96я

Я свой пытался угробить. Раз 5 в штопор вводил, не выведя блок в режим диагностики. Раза 3 шил на столе ковыряясь в микасе паяльником (пока не въехал, что нужно реле замыкать). Живее всех живых. Не убиваемый зараза. По даташиту кажется 100000 циклов записи, так что писать можно по 100 раз в день, ничего ему не будет, на три года хватит.

Він противний якщо спочатку взятись за роботу а потім коли поламаєш читати інструкцію. Головне щоби при записі керуючої програми не пропало світло, і якщо в процесі заливки виникнуть проблеми з записом не переводити його в режим діагностики, а робити повторні спроби запису доки не буде успішний запис.

То можливо справа в самій керуючій програмі.

Сьогодні додому відпустили на вечір.
То є можливість перепрошити.
Погано бензину мало по місту попрактикувати, нам зробили подарунок в день захисника України - не дали зарплату...
Але спробувати можна.

Володимир
То як краще, спочатку спробувати залити калібровки від 1,3
А якщо буде те саме спробувати залити 096 прошивку?

Я ж правильно зрозумів, шоб повністю замінити саму програму, треба під час прошивки убрати галочку "запис тільки калібровок" .. ?


_______

Хотів ще спитати.
А якщо на крайньому випадку калібровки не допомжуть, і шити із самою прошивкою, то якщо залити від 1,3 машинка порезвіше буде їхати? Чесно кажучи люблю шоб педальку резвіше відчувала... ?
mavrsmart
Дякую, ти трошки заспокоїв :)
Ато стрьомно блок шити,.. бо знаючи моє везіння шось завжди піде не так :)

Правильно думаєш.

Пробувати можна, але там кути запалювання трохи сильно відрізняються.

Навіть так :)
Тоді краще 1,2.

А яку спробувати, уту що ти скидував останню? Де ще повидаляв другий режим газовий.. ?

___

Так а може смислу немає пробувати заливати калібровки 1,3 раз кути інші??
Одразу спробувати прошивку закинути?

Останню.

Скину зараз все на ноут, сходжу во двір спробую перепрошити..
О результатах одразу відпишуся.

А мене от читаю довідку Чіплоадера, лякає:
Внимание. Перед тем как осуществлять запись прошивки во Флеш, обязательно считатйте и сохраните оригинальную прошивку т.к. для кажного она индивидуальна, и с другой чужой прошивкой, даже серийной, ЭБУ работать не будет

То нічого? Спробувати зашити?

Такс.
Перепрошив.
Тепер внизу програми пише Версія ПО 096
(раніше писало 092).
Не хочу накаркати, бензину немає, то проїхався по двору, але провалу більше немає.
Машина одразу почала на педаль газа реагувати.
Я наразі трогаюсь так само як і до цього - тобто певну кількість газу + зчеплення - так вона зараз аж голова назад ухиляється. Мотор одразу починає різко набирати оберти!!!
Попробував декілька разів на бровку заїжжати - дуже чудово відчуває педаль газа... Заводиться еластично. На холодну був на стадії нервів після прошивки, але здалося що завелась не так як раніше спочатку першу секунду ледве ледве оберти, а потім набрало. А одразу завелось на нормальні оберти!!
Але я остаточно скажу коли покатаюся по місту.

А вот з ХХ проблема так і лишилася. ХХ пригає, провал на нейтралку іде.
З'явилася помилка - раніше не було її:
Несправність нагрівача лямбда-зонда 1
Випадково не може із за цього л/зонд неправильно давати показання а з цим стрибати ХХ??

Я записав декілька логів.

Ось перший пуск двигуна після перепрошивки на холодну.
http://andreyzp.ho.ua/logs/log1.zip

Ось більш менш прогрівся двигун (більше 50 град) і вже видно як плавають ХХ
http://andreyzp.ho.ua/logs/log2.zip

(посилання перевірив на працездатність).
Не хочеться поки нормально не покатаюсь каркати, але наразі мене дуже порадувала. З місця рухатися дуже зручно стало, двигун одразу якось починає в ход іти, можна аж різко на підйом стартонути назад не покатившись, оберти одразу піднімає. Після кінцевої обкатки ще підкажу.

