вечером выложу на ваш суд фото согнутого кронштейна. сейчас нет под рукой фотоаппарата

http://i.piccy.info/i9/9d584b2e85863...C_7030_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-26-18...00x531-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/a03398915faad...C_7029_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-26-18...00x531-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/24227faa771b1...C_7031_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-26-18...00x531-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/1ad75e842488b...C_7032_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-26-18...00x531-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/ee58159cf61fa...C_7033_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-26-18...00x531-r/i.gif
снимал со штатива на 200мм объектив, надеюсь все видно. это один из 2 случаев в моей практике, когда у людей ело ремень на таврии по вине вот такого кронштейна. первый раз хозяин сам привез другой кронштейн и попросил его заменить. я тоже не верил, что этот кронштейн можно согнуть, по сравнив в руках этот кронштейн с новым сомнения ушли. от того же хозяина слышал, что была бракованная партия кронштейнов на заводе. но, лично я мыслю, что согнуть его можно при попытке подтянуть болт самого ролика на машине. ничего не утверждаю - пусть каждый сам для себя решает

Впечатляет...
Не зря у нас пословица есть: "Сдуру и х..й сломать можно".

ПС: Я ничего подобного не делал, разве только мусор не доглядел между кронштейном и блоком в месте сопряжения.
Завтра буду смотреть.

Осталось выяснить- как этого добились? Если смотреть схему работы привода с роликом-натяжителем, такой изгиб ничем не объяснить, ну никак. Если бы на втором и предпоследнем фото изгиб был в противоположную сторону, еще так-сяк, при условии, что ремень не резиноармированный, а цепь там.
Скорее- сверлилка в кузне была кривая в двух плоскостях сразу, см. фото 1 и 2, ну не возможно ремнем так свернуть, да еще в другую сторону.

Это скорее всего так делали натяжку ремня

Ваша очередь сказать, куда направлена сила натянутого и работающего ремня.

Моя версия: снятый двигатель уронили на твердый пол, упал на ролик.

Ролик с кронштейном снимал, осматривал, все ровное. Сопрягаемые поверхности на кронштейне и блоке протер и все собрал обратно. Никаких изменений в лучьшую сторону не замечено...
Более детальный осмотр показал что нарушена соосность в горизонтальной плоскости... голова как бы съехала наперекос вправо, если смотреть со стороны ремня.
В месте набега ремня на шкив распредвала зазор до борта еще есть, а далее он сходит на нет...

Хочу поменять кольца. Имеются 72,5 (мой размер) фирмы "Дружба" . Маслосъемные кольца там нераздельные. Насколько это плохо? Знаю, что на мотоцикле Днепр всегда ценились наборные.
Ну и уж тут спрошу. Чем лучше смазать подшипники натяжного ролика? Есть подшипники в хорошем состоянии, но необходимо поменять смазку. В интернете толком не нашел кроме МС "красная смазка".

1- ни насколько не плохо, нормальные кольца, работали.
2- в чем смысл/нужда замены смазки? Старые, и вообще- какие? Какая ПОЛНАЯ маркировка ш/п, если речь о старых? Там могло быть все- и ЦИАТИМ, и Литол и проч, все написано в маркировке старых: 180206ЕС2, где С2- ЦИАТИМ-221, С17- Литол24 и т.п. С новыми сложнее.

лично мне сплошные маслосъемные кольца больше нравятся, не вижу в этом проблемы. за ролики скажу из своего личного опыта: я применяю смазку хадо с запахом мандарина))) - та на которой написано про 10%-ное восстановление подшипника. недавно проверял свои ролики спустя 2 года и примерно 15 тык - все в полном порядке.

Спасибо! Значит, кольца можно ставить.
А насчет смазки - посмотрю, какая там была (подшипники в гараже остались, маркировку сейчас не скажу) . Я и не знал, что по маркировке можно определить тип смазки. Но разве теперь это важно? Я их помыл с ДТ. Теперь смазывать по-новому. Старая смазка была черненькая...

У нас есть товары Хадо, так что могу купить. А не помнишь, какая на этой смазке максимальная температура?

