:D, человек даже не подозревает о проблемах холодных карбюраторных впускных коллекторов.
Жги еще.

Скорее второе и лет через десять, не раньше.

Во-первых я написал "наверное", т.к. не считал. Во-вторых, не каждый день у нас бывает -10. При нуле, машинка переходит на газ за минуту, не более. Опять же, днем температурка выше чем ночью. А по поводу трепла - не надо так явно демонстрировать свое нищебродство.

Почему не подозреваю? Я даже регулярно наблюдаю проблемы пусков и работы всяких корчиков. Обычно они связаны не с машинками, а с владельцами. Точнее с отсутствием денег на нормальную обслугу и ремонт.

Ладно Шуркен пишите дальше. Еще 9 999 сообщений и я созрею перейти на гбо-4. Приеду к вам. ;-)

Настроена лично по мануалам ДААЗ.
Ведет себя, аки новый из коробки. Проверено новым, оригинальным. Разницы - нет. Потому и оставил старый.
Хотел продавать машину без гбо и поставить карб без врезок.

Я же не про Вас писал ;) Можете и 20 лет ждать.
А я, поменяю авто через 2-3 месяца.

Харе котаны! Тупое разбрызгивание слюней. Ради чего/кого? Лучше, пока вы все тут, подскажите какой зазор для газа на свечах нужен. Свечи типа под газ. Или ткните носом в тему, где то наталкивался уже...

0.6 ставь, не ошибешься.

0.6-0.7 больше - хуже.
По быстрому - ножовочное полотно по металлу 0,64-0,67 обычно. Понятное дело, что со стороны противоположной зубцам :)

Когда пытался завестись перепробовал все, в том числе уменьшил зазор на свечах. Вчера разобрался почему у меня мотор барахлил. Из за этого! Поставил старые свечи-попустило. Замерял у них зазор 0.9-1мм. Поставил и на снятых свечах 0.9 все работает как раньше хорошо. Но я решил переспросить на всякий. С 0,6 как то у меня печально все)

Та я модный-у меня щупы)

Загуглил. На одном ресурсе пишут 0.8-1 мм. На другом 0.7...
Попробую 0.7 поставить.

Погуглил еще. Таки в основном все сходятся, что не меньше 0.9
Оставлю так.

Разобрались с советами? Сколько для какой системы зажигания?

Что-то тут неладно.

Снимал свечи после полугодичной эксплуатации (нжк бп6е) - игрался с зазором (у меня прибор проверки под давлением), при зазоре больше 0.7, перебои под давлении выше 10 атм.

Если при малом зазоре мотор сбоит, это косвенное доказательство, что пониженна производительность системы зажигания.

У меня дораха :)

Посл мануальной настройки, надо на слух подкрутить.

Лиф? Забавная игрушка, но не рентабельно. Чисто газовых не припоминаю, разве только ТСИ на шестом поколении, но опять же не рентабельно.

Та отож. 0.7 для трамплера, 0.9 для модулей - заводские зазоры для газовых свечей.

У меня 0.7 на модуле, так на астре модуль прям на свечи одевается без вв проводов. И нормально и на пропане и на бензе.

Как вариант, машина без бензобака. Прямо как у меня сейчас. 3 месяца, как штатно - только ГБО. ;-)

У меня нет трамплера. МПСЗ и свечи газовые. Там даже на картинке видно, что зазор никак не 0.6
http://cdn.carsparkplugs.com/media/c...DR15YS-9_2.jpg

Проблема вся в том, что бедная свеча даже и не подозревает, кто подает ей энергию - обычная катушка, модуль, какое время накопления энергии, кто обрабатывает сигнал - трамблер сдатчиком хола, мпсз с датчиками положения вала.

Она просто отрабатывает заложенные в нее параметры. Для неё есть всего четыре важных фактора - рабочий зазор между её электродами, состояние её электродов, параметры среды между её электродами, и её старость.

Это свечи выпускаются в двух вариантах, с разными зазорами.

Смысл? Битопливная машинка, это удобно.

Естественно свече пофик, какой там у нее зазор. Не пофик тем, кто на нее напругу подает.

А вообще, есть ли смысл использовать спец свечи для LPG?

o_O, при определенном зазоре, и определенном давлении, свече настает кирдык. Её прошивает внутри изолятора.

Якщо від думки в голові що стоять газові свічки машина їде краще, то є.

