !!!!!!!
А автор этого устройства мудак.
""Ремонтируйте сами"" (с)

Очень печально!
Но когда работало - действительно заряжало аккумулятор быстро и не кипятило его?

Моя Жаба купила PW-150, за RUR900, все упоминания "микропроцессора" - миф, опечатка или взяты из описаний более старших версий ЗУ.
За 2 часа не на 100% ёмкости заряжает, но с вечера к утру - вполне.

у меня его десульфатирующее ЗУ, прекрасно работает, как и дедушкин выпрямитель- один в один, проверял 2 года. два совершенно одинаковых аккумулятора на 24ач, 7 лет от роду на момент попадания ко мне в руки каждый из них имел ёмкость 23ач, один заряжался сорокиным ЗУ от солнечной батареи, а второй просто включен в параллель с солнечной батареей, через 2 года оба аккумулятора имеют 22,5ач- ну и нах оно впало? при этом афтар девайса утверждает, что чудес мне он и не обещал- а что тогда он обещал? просто бестолковый полуфабрикат с двумя светодиодами за 50 баксов?
берите господа вилочки для снимания лапши с ушей, и только потом читайте его теорию...

Одного не пойму- когда вымрет последний производитель, делающий ЗУ для десульфатации? Сами АКБ, современные, этим давненько не страдают, а им все прописывают,да прописывают...

Жаба не подвела) Для авто дак вообще нет смысла.
Лапша присутствует - так как разницу заметит невозможно.
Я свою лапшу уже съел)

Не страдают если постоянно эксплуатировать. А если хранить в полу- или вообще разряженном состоянии, то всякое может быть. Озадачил сегодня меня пятилетний племянник восстановить подаренный родствениками детский электромобильчик-джип, который у них стоял несколько лет в сарае. Аккумулятора и родного ЗУ конечно нет. Нашел на работе 2 б/ушных аккумулятора от упса по 12А*ч, состояние ниже среднего, соединил параллельно, из компьютерного БП сделал зарядник, выкинул все лишнее, замутил простой алгоритм на LM358, типа сперва даем большой ток (0.2С) с ограничением напряжения до 14.4В, чтоб быстро набрать 90% емкости, а потом, когда напряжение упрется в верхний предел и ток снизится в 10раз, переключаем ограничение на 13.8В для поддержки. С хорошими аккумуляторами работает без проблем, а вот с долго лежавшими засада, как только включаем, напряжение быстро нарастает до 14.4В, а ток снижается до величины менее 100ма и стоИт так очень долго. Соответственно ЗУ не включает режим быстрой зарядки, хоть ты тресни. Помогла раскачка, заряд-разряд, подключение на пару минут спирали, затем пару минут зарядки, опять спираль и так несколько раз. После этого аккум стал нормально принимать заряд, ток возрос и он благополучно зарядился. Завтра после прихода чада из садика тестдрайв. Выходит, учебники не совсем правы, а Сорока прав... Буду мутить автоматическую десульфатацию как у Сороки. Не хотел процессор ставить, но видно придется.

тоже имею положительный опыт "десульфатации" стоящего АКБ (причем автомобиьной мутлы). Устройство самодельное,а уж сорокин или нет-простите,не в курсе.
Однако кач-раскач длился дня три-четыре

Да, Жаба не подвела.
У меня есть ~четырёхлетняя Варта, однажды разрядившаяся "в ноль" за пару дней на морозе из-за неисправности рэле стеклоочистителя. Год провалялась под столом. Попробовал оживить: долил воды, поставил на зарядку от PW-150. Сейчас Варта, как новая.
:)

Я думаю, всё-таки Сорока пишет по делу, методика восстановления UPSовых аккумуляторов вполне правдоподобна.

Конечно, стОят его ЗУ недёшево, но и веры им больше, чем каким-то кЕтайским мыльницам...

А вы не думаете, что разные они- гелевый и обычный, и далеко не всегда речь идет и проблема упирается именно в сульфатацию?
Варта как новая? Чем грузили,каким током?