Что есть "красненькая" не знаю, их сейчас, как грязи- от черных до белых. Вот с характеристиками сложнее. Есть Литол, мажьте им, чай, не Союз на Байконуре. ОКБ-122-7, Фиол, №158...список длинный, что у вас есть?
Мандарин- хорошо, 15 т.к- хорошо, но что такое 15 т.к? Несерьезно. Вот после 50 можно и говорить. А такой ресурс и Литол покрывает спокойно.
Температура? А что там уникального, что надо что-то высокотемпературное? Тот же Литол терпит 180 С, все смазки кроме Солидола и родни, Графитки терпит не менее 150. Но графитка в ш/п- весьма круто и оригинально. только пусть ею рессоры мажут.

Литол есть, в том числе СССР-ский, Фиол, 158. Я вообще-то хотел 158, ее хвалят, но на моей банке (фирма Агринол) написано, макс. темп 110. Маловато вроде...

...Хрен его знает, товарищ майор...(с), шо такое ваш Агринол, наш дает 150, у 158-й температура каплепадения по справочнику 140...160 С, там больше будет?

Больше не будет, конечно.
Я на Днепре подматывал веревочный асбест под гайку, которой притягивал выпускные колена к цилиндрам и смазывал их (веревки) Литолом (может, Циатимом). Понятно, что темп-ра там оч. высокая. Но когда потом раскручивал гайки, то смазка никуда не стекла и была как при установке, оставалась даже на металле. Может, они занижают характеристики?

А может и секретарка при наборе букафф описалась? Ударение сами ставьте.
Привык доверять нормальным старым справочникам.

Да, я тоже удивился такой низкой t. Тоже почитал справочники, там не меньше 140.
Ну, похоже, и 158 и Литол подойдут.
Разобрался. Посмотрел на сайте изготовителя:
Температура каплепадения, °С, не ниже 150
Температурный диапазон применения: от минус 30 до 110 С.

Ошибся с названием колец. У меня есть TR. Это что за кольца? Плохие...хорошие...?
Верхнее кольцо там хромированное. Не знаю, хорошо это или плохо в моем случае. Пробег 155000, компрессию давно не мерил, была 12 когда-то.

Выглядят вот так
Ну мож, знает кто, хорошие это детали?
Вот фото моих изделий. )) Может, кто нибудь признает в них что-то знакомое?

В литературе указано,что зазор между крыльчаткой водяного насоса и корпусом блока цилиндров должен быть в пределах 0,5-0,9 мм. Как измерить этот зазор? На сколько изменится производительность насоса если этот зазор увеличится до 1,2 мм?

Пластилин вам в помощь. Блок место соприкосновения с пластилином маслом помазать. Пластилин останется на крыльчатка и заполнит зазор между
лопаткой крыльчатки и блоком.

Глохнет на малых оборотах покуда не прогреется до 80 С. Что может быть?

Карб, инж?

Ни то,ни другое, просто Дед. Остальное- гадайте...

Конечно карб.

Подсос воздуха, износ поршневой и т.д.

Так же забор горячего воздуха на зиму..

Друзья, всем привет. Спрашиваю у всех кто делает и где расточку блок цилиндров на базе постели оси коленвала а не поддону?

Я понял, что никто таких колец как в моем посте 610 не встречал ))
Возможно, левак... А вообще, если поставить подобный но-нейм, возможны какие либо проблемы? (подерет стенки, сломается, быстро износится и т п) С такими явлениями кто нибудь сталкивался?

Этих колец лет 10 назад было как грязи - самое дешевое, что только может быть - правильно написано:"возможны какие либо проблемы"

Я так и думал, что Вы должны знать ) Ну а что может быть? Мало ходят иил лопаются или что... ну поконкретней.
И чьи они?

ИМХО TR - это голимая подделка(зрительный обман), под известную фирму SM

http://i.piccy.info/i9/6fd615c105bb2...ltsa_1_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-12-01-13...22x395-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/a4ca3c4a24e53...tso_sm_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-12-01-13...72x353-r/i.gif

То кудрик- правельно песать- гАлимая

гОль на выдумку хитрА

Ну да, не гАля же!