Некоторые проводили опыты и выкладывали результат в сеть. Мой вывод - газ заставляет "делать" искру при максимум на 10 процентов выше напряжении(и то, на некоторых цилиндрах этого не замечали при испытаниях), что погоды не делает, соответственно при исправной СЖ зазор должен быть мануальным, но возможно ближе к нижнему значению указанной вилки, для задротов боящихся сжечь коммутатор. Но как правило такие задроты доезжаются до зазоров на бензе увеличенных на более чем 20 процентов и их это совсем как-то не парит....)))))))

Зазор бажано ставити такий який був на свічці після покупки, про це і в журналі "За рулем" був тест, і я сам особисто переконався. На бріск ітріум без резистора, з зазором 0,7 мм попробував поставити зазор 1 мм. То двигун на ХХ (на бензині) став працювати замітно гірше, зменшив знову до 0,7 мм, знову запрацював як треба, хоча до цього стояли свічки ДВРМ-17-1,0 з зазором 1 мм, то також працював двигун на них добре.

Все логично. Рабочий зазор свечи, выбирается по значению напряжения пробоя по изолятору. Разумеется с запасом.

Вот и вышло, что свеча, которая проектировалась под зазор 0.7, с большим зазором шьет по изолятору.

Зы. Опустим подбор по системе зажигания;).

Ну и насколько вам хватает"не газовых" свеч на газу?

Я не знаю. У меня все время есть выбор б/у свечей.
Я даже не знаю, сколько они прошли:).

Раз в полгода, снимаю для проверки свои. Бывает одну бракую, было и две.

Buzyan, а вы на газовых катаете?

Коммутатор спалить проблематично, а вот катушки горят аш бегом. Ладно на карбюратор катуха стоит две копейки, а вот модуль уже обычно кусается. А человеческий модуль может затянуть на полтаврии.
А тех кто на бензине доезжается до +20, наблюдаю регулярно. Только они не катушки меняют (точнее их тоже), а капиталку делают. Моторы не изнашиваются конечно, но раз уж вскрыли мотор для заметы и притирки клапанов, резонно и колечки новые подкинуть.

На МПСЗ тоже не кисло стоют. Как то за раз пробило канал коммутатора и катушки... Выручил бывший хозяин машинки, у которого остался НЗ. Но даже по его бросовой цене вышло кучеряво.

Вот потому и стоит уменьшать зазоры, а не надеяться на допуски.

Пользую Denso w20tt. По калильному числу подходят на мемзомотор. Электроды с жаропрочными наплавками.

Сам наплавлял?

Я с дуру когда приехали газофорсунки поменял denso 20tt на brisk silver lpg. Разницы вообще не заметил, так как проблема была не в свечах. Посмотрим на сколько их хватит.

http://i062.radikal.ru/1407/de/2784214e93bb.jpg
Ответ получен или помочь понять?

Понимаешь какое дело. Денсо утверждает, что электрод никилиевый. У тебя он жаропрочный. Во загадко.

Какой нах разница из чего его сбацали? Главное что выполняет обещаное. А по работе за 10 тык км зазоры не растут в отличие от всех остальных"не никелевых"

Вечные свечки :)

Ну во первых не никиль, а никель. А во вторых, чем никель не жаропрочный материал?

Тем более там не сам никель в чистом виде, а сплав.

Абы потроллить?

Некоторые впечатления о работе ГБО1 с врезками, клапаном на второй камере и настройкой холостого без перепускного винта. Едет отлично, расход уменьшился. Но есть и вопросы. По-первых, после установки клапана на вторую камеру стало не хватать регулировки чувствительности редуктора, винт полностью закручиваешь, а хочется закрутить еще. Разобрал редуктор, подложил гайку М3 под пластмассовый шпенек, который давит на пружину коромысла. Во-вторых, прогрев на газу все равно дается тяжко, запускается сразу, но холостых нет, приходится удерживать педалью газа (подсос только ухудшает ситуацию, мотор заливает). Соответственно ехать нельзя, пока стрелка показометра температуры не сдвинется с мертвой точки. Стандартный вариант - пуск на бензине с подсосом, езда почти сразу и переход на газ при вышеуказанной температуре работает без проблем. Но тут свои неудобства, в оживленном городском движении с обилием светофоров переходить на газ напряжно, ибо не знаешь точно, когда выработается бензин из поплавковой камеры (это может случиться посреди перекрестка, когда внимание водителя занято рулением и вовремя нажать переключатель просто неудобно). Обогрев редуктора у нас сделан последовательно с трубкой подогрева карба, да еще стоит он высоковато (пару раз уже выгонял оттуда пробку), что конечно сказывается на скорости его прогрева. Наверное переделать нужно. Проблему закачки бензина с вечера решаем просто, достаточно после постановки машины на стоянку один раз хорошо газануть на газу и в этот момент переключить тумблер на бенз, инерции двигателя хватает, он даже не успевает заглохнуть и подхватывает уже на бензине. Вопрос, как бы улучшить прогрев на газу. Раньше все было не так печально из-за разбавления газа перетечкой из второй камеры. Делать электроподогрев редуктора, как здесь писали, или может вместо механического клапана на вторую камеру поставить электрический + концевик на открытие заслонки, а во время прогрева его принудительно открывать... А может просто второй тросик подсоса, который только поджимает педаль газа без прикрытия ВЗ... После этих танцев с бубном сажусь в свою инжекторную машину с ГБО4, просто вставляю ключ,завожу и еду, прогревы и переключения меня не волнуют, электронные мозги этим занимаются сами. Ляпота...