Не уверен, что моя Варта - гелевая. Обычный белый корпус, видно, как плещется электролит.
На стартёр не нагружал, использую в качестве питания для сигнализации, пока основной аккумулятор на зарядке (Меланья стоИт в затяжном тьюнинге, приходится менять аккумуляторы, дверные замки без тяг, работают ТОЛЬКО от сигнализации).
Моторчики замков работают бодро, фары и пр. - тоже, держит нагрузку около месяца, если надо.
Конечно, полного доверия Варте уже нет, но всё равно - я удивлён, что она вообще согласилась принять заряд.

Если почитать нормальный справочник по АКБ, то там ясно написано- сульфатация- процесс необратимый. Эт-первое.
Фтарое- гелевые АКБ немного иначе себя ведут хотя-бы потому, что воды там мизер, и выкипать нечему и некуда. Еще лет 25 назад столкнулся с такими АКБ из ФРГ, а не современными китайцами. Что там и как было внутри- неведомо, согласно ихней сопроводиловке разрыв в циклах заряд/разряд не должен был превысить 6 месяцев,было 10...11, но из 6 шт. только 3 всякими доступными способами, в т.ч. и зарядом асимметричным током, удалось реанимировать, не на полную емкость, и не надолго.

Не знаю, я в этой области - дилетант.

Адамчук пишет, что в октябре-2012 изменил схему входа "Коррекция", она больше не искажает сигнал ДПДЗ своим импедансом.

В общем что имеем:
1 Какого хрена я купил новый аккумулятор? ))))
2 Запуск двигателя генератор выключено.
3 Прогрев было 14,5 стало 15,6...15,8
4 Движение было 14,4 стало 14,4....14,8
5 Движение по пробкам было 13,8 стало 14,4
6 Движение в вечернее время было 13,3...13,5 стало 14,4
7 НА холостых печка + свет + музыка + карлсон было 12,4 .... 12,5 стало 13,8...13,9

Вообще, а какой у вас генератор?

честно? для меня это большая тайна. А какой ставили с завода в 2004 ?

Если там именно такой, то у него И при запуске, И при работе и так ОВ практически не потребляет, она питается от вспомогательного выпрямителя.

Может быть. Я сужу по приборам, пока лампа давления не тухнет вольтаж не растет.

Новые схемы, в отличие от старых, не питают ОВ сразу, после поворота ЗЗ. Только с набором оборотов. Да и те, от силы три ампера, что ест ОВ -не верю, что становятся критическими для АКБ.
А вот с таким напряжением 15,6...15,8 -никто не убедит, что это-нормально и полезно.

Для аккумулятора это нормальное напряжение. Тем более в течении 10 минут...и то при морозе. В теплую погоду 3 минуты от силы.

Ну если так...

блин траблы
 

А у меня не работает,

Подключаю так горит лампа гены "заряда нет" - напруга как и была 13.6В,
вкл обратно диод лампа не горит, напруга 12.6В

Ну в общем зимой я понял, что ТОРН-67 это сила. Печка валит во всю, на ХХ 860 14,8 вольт. Прощай кошмары с недозарядкой аккумулятора зимой.
Сейчас определенные проблемы со стартом. Крутить надо долго и много раз. Даже не чувствуется, что разряд близок. Под Нагрузкой ниже 9,9 не видел. После отпуска нагрузки 12,8 ....12,9 вольт.

чет такие отзывы.
тож чтоль заколхозить себе ТОРН

По мне так 14.8 уже много для АКБ... Если я не ошибаюсь то верхний предел 14.5 ...14.6 а все что выше не есть хорошо...

Ну есть деньги на ТОРН, будут и на новую АКБ, шо тут такого?

Ну да особенно когда под капотом -16

Та хоть - 116.... Предел заряда он и в Арктике и Антарктике одинаков...

Новая АКБ - 2 дня работы....
А если по теме. 14,8 это с БК. Факт, что его показания являются точными не есть правда.

У меня стоит не самый дешевый кальциевый аккумулятор который может заряжаться без вреда для него при 14,8 вольтах.
Для тех кто не верит на слово пруфы забугорных производителей автомобилей рассчитанных на СОВРЕМЕННЫЕ аккумуляторы:
http://vershv.narod.ru/Calcium_batte...lternators.htm
http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/12Volts.htm
http://vershv.narod.ru/Calcium_batte...atest_News.htm
Выйдите из каменного века.

Так и речь о том, что далеко не у всех кальциевые, это вы знаете? А если да, то так бы и писали везде.