А оберти можуть так пригати із за некорректного лямбди? Може із за обігріву там шось?

Я звернув увагу, коли працює двигун, коефіцієнт лямбди 0,8 приблизно
(причому шо при Gxx=55, шо при Gxx=75)
А в момент стрибку обертів він різко 1,000 (одночасно зі стрибком) стає.
Тобто таке відчуття що лямбда в цей момент корректує шось порціями

Крутите Gxx до тех пор, пока Klz на холостом ходу не будет плясать около 1.

Та шось воно не сильно реагувало...
На наступному тижні спробую ще погратися, прогріюсь на повну...
Це якщо 0,8 це бідна чи багата суміш?

Попробуй зняти фішку з лямбди, бо дійсно, щось постійно показує багату суміш, напруга на датчику повинна постійно переключатись відносно напруги 0.45в, тобто один раз вище 0.45 другий раз нижче 0.45. В тебе чогось зависає на рапрузі близькій до одиниці. Тому двигун постійно працює на бідній суміші і відповідно оберти плавають і РХХ на високих значеннях, в мене на цій прошивці, РХХ біля значення 30.

Будеш мати можливість, зніми РХХ і пофоткай наконечник, можливо там вже міняли РХХ і поставили не такий як стояв з заводу.

Зняти фішку і спробувати?
А яке значення поставити на Gxx?
_
РХХ по можливості сфотаю. Там нічого складного? Викрутив і закрутив? Ніяких підводних каменів?

Gxx=60 G0В=170

Неблагодарное это дело отстраивать лямбду на микасе.


Завтра вечером скину прошивку с идеальным ХХ , попарно-параллельным впрыском без ДК для М113 с ДАД siemens. (с российским будут небольшие траблы)

Зашей попробуй покататься.


Только есть обязательное условие! :
нужно идеально отрегулячить зазоры клапанов.

Так а як кататися якщо з ДАДом трабли будуть?
_
Я скільки до цього експерементував, у мене десь Gxx=65 виходило Klz=0,98-0,99 порядка

А зараз вчора трошки пробував, і чомусь щоб не ставив, 0,88
Причому якщо менше 65 то таке відчуття, що двигун як на хвилях качається, неспіша то в один бік то в інший перекланяється таке відчуття... не знаю як це там відбувалося. А якщо підняти більше 65 то якось холостий впевненіше ставав, але Klz як було 0,88 так і було, і відбувався прижок обертів і Klz одразу 1,000

А може бути що із за несправності обігріву лямбди такі трабли?
У мене чесно кажучи лямбда там якась жидкувата, дроти ізострічкою підмотані якісь були...

Отже.
Випробував 096 прошивку.

Завів холодний двигун. Двигун завівся раза в два краже ніж до цього.
Оберти піднялися на якусь величину а потім на максимальну. До цього ця величина ледве ледве була стійкою. Зараз завівся більш впевненим.
Погрів пару хвилин, поїхав. Зі двора у мене проспект і з хорошим підйомом прям на светофорі. Машина на холодну без жодних провалів, м'яко поїхала. Карбюратор їхав тільки якщо під час рушіння з місця підсос висовувати, і то підтуплював.
Зараз рушила як гаряча. Еластично, потужно.

Ніяких провалів взагалі не відчув.
Машина їде класно! Навіть для цікавості спрбував - з місця може шліфувати, двигун одразу береться оберти набирати!!!
На передачах почав одразу реагувати на педаль газа. Притиснув машина відчутно пішла в разгон.
Їзда стала приємним заняттям :))))))
Реально, чотири з половиною роки на карбі їздив, скікі я і жиклери, і слоники і прапорці, і МПСЗ поставив, шо тікі не робив, але з цим не порівняється... Інша славута... Як інший двигун стоїть......
Відключив лямбду в прошивці і убрав помилку.
ЗАвів двигун.
Оберти перестали пригати, більш менш стабільний холостий хід.
Раніше РХХ був 65 кроків, зараз 38-40 кроків (тобто зайшов в норму).
Поїхав в одне місце заїхати, ніяких провалів і не пахло.. ДВигун стабільно поветався на ХХ.
Потім заїхав, хвилин 15 мене не було.
Коли виїхав, знов почалися сильні провали при переході на нейтралку. Провали до 600 обертів були.
Хвилини через 3 їзди по місту провали знов пропали і більше ними не пахло, стабільний ХХ, дуже впевнено без провалу двигун повертався на ХХ....
Може поки стояла на гарячу там чи свічки підзалило, а по місту прогріло чи як ...