скукота! ;-)

Поставите газовый жиклер на перую камеру карбюратора (ваш двигатель 1.2, шайба с отверстием 4-4.3 мм) и заводить будете с подосом, как нормальный водитель.
Без жиклёра будете держать педальку.
Но если поставите отдельную ступень ХХода будет ещё лучше.

Готовлю отдельное описание, "Как заводить двигатель на холодную на газе". Кого интересует, ждите,

Вы звоните поговорим

Жиклер это куда? Там ведь стоит винт жадности, он сечение регулирует. Им регулирую соотношение тяга/расход на средних скоростях движения.

Мисье врезку называют жиклеръ.

Тем, что от стали из которой сделана свеча, не отличается.

Да вы шо. А ничего, что он в сплаве с медью, весьма коррозиционно стойкий, жаропрочный, и обладает малым коэффициентом расширения?

Медь прилично понижает температуру плавления никеля.

А вы случайно не спутали жаропрочность с жаростойкостью;)?

Хотя у никеля как раз и жаростойкость на высоте.

В сплаве с медью, жаропрочность повышается.

А если я вам дам одну строчку из вики про сплавы никеля;):

Замена винта жадности, раз подобрал и типо навсегда. ИМХО проблемы с прогревом не решит.

А с самими врезками если поиграться? Подобрать их по стехометрии. Насколько помню для первой камеры трубка около 3мм внутренним диаметром.

Электроподогрев ХЗ. У меня верхний смеситель, не знаю насколько изменит ситуацию с подсосом.
Второй подсос конечно варик, но может есть и другой путь.

Надо же, таки догадались в вики заглянуть :)
Пока озвучено, что у Денсо ТТ, жаропрочные напайки. Появятся жаростойкие, обсудим этот вопрос.

А железо типа не является?
Ладно, давай с другой стороны зайдем. Из чего изготавливается электрод бюджетных свечей, других производителей?

Да харош флудить. Со свечами в моторную тему. Там Кук быстренько карточку влепит

Ляпну и я исповедуя лучшие традиции схоластики. Исходим из того, что Бузян не врет(никогда уличен не был, а здесь вообще нет смысла). итак что имеем - пробовал Бузян другие свечки, аля обычные, зазор уходил, приходилось регулировать. И тут он купил с никелем. Проехал 10 тык - и вуаля, зазор не уходит! Производитель не обманул. Вам интересно почему никель в свечке способствовал сохранности зазора? - вэлкам в вики, гугл, материаловедение, физику, химию, читайте, изучайте. А то этот диалог выглядит так, как буд-то вы хотите Бузяну объяснить какие были на вкус его вчерашние устрицы, и почему с фуагрой их лучше было не подавать.

Винт жадности стоит только для того чтобы использовать редуктор с двигателями разного объёма и мощности. Например от 1 литра до 2 литров. Регулируется один раз и больше не трогается.
Поэтому я, как и до меня в 40-е 50-е годы прошлого века, использовал газовый жиклёр.
Это шайба с калиброванным отверстием, которая дозирует количество топлива. Как буквально во всех системах питания.
Для каждого объёма двигателя собственный размер отверстия, однажды подбирается и используется на всех двигателях данной модели.
Могу описать процедуру подбора оптимального размера отверстия, но без отдельной ступени ХХода у вас ничего не получится. Процесс занимает 10 минут.

После этого появится возможность надёжного и простого запуска холодного двигателя.


.

Газопродаванам прроще сделать унифицировану систему чем заморачиваться
под каждый мотор.
Не вижу смысла в пристройке отдельной ступени холостого хода хотя приветствую техническое творчество.

А как же зимняя и летняя смесь газа? Ведь крутить винт жадности приходится от сезона к сезону, то в большую, то в меньшую сторону. А тут "нанотехнологичный" жиклер из 40-50х на всю жизнь данного мотора. Также и врезку можно по разному вживить в карб, и она будет давать разное разряжение.