Я ж не спорю. В том же ТОРНе регулятор, чтобы выставить нужный вольтаж. Кому для кальциевых, кому для обычных.

Езжу вторую или уже третью зиму с рн на 14.5 летом и 14.8 вольт в морозы. Без всяких диодов и торнов. На хх с фарами и печкой 14.4 вольта. Цена вопроса была 35 грн где то. За лето кальциевый акб уровень электролита не понизил. Зимой завожусь всегда. Так зачем платить больше? акб - веста, уже 4-я зима.

Сам бы не платил, но перебрал с 10 -ок РН никакого эффекта.....

А что там перебирать? Зашел на сайт производителя РН, выбрал нужное мне напряжение и купил. Вы такое пробовали: http://www.vtnauto.com/ru/9111.html ? Конечно если он для вашего генератора.

Для моего генератора не подходит.

У меня кстати 2 генератора. Тот, что родной был, менее эффективный чем тот, что я позже купил. Так вот на родной покупал такой регулятор: http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Работал гораздо лучше родного рн, ближний свет + печка на первой скорости на ХХ тоже держал, правда на уровне 14.3 вольт, но при дополнительной нагрузке на ХХ начинал просаживаться потихоньку. Поэтому я стал использовать второй генератор, который где-то на 8-9 ампер в пике мощнее по характеристикам.

Этот регулятор решит большинство проблем. На сайте найдете под любой генератор. У меня возникла проблема с генератором. Пробки ,езда с включенным ближним светом. После одной поездки утром не смог завести. Решил покупать новый генератор, а купил этот регулятор и проблема решена. Регуляторы, что продают, заточены на 13.6-13.8 вольт. В пробках, на малых оборотах, напряжение падало до 12.0-12.4 вольт. Теперь все в норме. Кстати там же и аккумуляторы есть, не хуже чем ранее описанные. http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html

http://www.lanos.in.ua/forum/lofiver...hp/t49535.html
Стоящая тема.
Себе сделал также. Действительно для гены 97-3701 у этого регулятора "тонковаты лапы". Решилось подкладкой слева гайки М6, справа М5 (или М5, М4) не помню. Что он писал про пайку не пойму, ничего не надо. Все остальное правильно.
При 900 об.мин и вкл ближнем свете, после 5 мин работы 14,38 V. На полностью прогретой не мерял
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
Это для так называемых "жигулевских девяточных" ген.

Там есть РН на все генераторы, их же можно ставить на некоторые иномарки.

ТОРН
 

-я сегодня общался с автором ТОРНа. Думал - может поменять шило на мыло, от добра добра поискать?
Кстати, пересылка 1-й штуки -300 руп, 2 шт - 330, 3 шт - 350 и т.д. Так что желающим стоит сгруппироваться.
У меня стоит ВТН-регулятор от калины кажись, для кальциевых АКБ. Напругу держит стабильно, меряет по клееме генератора 30 и по одной из фазных обмоток, допдиоды не нужны. Хотя меня смущает повышенная напруга в бортсети. После установки этого ИРН за год сгорело 2 лампы - основной и ПТФ плюс 2 светодиода габаритов накрылось. Странное такое совпадение...
Короче сегодня купил пару КРЕН - поставлю на цепи диёдов, может они напругу любят стабильную...

-вот у меня при старте в мороз бывали первые секунды забросы за 15В. А я думаю - чего это чек загорается... )))

Саша, и шо же за ВТН такой хитрый, дай ФИО!

9111.3702 наверное.

Не клеится с п. 671, однако. Да и давно он известен. Нормальный таки РН. А если красный провод на АКБ протащить, еще лучше будет.

http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
Вот ентот.
Клеммы обрезал и свои обжал. Даже не пришлось его трансплантировать напильником на сенсогенератор - стал как родной, только пару шайб добавил, чтобы щетки четче стали. В других случаях знаю, что его корпус срезали и присобачивали на соотв-ие щеткодержатели.

Купил по случаю + клемму типа от 2108 и косичку 0,5 метра. Толстый как положено на стартер, а красный прямо на генератор, косичку кинул на кузов с коробки. При замере напряжения на АКБ напряжение 14.1, при включении света и печки 13.8. Буду делать что то с генератором, заменю РР и проверю диоды осциллографом, без нагрузки проверял нормально, под нагрузкой не получилось. но если диод в обрыве в мосту то видно очень хорошо.