Лог роботи на ХХ без лямбди:
http://andreyzp.ho.ua/logs/log1710.zip

Але 096 прошивка дала про себе знати... Машина вдвічі краще зараз слухається педаль газа...!!!!

PS. Всетаки вого того варто!! Раніше сумніви були коли з карбюратора уходив, ще ж є карбюратороводії: та то фігня хароший карб луччьшєєє. Куди там карбюратору .... І поряд не стоїть...

___

Без підігріву не буде довго реакції від лямбди, а в тебе вона постійно показує багату суміш, таке враження що ти її траванув. Там масло в систему не попадає, дим з вихлопної не йде?

Дим іде, але як у всіх машин.. Світло білий... І доречі машна не так сильно димить як при карбі...

Каталізатор стоїть?

Да, звісно стоїть.

То значить що чорного диму не буде, каталізатор все допалює. Якщо багато пари, то скоріш за все багата суміш іде, треба трохи паливоподачу знизити.

А пари і не багато. Я навіть по початках і дивувався, у мене на карбі набагато сильніше було...
Сьогодні ввечорі може ще разок гляну...

Народ, выручайте! Гуглил, но ответа не нашел.

Такой трабл - Микас 10.3, двигатель 1.4, ресивер и комплект инжектора с 1.3 кажись (комплект инжектора не родной). Машина заводится, первых пару секнд работает нестабильно, потом сама начинает относительно постепенно набирать обороты, порядка 2000 об/мин и сама резко скидывает до нормы. Очень похоже на аварийный режим работы двигателя. Чек горит, ноут подключали - две ошибки "Ошибка синхронизации датчика фаз" код Р0341 и "Ошибка цепей РХХ", точно не припомню. По ноуту количество шагов РХХ - 43. Менял датчик фаз и РХХ - не помогает. И если закрыть рукой дроссельную заслонку - не глохнет, и ничего не меняется - продолжает так же работать. На карбе это было б похоже на подсос воздуха. Если снять фишку с ДПДЗ - то обороты перестают плавать, но тогда стабильно держит тех же 2000 об/мин, хотя по ноуту датчик работает корректно - при нажатой в пол - 100%, при полностью отпущенной - 0%.

А это никаких мыслей не вызывает:...И если закрыть рукой дроссельную заслонку - не глохнет...(с) ?

Убрать подсос.
Если ошибка P0505 не пропадет, то может быть убитая микруха TLE4729G. У меня была убитая, пришлось перепаивать. Но это наверное самое последнее, на что нужно смотреть.

Підсос, можливо через шланг до ВУТ, або десь в районі адсорбера, можливо клапан завис в відкритому стані.

Дальше ж написано - на карбюраторе это было б похоже на подсос воздуха. Но откуда оно подсасывать может? Брызгал ВД-40 на форсунки, на прокладки впускного коллектора ничего не менялось. Патрубки все обтянуты, ничего не шипит.

Адсорбера и лямбды нет.

Закрываешь ДУ рукой либо патрубок до фильтра?
Места подсоса:
ДУ: РХХ, два отводя для адсорбера и еще какой-то хрени
Рессивер: ВУТ, ДАД, РДТ, форсунки, впускной коллектор, прокладки впускного и ДУ, соединения ресивера и трубы впускного коллектора.

Ну так не буває, підсосів нема, вхід дроселя перекрив, і не тухне.
А отвори закриті де мали бути патрубки?

Да, я понимаю что чудес не бывает - поэтому и обратился к знатокам, т.к. сам уже запутался.

По порядку: закрываю именно сам ДУ. Отводы закрыты.
Из перечисленных не проверял ДАД, РДТ.
Но если бы подсос был бы на РДТ - то наверно и топливо сочилось бы, верно?