усі гАлі - балувані !

Ну, понял я, что с кольцами TR лучше дела не иметь. А вот если выбирать между Дружбой и Стапри? Дружба из старых (10-15 лет) запасов.
И кто делает Стапри?

Дружба - это самая низшая ступеька из всего, что можно ставить на свой автомобиль

Понял, значит, Стапри получше.
Ну а что Вы посоветуете из хорошего? Посоветуйте, пожалуйста, пару производителей.

Рикен

Так, понял, спасибо! Я попросил несколько, так как не знаю, смогу ли найти прям любые ))

Бузулук

Отправлено с моего M5s через Tapatalk

На сегодняшний день - лучшее из всего, тем более - что они не дорогие, плюс для таврических двигателей МеМЗ сейчас есть все размеры.
Да и пробеги 300-500 тысяч сами за себя говорят

Ну, лет 15-20 назад Дружба была нормальным выбором, даже российские тавроводы это признавали.

Именно поэтому корейские специалисты запретили ее ставить на конвейере

Так то- Корея, там тепло... А Бузулук они разрешили? И знают, где он? Кто запретит ставить Дружбу при ремонте?

Да, я тоже слышал, что старую "Дружбу" хвалят. А как узнать год выпуска?

Корейская эра не такой и длительной была. К тому же, как правильно Кук заметил, мы не на конвейере :D

Возьми Бузулук, нормальные кольцаhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...27a81f3c18.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9bf5b3ef5b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...487feaf8f9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...80ca0cfffc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5ca08fcdc6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...15db99cb64.jpg

Отправлено с моего M5s через Tapatalk

Да, выглядит прилично...

Кудрик,втулка точно встанут на наш шатун без переделок?

вот размер втулок 55-4808 SEMI
клик
http://i.piccy.info/i9/cd8b0199d03bf...492/r1_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-12-25-17...00x306-r/i.gif

а дальше я не знаю. Я не ставил такие втулки. Но наружный и внутр. размеры совпадают с таврией. Осталось только сравнить длину втулок

Один хрен без обработки не обойтись, что штатные, что бымывы, что Майбах... Собрать и поехать не получится.

Без обработки внутреннего размера конечно не обойтись.

А вот еще вопрос.
У нас (в нашей местности) бытует мнение, что болты, которыми притягивается головка, - одноразовые. Что они при затяжке растягиваются и при повторной закрутке могут порваться. Это так?

Однозначного ответа не существует.
А в кач.объяснений приведу яркий пример по затягиванию головок на сороковке — некогда приходил чел, который на Запоре тянул головку 10 кг... кто в теме — тот оценит!
Поэтому — при любых раскладах решение остаётся за вами: что за болты, как тянули, сколько раз, перегревали двиг и прочие моменты...

Измерить длину- потянулись или нет. Если затяжка была правильная, не вижу повода для замены. Но тут- дело сугубо личное. А вот главное- выгрести из колодцев масло и проч.- непременно перед сборкой и затяжкой.

Так, понял. Надо будет новые измерить. Значит. при любом увеличении размера - менять?
А из колодцев выгрести - чтобы болт не уперся?
Про запор я не в теме...
А если порвется болт - есть способ его выкрутить не трогая остальные?

Мой совет - менять. Я тебе писал о своём опыте. Может быть конечно если болты будут все одинаковыми, тогда ещё думать.

Ездил к двум мотористам, они даже не брались просто протянуть головку после замены прокладки, потому-что не они тянули болты изначально. Сразу сказали - нет.

Ну канешно резьбы под болты прочистить грязь выгрести. Применять глубину резьбы и длину болтов. Болты могут растянуться.

В местах под болты не должно быть не только мусора, но и никакой влаги. Если пользуешься всякими средствами, то после этого все вытирай насухо.

Способы изъятия обломышей болтов есть разные. Мне пару раз повезло, выкрутил не снимая головку, а пару раз нет... Но это я просто не стал сильно замарачиваться с этим.