купил себе когда-то РН от ваз 08 точную маркировку не помню
уже лет 5 с ней катаюсь

напряжение 14.2 при нагрузке (дальний свет, печка, аварийка, обогреватель стекла) падает до 14 вольт

Это я к тому, что важно подобрать РН

Заменил родной РН на 1702.3702-01 (генератор: 372.3701). На холодную держит ~14.4В, также и некоторое время после прогрева.
После ~ 20мин. езды 13.9-14.0В - что мало для зарядки гибридного АКБ.
Усилил "+" и "-" проводами 6мм2, причем от полюса генератора сразу на акб. Почистил массы под капотом. Существенно ничего не изменилось (прирост - 0,1В).
Падение связано с термокомпенсацией или стоит генератор перебрать?

...Термокомпенсация Uрег, мВ/°С -4,5 ± 1,5... Это из заводских данных и при+25С.
Умножаете на дельта Т = 65 С и что имеете? Правильно 4,5 х 65 = 292,5 мВ = 0,3 вольта- его законная компенсация. И толку генератор перебирать, если РН нормально работает, там вы ничего не добавите. Кто же знал при разработке генератора, что АКБ такие появятся?
Ищите вот такой:
...Регулятор напряжения 5102.3702 применяется с “кальциевыми” и др. аккумуляторными батареями, требующими повышенное напряжение заряда...

Дело в том, что читая ваш форум и соседний (славутафорум) вижу отзывы, что именно с этим регулятором 1702.3702-01 напряжение держится 14.4В.
Вот и думаю, что еще где почистить, перебрать, поменять чтобы повысить напряжение, а то акб что то плохо себя ведет, постоянно сбрасываю клемму.
Придется, опять к этому РН тулить диод, блин.

Дело в том, что купленный мной тоже для Са/Са. Вот цитата с сайта ВТН http://www.vtnauto.com/ru/1702.html:
К тому же чтобы поставить 5102.3702, придется шаманить - крепление не подойдет к генератору 372.3701

Напишите сначала, чем вы меряете напряжение, потому что если это дешевый китайский мультиметр, то вполне вероятно, что он может занижать показания (до +-0,5В на режиме до 20В - это вполне распространенный разброс для дешевых китайских мультиметров, сам сталкивался). Поэтому, не исключено, что ваш РН вполне все правильно поддерживает, просто вольтметр врет.

А я вот не сталкивался, все мои(а их больше 3) дешевые мультиметры показывают чудненько и тютелька в тютельку(в допустимых пределах)

Их три:
DT-838, DT-830LN, VC890D. Последние два показывают с отличием 0,01В, первый - с отличием 0,04В, по сравнению с остальными.

Тем более, что на не прогретом двс, все как обещает ВТН - 14.4В. А вот потом все падает.

Значит чистка контактных колец и пр. - ничего не даст?

попробуйте толстым проводом соединить (просто касаясь) минус реле регулятора с минусовой клеммой аккума, смотря при этом на показания тестера. Ну а вообще все норм кагбе, под капотом температру растет - падает напряжение. По идее по трассе оно будет подрастать, под капотом вентиляция будет когда.

В том, то и дело что следил по БК на трассе (в БК введена поправка, так что он показывает как мультиметр) и продувка ничего не дает ~14В и все тут.

Я же писал что продублировал и почистил массы - толку 0,1В и того меньше... Для чего бросать доп минус от РН к АКБ?

Оно то может и норм, но 14В мало для зарядки этого гибрида, поболее надо, однако. Дохнет акб, если оставить не отключенную клемму, за дня три напряжение падает до 12,5 и далее. Лето, а я как умалишенный таскаю акб на зарядку. Гавнецо все же этот Чемпион...
Хотя еще и на себя грешу: не так давно хватило ума померить напряжение на акб в режиме замера тока, есстественно КЗ и просадка до 12,5В. Потом зарядил, вроде норм дня три без нагрузки стоял с 13,1В на клемах, потом поставил на авто.

добавляйте диод.