Заглуши шланг на ВУТ, якщо не шипить біля двигуна, то може шипіти в іншому місці. І мітки ремня грм перевір.

Вопрос по РДТ, скажите на хх РДТ должен перепускать топливо в обратку? А при заглушеном моторе, тоже должен перепускать в обратку, и если 3000об/м через обратку топливо бежит сильней в обратку чем на хх? Просто есть подозрение что РДТ пора в мусорку

Завжди перепускає, так як насос качає 6 атм, а задача рдт видавати на форсунки 3 атм, але 3 атм відносно тиску в ресивері а не атмосферного. Враховуючи що тиск в ресивері міняється, то і рдт порізному пропускає бензин.

Сьогодні кілометрів 30 по місту відкатав нормально.
А під самий кінець, два рази було таке..
Вмикаєш запалювання, чек загорівся, через секунду погас, все як норма
Машина "гаряча", вважай 10 хв тому приглушена була.
Вмикаєш стартер, загоряється чєк, запуску не відбувається. Стартер інтенсивно і бодьоро провертає, але ..
Вимикаю запалювання. Через хвилину спроба - заводиться норм...
Що таке поки і не знаю... Нажаль немає можливості підключити ноутбук.. да і вгадай тепер, було вроді норм і під вечір..
Як вихідний випаде може почне з'являтися ноут підключу..
Може якийсь датчик відходить...

Реле вентилятора, реле бензонасоса, главное реле, либо пропуски зажигания

Сегодня открутил ДУ - завел, и закрыл рукой отверстие ресивера - глохнет! Буду менять прокладку дросселя... Но обороты плавают. Если отключить ДАД - то нормально. Забыл сказать, что вал стоит 317 - наверно надо под него прошивку корректировать?

Принимайте в ваши ряды, буду тоже вопросами доставать:D
Купил инж, микас 10.3 без плюса, с датчиком фаз, лямбды и адсорбера не будет, стоять все это добро будет на 1.1 моторе.
вопрос №1 -я так понял с простого распредвала сделать его под ДФ тяжело или даже не возможно?
Вопрос №2 магистрали обязательно менять?

Хотелось бы помощи запорожских.
Снятый блок можно приехать к вам почитать что там записано прошивка пробег, ошибки и т д.

Якщо треба, то в мене десь є заводська прошивка для 1.1.
Можна, або переробити відмітчик в траббері і використовувати в якості ДФ рідний датчик хола, або закріпити на осі відмітчик ДФ і збоку в корпус врізати і закріпити ДФ.

1 - возможно, но надо будет играться с его положением начальным, либо подсмотреть где-то на фотках в инете. Сектор можешь прилепить другой стороной чтобы не делать выточку в распредвале и не уродовать его. С гровером зажать и никуда он не денется.

2 - посмотреть по состоянию трубок в районе "у бензобака у левого лонжерона", у меня были страшные и гнилые, решил менять. Снял старые, гнул их туда-сюда, оказалось что лишнюю работу сделал, т.к. заменить те 2 трубки не снимая балку, кулису, рулевой механизм - тот еще гемор. А старые с толстой стенкой вообще-то.

Спасибо, второй вариант больше понравился, буду искать такой пример.

а с прошивкой под 1.2 (которую тут в теме все хвалят 096) корректной работы двигателя я не добьюсь?

Менять обязательно только резиновые трубки, стальная давление держит без проблем.

Для начала влейте заводскую 1.1, накрутить всегда успеете. Там видно будет.

ГУмові трубки усі до єдиної обов'язково замінити і накріпко затягнути хомутами. На хомутах економити не варто. На трубках тим паче.
у мене сзаду вийшло таким колхозом
http://s004.radikal.ru/i207/1510/3d/806fd393ab5e.jpg

ця порнографія за баком закривається додатково пластиковим щитом.
Під капотом краще вже по місцю поріж трубки, заведи як слід і поріж шоб ніде зайвого не було, коли вже ресивер буде стояти.

Щодо ДФ, я не вирішився на цей поступок. І так багато грошей пішло, вал перетачувати дорого, робити власними руками з чогось сектор поки можливості не має, мало вихідних дуже. Їжжу без нього, залив Володимира прошивку, дай Бог йому здоров'я, машина по іншому поїхала... Одразу відчувається різниця з карбюраторною... Доволі різва, педалі слухається чудово..!