Мне больше всего понравился способ приварки электрода к обломышу через трубку. На ютубе есть. Но сам так не пробовал. И лучше до этого не доводить. Поэтому я заменил все болты на новые.

Кстати говоря, на новые болты не налазили шайбы.

Динамометрический ключ и все дела. А болты измерить не сложно, стандартная длина есть в книге.
Если излом косой, можно так наварить, что и трубка там останется.

Понятно! Пошел в магазин за болтами ))

Этот мне удалось изъять без снятия головки:

https://i.ibb.co/jV9jbML/IMG-20181227-153221.jpg

https://i.ibb.co/WngRj7m/IMG-20181227-153249.jpg

https://i.ibb.co/BsxZGhh/IMG-20181227-153330.jpg

https://i.ibb.co/Y01y62f/IMG-20181227-153416.jpg

Выкрутил верхней частью болта и вытащил магнитной отвёрткой. Второй раз повезло меньше... Во время езды верхняя часть болта улетела..., а та что уже имелась в наличии не зацеплялась с остатком в блоке... Пришлось снимать головку. Высверлить конечно не получилось. Нужно специальное сверло, обычным делать там нечего, но реверс всё-таки помог и обрубок выкрутился.

Кто видел родные болты, тот сразу поймёт что на фото не родной болт... это от Приоры... Товарищи мастера мне его поставили, даже не поинтересовавшись есть ли у меня другой или нет...

Так значит, от Приоры подходят? Это хорошо!

Повезло, что торец болта не упернулся в дно канала. Сверлить таки сложно, обычно там болты класса прочности 10.8, для этого нужны сверла Р18, не хуже.
Насчет болтов от Приоры- "но коммент", но у нас и своего барахла полно, а если брать нормальные, не помню проблем ни разу. Разумеется- без дури и трубы метровой в качестве удлинителя.

Хоспидяяя! Я уже думал- Николай быстренько сбегал в лавку, взял болты, собрал, катается, потому и молчит от радости, а тут такое...o_O

Так я купил болты. Я ж на будущее )

Сдохнуть можно... Да этих хватит на два будущих.

Да, подходят, но я бы всё-таки постарался найти родные. Глядя на то, что стало с Приоровским болтом... Если что - у нас тут есть. Я покупал полный комплект. Правда почему-то они продаются без шайб - это не хорошо. Сколько пытался подобрать - ничего похожего нет. Либо толще, либо тоньше. Пришлось ставить от "классики", две шайбы, чтобы глаза не мозолили поставил под клапанную крышку.

Вообще конечно повезло, что выкрутился и что вода в хату не пошла. Первый раз оборвало крайний под клапанной крышкой. Увидел лужу под авто, посмотрел в расширительный бачок - пустой. Удивился. Залил тосол. Поехал. Вышел по делам, вернулся - опять лужа! Открыл капот, завёл двигатель. Боже что-то как начало чавкать! Я испугался, быстро заглушил и очень долго искал что же это такое было??? После повторного старта уже увидел откуда пузыри идут и чавкает.

И второй раз оборвало тоже крайний, но уже с внешней стороны. И тоже вода не пошла в хату. После этого нервов у меня не осталось всё это терпеть, я купил комплект новых болтов и все заменил. Всё делал сам и брат помогал. Динамометрический ключ решает!

Ну у нас тут особо выбирать не приходится... хорошо что ещё есть что-то родное... но это уже остатки...

Чем тут помочь? Было время, и от импОртных авт болты брали, подрезали по длине, и свои- таврические ходили много по второму разу. А оторвать башку болта- х/з, или сил не хватило, или осторожность не пустила, но не было обрывов.

Двигатель делался только раз. Делал дядька. Судя по всему - подбирал болты из того, что было. Тоже не понятно почемутак? Вроде бы тогда ещё 90-е шли... можно было купить. Но болты стояли трёх или четырёх разновидностей. Я попытаюсь их найти и сфотографировать. Потом, при мне уже, пробило прокладку из-за порванного болта. Поменяли на приоровский, какого-то ...., и вот результат. На его место, на край, был поставлен родной. Порвало соседний... ну что за..., на этом моё терпение лопнуло.