та какое кз, не смешите сами себя! если шупы были обычные - это 20 ампер, если толстые - ну максимум 60, это не кз, это средненькая нагрузка на АКБ была. А ток утечки какой, что так быстро разряжается? Мой кальциевый может месяц стоять и машина заведется, при этом летом у меня 13,8 примерно, в морозище 14,5 примерно. Только РР у меня самодельный, а температурный дадчег прилеплен к аккуму. Кстати у меня например реле дворников, заодское, рабочее, берет 12 мА при выключенном зажигании!!! устранил тумблером, как временный вариант, но нет ничего более постоянного, как временный вариант)))) Так и езжу, если машину на долго ставлю отключаю реле дворников и гамнитолу.

если обычного будет много - есть шоттки, если забыли.

Да какая разница, хоть еврейский тестер, который из-за угла измеряет, тут же не так важна абсолютная величина и точность, как динамика при прогреве и тестер тут хоть какой годится, а ТКН у него в любом случае не такой зависимый, как это ЗАЛОЖЕНО в РН.
И что даст дополнительный проводник с -12 АКБ на КОРПУС генератора, если там и так родной должен быть 16 мм.кв, да добавлено 6 мм.кв. Ну не тут копаете- холодный же нормально дает- 14,4 ?
И про диод- не забудьте показать пальчиком место его включения.
Или еще вариант- выносить РН в зону мин. нагрева, или искать Я112Б1И2, там даже есть зима-лето режим.

проводом подключая минус аккума к минусу РР сразу и бегом проверям "общую массу".

При поднесении щупов (обычных) оно начало исскрить, в "полусонном" состоянии давай еще раз, оно опять искрит, ну тогда хорошенько прижал, и только потом дошло что ток замеряю. Тем более с 12,8В до 12,5В за секунды - это ли не КЗ?
Да, стояли у меня со старым РН два диода Шоттки (с включением или один или два).
Придется возвращать, к сожалению.
А где копать? Я же и спрашиваю может ли дать что то чистка генератора или 0,4В после этой процедуры не поднять?
Ставил уже, опыт есть:)

У меня такой РН сейчас установлен - померяю у себя для сравнения.

Вы диоды в точно такой схеме ставили, именно с такой электростанцией?
Генератор есть вещь управляемая регулятором, он задает уровень отсечки тока возбуждения, а не генератор сам себя.
И что может искрить при включении тестера вольтметром?

Было бы интересно, спасибо. А АКБ у Вас какой?

Вот такой собирал http://лада2111.рф/tuning-elec...vnevyi-rn.html
Но нестабильное напряжение постоянно скачет.

Я же говорю, был включен режим замера тока, фактически вместо вольтметра я включил параллельно амперметр.

Кальциевый, EAS

Нет, это не КЗ. Вообще. Это нагрузка током 20-60 Ампер, смотря какие щупы. Что такое 60 ампер для аккума, который стартером крутит 100+ Ампер?

Ну не знаю, заряд то уменьшился до 50% та тот момент(судя по напряжению, плотность не мерил, т.к. заклеено этитеткой, пока не хочу трогать, надеясь на какую-то гарантию). Щупы самые простые - сопротивление порядка 1Ом.
Что при кз обязательно должно загореться или закоротить банка? Искрило ведь при поднесении щупа, также признак кз. А потом я еще их и хорошенько прижал с недоумением: "что за х...я? А ну показывай напругу!"

Да по поводу тока утечки, забыл написать - 4,5мА, вообще мизер.

Да шо вы гоните, мужики, откуда там такие амперы??? в Тестере есть шунт аж на 10 ампер, ну пусть он выдержит 30, а остальное- до него? Сечения в щупах от силы 0,5 мм. кв, пусть 1, это всего 20 ампер и все должно испариться.
Насчет КЗ и нагрузки- а что это, если не КЗ, если сопротивление нагрузки минимально- доли ома- вот и вся "нагрузка"?
Не отвлекайтесь на мелочи и формулировки.
Про диоды в ссылке- таблички в конце ни о чем не говорят? ТКН изменился?

В одном из моих тестеров сопротивление щупов суммарное 0,2 Ома(вместе с шунтом). Шунт в тестере кратковременно выдержит и больше 30, а тесрет любой показывает до 20 Ампер несмотря на надпись 10. Но кратковременно все это.

ничего там не уменьшилось. Та табличка, в которую вы смотрите, показывает зависимость степени заряда от напряжения по прошествии многих часов простоя аккума, а не сразу после разряда или заряда. Если б вы еще подождали после "КЗ", то напряжение бы подросло.