Але невеличка порада, сам шив і боявся, але по нужді. Спочатку поставте інжектор, спробуйте, а потім вже приймайте рішення треба буде шось і для якогось двигуна шити, чи це не потрібно буде...

Там кути запалювання сильно відрізняються.

Мене досі дивує як інжектор на холодну їде ...
Він на холодну навіть краще тягне ніж на гарячу :)

тогда понял, в вашей прошивке (которая под 1.1) лямбда и ДФ отключается?

Ничего удивительного там обогащение смеси большое на холодную идет.

Я наочно бачив дві версії прошивки 092 і 096
І там стандартно, комплектацією можна відключити що завгодно було.
Але головне правильно ще встановити чіпексплорер.
Я перший раз встановив, вроді все працює, але не було декілька опцій.
Знов ж таки, за допомогою Володимира, встановив правильно, і з'явились опції. Все нормально відключалось...
Але я ще раз кажу, я тут не радник ... Я як собака, комбінації як прошивати для мікас 10,3+ вивчив і так послідовно і робив. Бо ще блок зіпсувати то взагалі була б жопа..
Важкого нічого абсолютно немає, але стрьомно щоб нічого не зірвалося...
Кажу наперед, якщо хочеш вручну корегувати прошивку (відключати ДФ, ДК, маску помилок), тобі потрібна буде ХР вінда.
Я як тікі не пробував на 7маці експлорер, ні в яку. Довелося ставити ХР чисто заради прошивки..

__
PS, повторюся знов, - інж того вартий... інша машина... Чесно кажучи я не очікував ... думав трошки шустріше карба буде.. Але ця еластичність двигуна, запуск, прогрів, на холодну взагалі мовчу... мені інж обійшовся порядка 5500 грн (4500 комплект, доставка, новий шків сенса, провода, шланги тощо), але того воно варто..

Комплектацію можна поміняти в будь якій прошивці.

А что там за были недоступны? Первый раз слышу.

Yurasvs
Коли криво ставиш ЧіпЕксплорер, то він запускається, прошивки відкриває, але не всі параметри відображає.
Наприклад не було параметру "завжди попарний вприск".
Просто немає і все :)

Странно. У меня все есть. Ставил как обычно, без всяких выкрутасов. В отличие от Чиплоадера, там необходимы танцы с генерацией и подстановкой лицензионных файлов.

Ну у мене ніяких танців не було. Скачав з рутрекера нормальну версію, нормальний кряк (заміна файлу + активатор) і проблема зникла.

При встановленні чіпексплорера, потрібно модулі ставити в тій послідовності що прише в рідмішці, якщо попередні не ставити а поставити тільки для мікаса то працює з помилками.

Вопрос что за розьем и что откушено?
http://s21.postimg.org/6hkuzw3b7/DSC_7856.jpg

http://s21.postimg.org/3yz5z7hkz/DSC_7857.jpg

http://s21.postimg.org/8gweu6rb7/DSC_7858.jpg

Разъём это 100% диагностика - там к-лайн, масса, плюс и еще что-то. Откушено если не ошибаюсь - провода на чек-енджин, спидометр, тахометр и бензонасос.

Короче вот, я всё правильно сказал:
http://rghost.ru/7jGXHL7q7

(Скачай, будет большой размер)

upd: расплети косу у разъема Микаса и пропаяй те дебильные обжимки массы и плюсов!

У мене було так.

Дві білі колодки на три і на чотири контакти.
http://s017.radikal.ru/i400/1510/07/8d7a3503d704.jpg


На першій колодці де ЧОТИРИ контакти:
Середній верхній - загальний плюс мікаса. Лівий верхній - К-лайн лінія. Лівий правий - масса. Нижній не знаю.
Друга колодка на три дроти, один дріт - вихід на тахометр, інші два не знаю.

Також з пучка окремо ідуть дріт на лампу чєка і окремий дріт на ЕБН.