А оказывается ещё при отце болты рвало... Дядька всегда и всё тянул от руки. Он давно занимается ремонтом и всё было нормально. А вот Таврия видимо не простила, ни подбор болтов, ни затяжку от руки.

расскажу один случай из жизни. недавно собирал мотор на таз. так получилось, что пришлось его разобрать через очень короткое время. предлагаю вашему вниманию фото цилиндра. обратите внимание на потертости внутри цилиндра напротив болтов крепления гбц. в каждом цилиндре по 4 таких пятнышка
http://i.piccy.info/i9/0d78aff0a8d46...229_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-12-27-18...55x566-r/i.gif
затягивались болты по мануалу, и посмотрите, как потянуло чугунный блок

+1.
Там ещё другая беда может быть от сварки. Если "насрать" стальным электродом на резьбу в колодце. В месте свар. ванны будет такой стеклянный "переплав" , по прочности --- что потом и победитом не угрызть

выработал уже давно такую тактику высверливания любых крепких болтов-шпилек.
1...Покупаю новые буры , Ф 5-6 мм для перфораторов под хвостовик бош
2...Затачиваю напайку ТС, на новом буре - примерно под угол стального сверла, на глазОк. Тут правда - у меня есть круг-алмаз

3...Сверлю двумя машинками, по очереди. Многократно
4...начинаю углубление Перфоратором , в режиме вращать -
5...давлю победит сколько могу(он не боится), на самых малых оборотах. заглублять немного
6...расширяю отверстие дрелью, сверлом Р18, на самых малых оборотах, без всякого давления
"и так сэмнадцать раз подряд" (с) :D

Даже Самые крепкие шпильки (жаростойкие на турбине) удавалось высверливать таким методом.
Не сам придумал. Мне когда-то подсказал один технолог....

вазовский говночугун. Был хороший, а был и лайно.
Недаром же придумали, ещё в старые года - растачивать вазо-блок с прикрученной фальшголовкой и ещё на скалке.
Садо-мазо такое было :D :D

Но Этот блок ещё раз потом "опять вытянется" - только уже в зоне прикручивания болтов крепления КПП

Никогда не менял болты. Если с умом затягивать, а не трубой до всирачки, то ничего с ними не будет

Теперь присутствует чистота эксперимента - все болты одинаковы, тянулось собственноручно в четыре приёма, до 95.

Сергей, а левым сверлом не пытался? Иногда удавалось вывернуть пенек именно так.

95 чего? По мануалу там 8.3...8.6 кг*м.

Пенёк(от болта) в блоке обычно не вызывает проблем при откручивании.
Можно надсверлить пенёк и потом выкрутить коническим левым экстрактором.

Я же привёл ПРОВЕРЕННЫЙ метод - именно для сверления крепкой стали.

Ну да, если только он не упрется в дно основательно.

Перелопатил много литературы на этот счёт. Разные издания дают разные параметры. Выбрал средние показания. 95 Н на м.

Вот такие вот болты стояли до того как я поставил все одинаковые.

https://i.ibb.co/VmtQJ1h/IMG-20181228-123328.jpg

Десятым был тот что выше в теме - порванный. Крайний справа - родной, самый свежий. Теперь стоят все такие. Но на них шайбы не налезали, пришлось решать вопрос.

Как видно по фото, ставили всё что было хотя бы не много похоже.

Фучаджи и Стрюк, издание 1989, журнальный формат:
...Затяжку болтов головки производят на холодном двигателе при температуре15...25 гр.С в два приема: в начале усилием 35...40 Н*м(3,5...4 кгс*м) и окончательно с усилием 83...86 Н*м (8,3...8,6 кгс*м) придерживаясь последовательности, указанной на рис. 27...(с)
Не понимаю, что с тех пор радикально изменилось в конструкции мотора, что тянуть надо сильнее. Может, потому и болты тянутся и рвутся?
Глянуло мануал на Хендай 1,4/1,6, там вообще 70...75 Н*м почему то.

https://i.ibb.co/M7qGbtm/IMG-20181228-141329.jpg

https://i.ibb.co/vDtPyV0/IMG-20181228-141344.jpg

https://i.ibb.co/h7D8tWL/IMG-20181228-141402.jpg

Так я же и говорю- чем дальше от рождения, тем больше нового. Но почему и зачем так много?
Впрочем, как хочите, так и тяните, законы тут не работают, только здравый смысл.