Так отож для каждого мотора все индивидуально. Врезка штука капризная.
Ваще нужно все начинать отт воздушного фильтра. Под какой фильтр настрой такой же фильтр и на всю оставшуюся жизнь.

ГБО1 слишком нестабильная штука, чтобы жесткий жиклер ставить.

Я ставил, можно сделать или плохо или ни как, тяга и расход как то сразу устаканились, но прошло какое то время и пропала тяга, начал жиклер раскручивать, потом резко вырос расход, закончилось капиталкой.

При желании все возможно. Если подобрать то дозатор не нужно.
http://s019.radikal.ru/i634/1407/16/abca6fe0b9b0.jpg
Как-то не понравилось. Тяга и динамика желала быть лучшей но для пенсион стайл достаточно.

Очень длинный шланг! Нет ли задержек при резком педалировании?

Ну ващето поигрался и переделал как было класически с дозатором. Редуктор на прежнем месте. Никакой задумчивости нет. А ближе у меня редуктор и не был. Все там на правом крыле .

Вы же не меняете бензиновый жиклёр для зимней и летней смеси.

Газовый жиклёр выполняет те же функции, что и бензиновый. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96...BB%D1%91%D1%80

Врезки разряжение не создают, это результат работы двигателя.

Мой двигатель работает и зимой и летом без подстройки под сезон, одинаково стабильно.
Круглый год одинаково хорошо.

.

Это шутка такая? А ничего, что разница между летним газом и зимним такая же и даже БОЛЬШЕ, чем между обычным бензином и спиртовым? много вы видели отзывом о карбе, который норм едет и на спиртовом и обычном бензе? У меня ехало хуже, но устраивало, косвенно говорит о том, что карб чуть богатил, а при заливке спиртового начинал беднить, но и в том и том случае оно ехало. Кстати рекомендации вроде есть заводские два раза карб настраивать за год именно в связи с зимой и летом. Поправьте, если это не так.

Летний и зимний бенз - это что шутка нанайка?
Посмотрите стехиометрическое соотношение для пропана и бутана. Смесь летняя содержит больше бутана, зимняя- пропана. И как ваш жиклер это корректирует?

Сказка. Т.е. двигатель воздействует на мембрану редуктора, и по барабану какой дифф в карбе и дупло во врезке.

По городу и мой не отличить, жопомер то привыкает. А вот выехав на трассу и с трудом разогнав до 100км\ч, понял, что на заправке смесь уже зимняя. Пришлось остановиться и отпустить жадность. Конечно если пенсионерить в городе и жиклер прокатит, только смысла нет мудрить его.

Из всей вашей работы ценное, и многие это признают, клапан второй камеры. Все остальное это оригинальный подход к регулировке и издержки использования редуктора времен мамонтов, собранного на герметике с мембранами из "плащпалатки". Ну нет ни у кого такого редуктора, поэтому и доп камеру ХХ нет смысла ставить.

В развитии ваших трудов могу предложить поставить обратный клапан и на первую камеру. Газ для системы ХХ взять из тройника до этих обратных клапанов и подключить как у вас через ЭМК ЭПХХ к задроссельному пространству. Т.о. зажав чуйку, получим вторую камеру редуктора работающую и на систему ХХ (аналогично вашей доп камере) и на врезки.

А на расход влияет разное соотношение пропана и бутана?

Влияет.

Так а от чего в какую сторону?

Летом было 7.2 смешанный, сейчас стало 7.5
Влияет песец ;-)

Чем больше пропана, тем ниже расход.

Получается, на зимней смеси должен быть меньше расход?

Только у Шуркена. Во всех увеличивается;-)

Если заправить зимой а ездить летом, то да. А так редко уменьшается, обычно такой же. На втором поколении может быть и выше.

А все, это Таврии на втором поколении?

На втором их несколько штук на форуме. на четвертом не больше. . В основном первое поколение.

Википедия конечно штука нужная, но у нас распространена другая классификация. Скажу больше, в специализированной литературе, отсутствует единая классификация поколений гбо. И вообще официально нигде ее нет. В интернетах в основном их встречается две - из википедии и автомеханического института (МГТУ-МАМИ). У нас в обиходе в основном используют вторую, т.к. системы газового впрыска типа ГИГ у нас практически не ставились. А вот разделение вакуумных и электрических редукторов было необходимо, т.к. в свое время установки стоили больших денег и между ними была большая разница. Нынче между вторым и четвертым поколением меньше.
В общем, если я начну применять классификацию из википедии, клиенты и коллеги меня не поймут. Потому, что-бы разговаривать с людьми на одном языке, стоит таки их язык использовать, а не свой. Особенно когда ты в абсолютном меньшинстве.