Перевіряй прозвонкою.
Загальний плюс перевіряй одним щупом до колодки середній верхній, інший на вихідному контакті реле живлення (зніми релюшку, і там де ланцюг реле, не катушки а сам ланцюг реле, один з контактів буде напряму з плюсом дзвонитися).
Так само зніми релюшку ЕБН, один з контактів релюшки буде напряму дзвонитися з якимось з дротів, який потім на ЕБН піде.
Візьми глянь по распиновці колодки, маленькою проволочкою втикаєш в велику колодку мікаса на потрібну ніжку де вихід на лампу чєк, і так само шукаєш дріт на лампу чєк.
Трошки доведеться помучатися в цьому питанні, але не так там і багато дротів.
На ебн був темний дріт (темно сірий якийсь), на чєк світлий помоіму з полосками померанчового.


Принаймні у мене було так :)

_

якщо не разберешся, напишеш, я як буду вихідний піду гляну по кольорам. Але це через пару днів, із за цих виборів дому не бачимо, підсилення всіх патрулів на повну...
Але прозвонювати потім всеодно доведеться, тому що кольори кольори, а попалити мікаса не цікаво.

PS З днем автомобіліста, панове )))

А хто небудь пам'ятає, яка різьба в датчику кіслорода? Я в тому смислі, убрати його і заглушити болтом.

M18x1.5. Такая в ступичной гайке Жигулей.

Дякую. :)

какая плохая схема :shit:
а цветной нету?

я нашел 5 откушенных провода, 4 на фото розовый черный коричневый и белый с красной полоской, и отдельно откушен толстый красный я так понимаю общий плюс, с плюсом я разберусь а вот эти нужно вызванивать.
в сети есть много схем на микас, им я так понимаю можно верить? Хотя где то было на уаз схема туда тоже ставили микасы?
https://g-a.d-cd.net/21fc6fcs-960.jpg
http://www.ranock.com/images/notes/54/RisSens_2-3.jpg

Это самая лучшая схема из всех. Она цветная, цвета проводов там буквами обозначены. Остальные упрощенные.

Плюсую, вот этого файла и тестера 100% достаточно чтобы собрать жгут Микаса на Таврию. Из этого файла я узнал про тот "загадочный разъем у вентилятора" :)

Не бреши, там різьба така сама як на наших шрусах а не в жигулях, мені також колись на форумі хтось написав що гайка від жигулів, я купив, а вона завелика.

Маркировка резьбы правильная. Насчет Жигулей возможна ошибка.

Ну я гайки і мав на увазі.

Опа. А мне кажется продали на ступицу на передние колеса на Славуту гайку от жигулей(большая такая, которую на оси контрить надо зубилом), я даже закрутил ее, и даже все подошло. Что ж мне продали тогда )))))

У ЗАЗ резьба 18х1,5, у ВАЗ- 20х1,5, у Максвича 2141- 24х1,5. Контрятся они все одинаково- зубилом и молотком, с одним зубилом не выйдет.

как сейчас помню диалог продавцов


-Это на таврию такие как у восьмерки?
-Ага, вон там в коробке лежат.

Ну значит путаю чего...бум знать

Плохо, что гайки не цветные

http://www.tme.eu/html/gfx/ramka_12768.jpg :D

С жигулями классика гайки одиноковые, с восьмеркой нет

О, так это наверное таки от классики мне дали! Потому что точно жигуля вспоминали при поисках! Кстати на родимых гайках бортик для контрения не такой удобный оказался мне лично, как на жиговской.
Гриша87, не вводите в заблуждение людей, на ваших цветных гайках нету бортика для контрения!!!!!! (Вспоминая подпись Кука смайлы ставлю реже)

Шось я не до кінця зрозумів. Потрібен болт з різьбою як гайка ступиці славути? :)
Гайка ступиці М18 з кроком 1,5 ? Чи як?

Болт ты врядли такой найдешь, а вот пробки бывают:
http://zapchast-avto.kiev.ua/gaz/avt...uazgaz-53.html

Ага, навіть так..
Знайшов її в Запоріжжі

https://detali.zp.ua/catalog/61015-p...poddona_402dv/

Теоретично нею можна заглушити отвір замість лямбди?

а датчик температуры с инжекторного двигателя по резьбе подходит к карбовой голове?