Тут дело не в том как я хочу, а в том, что написано в этой книге и в других тоже. 105 конечно сразу показалось многоватым, выбрал середину.

1...хороший вопрос :D
ИМХО, в первую очередь (так и на многих иномарках) --- это узменили тип болтов. Массово перешли от т.н. "жёстких" - многократных" --
....-- к т.н. "пластичным-одноразовым".
Тему пластичных болтов можно найти в сети....там много текста.
2...да рвутся, но не потому, что сильно тянут. А потому, что делают(и в том числн) из гвозделина --- эти "пластичные-одноразовые"

З.Ы. "жёсткий - многократный" болт ---- требовал однозначно: ----а....высококачественную сталь,
б....процес термообработки .
в....и участие человеческих рук в процессе обкатки и эксплуатации авто. Это протяжка ГБЦ по регламенту

Все три пукта стали экономически невыгодны в современных реалиях

З.З.Ы. на фото Privateer --- явно видно болты двух типов.
жёсткие --- резьба на кончике
пластичные --- резьба по всей длине.

Кудрик,спасибо за картинку с размерами втулка шатун! вижу по размерам скорее не встанут отверстие в шатун.

Может поставить болт гбц от гранты?http://i.piccy.info/i9/7f3ff517a5288...1003271_00.jpg



https://hostingkartinok.com/show-ima...160521e0139014http://i.piccy.info/a3/2018-12-28-15...40x136-r/i.gifhttp://<a href="http://piccy.info/vi...271_00_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-12-28-15...40x136-r/i.gif[/IMG]

По каким?

Ставьте, кто против?

Если бы у меня была возможность поставить родное - никогда даже не задумался бы о том, чтобы ставить что-то другое. Зачем огород городить?

Васильевич, я думаю вот почему в этих скринах указан такой большой момент 9,5 -10,5 кГ.
Это чтобы гарантировано довести одноразовый/пластичный болт --- до состояния упругой деформации.
Но тогда надо указывать(а в книге ничего нет) --- что такого состояние можно гарантированно добиться только с применение стрелочного дин. ключа. Щелчковый дин. ключ не годится в данном случае.

Тогда(при затяжке) по стрелке хорошо будет видно, как набирается упругая деформация. Значит порыв болта невозможен.
А как только перестанет расти момент(на стрелке), тут-же надо бросить крутить.. Независимо от того, сколько там набежало.

Это единственный правильный способ затяжки(с перестраховкой).
В смысле --- и момент набрать максимальный(в пределах мануала, или чуток менее), и гарантированно не разорвать болт.

Вот поэтому у мине в гараже на гвоздике висит именно так, примитивный стрелочный ключ. А был с трещеткой, проверил- врал, собака!, избавился. Нам так, шоб попроще...

Ну а вот такие болты - нормальные? Или бракуем?

Авторов можно понять, возможно в то время щелчковые ещё не были так распространены и само собой разумеется имелся ввиду стрелочный. Это как вариант конечно же, что имели ввиду под этими цифрами авторы теперь мы не узнаем никогда.

Мне было очень не удобно работать со стрелочным... ну очень и я нашёл у знакомого, который трудился в Джоне Дире щелчковый, американский ключ. Коллеги... это просто песня!!! Работать этим инструментом одно удовольствие!

В Ваших словах есть рациональное зерно. На просторах интернета мне попадался отзыв человека, который крутил и видел что момента уже нет, а болт идёт... выкрутил, замерил - болт вытянулся! Он испугался и побежал покупать другие...

Вот тут:

http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=25297

Николай19

Коль, это из старых запасов? Или не родные?