Датчик для Микаса живет в лейке из ГБЦ. Тот что в ГБЦ рядом с лейкой - это на приборку, они разные по резьбе у Сенса и Таврии.

аа понял теперь еще нужно врезать в лейку этот датчик((( лейки в комплекте не было((
может кто знает какая там резьба?

Делай сразу Ланосотермос и врезай малый круг на обогерв дросселя. Вообще посмотри тему про этот термос, я там фотки выкладывал что и как, а вот метчик дома лежит, если напомнишь вечером - посмотрю какой.

Да, датчик температури вкручується в лійку.
За обігрів дросселя варто ще подивитися. Наприклад у мене обігрів дросселя вже електричний. А шланг іде прямий без відгалужень на обігрів.
В карбюраторній там просто пряма площадка яка і проситься просвердлити дірку під дачтик, в інжі звісно дірка ця є.
http://s018.radikal.ru/i517/1510/7f/572f67f9f69e.jpg

У мене була така ж фігня. Лейку не прислали. Але мені дешевше було набрати мужика що продавав комплект інжа і він мені вислав цю лейку (і пластик двигуна, і ще дещо, хотів зажати).
Якщо будеш цю лейку доробляти, то обов'язково зачисть старі місця від прокладки і купи нову.
В запоріжжі це дуже дефіцитна прокладка і є тільки в магазині ЗапчастиниЗАЗ на кінотеатрі космос. Більше я ніде не знайшов її.
Кстаті в цьому ж магазині є комплекти для переходу на ланосовський термостат. А там дивись сам що простіше для тебе і дешевше...


_________________________________________


Я досі у себе не можу побороти глохнення на ХХ.
Причому глохне на ХХ тільки якщо машина прогріта і двигун був заглушений на 5хв і більше
Наприклад поїхав кудись, двигун звісно прогрівся. Заглушив автомобіль, пішов кудись на 5хв і більше. Коли повертаєшся, заводиш - заводиться ідеально, ХХ тримає. Починаєш виїжджати (зі стоянки, з двору тощо) і коли переходиш на ХХ то двигун глохне. Якщо проїхатися, дати двигуну обертів на пару сот метрів, то перестає це. Провальчик малеький який з часом уходить.
У мене таке саме було в карбюраторі доречі. Якщо двигун гарячий постояв, заводиш, і спочатку був поганий ХХ поки двигун не покрутиться добряче, як будто провентилюється нормально.

Це у всіх так в інжі чи тільки у мене? :)

http://s12.postimg.org/48omkragt/572f67f9f69e.jpg
1 штуцер на вакуум тормозов 2 на адсорбер(его заглушить) точно такой же снизу на картерные газы верно?

Да, я сверлил штуцер из ГБЦ и засандалил туда трубочку металлическую под углом.

блин что еще сверлить?
глянь обязательно мечик на датчик

Г-образную херню стальную, которая торчит из клапанной крышки со стороны ГРМ. Напомни, я забуду 99% :D

А ти шків міняв вже?

Утэто посверлить надо:

http://zapchastizaz.com.ua/component...5f13f4eb6e.jpg

Резьба на датчике температуры 12х1.75

А навіщо там свердлити? Я нічого не свердлив...

М12х1.5
https://www.drive2.ru/l/1448880/
https://www.drive.net/b/1840931/
https://www.google.com.ua/search?q=%...Ch1HkQ6x&dpr=1

А куда подключил нижний штуцер дроссельной заслонки?

Буду в гараже померяю что за шаг резьбы

Нікуди.
А для підключення помоіму с карба підходить, іде шланг на корпус повітряного фільтра і від нього відгалуження на ресивер. Так само і в карбюраторі.

Ну я просто ковырял заводскую Тарвию одноклубника в Киеве, там нижняя пипка дросселя идет как раз в этот Г-образный штуцер, как я и сделал собсно. А толстый выход Г-образного штуцера идет в пластиковый корпус фильтра воздушного (через оту хитрую резинку, которую фиг найдешь).

Я этот обогрев вообще не подключал, нафиг не нужен. За 5 лет один раз замерзло, не сбрасывался газ до конца, открыл капот, прихлопнул заслонку за сектор (был слышен хруст крошащегося льда), поехал дальше.