Так что сказать то хотели?
Что для вас второе поколение?

Электрическая отсечка газа и механическая регулировка подачи.

А вот с какого перепугу расход на пропане может быть меньше? Это если учесть, что на бутановую смесь у вас были ПРАВИЛЬНЫЕ регулировки, а не переобогащение? На теплотворную способность бутана и пропана смотрели? А на октановое число? Предугадывая вашу реплику поймите одно, если в двиг на 76 бензин рассчитан, то расход на 92, 95, 98(пока клапана живут) будет одинаков. А какое там октановое число у бутана(но бутан то не чистый, даже чуть пропана добавь и вуаля, не менее 95 обеспечено) А вот теплотворность - думаю тут ничего объяснять не надо. Если же по факту у вас на пропановой смеси расход меньше - у вас или богатая смесь была для бутана, или скорее всего сильно задраны углы вашего "кремния", настолько сильно, что только с приходом зимней пропановой смеси машинка начинает ехать.

А что для вас тогда система с электрическим аттенюатором, с обратной связью по лямбде?

Все верно по теории. Но практика вносит свои коррективы. На заправках в основном продают пропилен и пропан там за счастье, бутан вообще ископаемое. И углы не надо списывать со счетов, они прилично повышают кпд. Еще, применительно к газу, на расход сильно влияет температура заправки.
И по поводу бензина происходят чудесные вещи. Самый низкий расход, таки на восьмом, хоть на него машинка и не рассчитана, а самый высокий на пятом, хоть на него она рассчитана. На втором расход ниже чем на пятом, хоть на него написано, что он допускается со снижением мощности. Что у нас за пятый на заправках, загадко.

Третье.

Ну у вас и сбит прицел, писец.

Я б поверил в это ваше утверждение, если б вы провели моторные испытания на диностенде. А так - это воспринимается как неверные настройки конкретно ваших авто. Теория - на то она и теория, чтоб утверждать, что масло налитое вводу будет сверху, а не на "практике" выпадать в осадок(оказывается, его налили в канистру и привязали гирю, вот оно и в осадок выпало в водоеме ;-) ). Ну ладно, пропилен. Вы смотрели на его октановое число и теплотворность, плотность?? он чуть чуть хуже пропана, но литр пропилена тепла даст больше чем пропан, но меньше, чем бутан, криминала нет. Разница между пропаном и бутаном "ого-го" по сравнению с пропиленом.

По поводу бензина - видимо немцы так неправильно настраивают свои авто, у Васадзе видимо это лучше получается :)
По поводу газа, как ни крути, а впрыск газа точнее дозируется.
По поводу пропилена, да у него выше плотность при ноле, но у него ниже плотность в газообразном состоянии и с ростом температуры эта разница увеличивается. Но то такое. Практически на газе с пропиленом выше расход. На инжекторе это видно не отходя от кассы, в смысле заправки. Моментальный расход видно без стенда. Замечу, что реальная разница в расходе, получается куда больше чем теоретически должно быть. Т.к. в это дело вмешивается водитель.

Точно у меня? Ничего не напутал? Так же считает 99,9% клиентов и коллег. Мне работать надо, а не тратить время на согласование терминологии. Это у Кваза времени много, может себе позволить разводить свою классификацию.

Кстати, кто строчил статью в википедии, не известно. Вполне возможно такой же чайник с кучей свободного времени. Список литературы в статье отсутствует, потому откуда взята эта классификация, тоже неизвестно. А вот автомеханический институт, хоть и москали, но вполне официальная организация.

P.S. Будет скучно поправлю википедию, дабы всякие Квазы не умничали.

Психоблок свой поправь, работник, который целыми днями на форуме сидит.

При ноле? А для других газов она что, при другой температуре указывается? Плотность газовой фазы - так тут смеситель надо разный подбирать, то же самое для зимнего летнего газа, в идеале даже те же врезки нужно менять(только геморно это). Плотность гащовой фазы с ростом температуры увеличивается? А какого газа не увеличивается? Со школьной скамьи всем втирается, что ВСЕ газы ведут себя одинаково, если речь идет о давлении, объеме, температуре. Или на практике снова не так? Может вы и "шинный" газ используете для накачки колес?

Инжектор под разный газ для чистоты експеримента должен иметь разную прошивку, вот тогда можно сравнить. Или самообучающуюся прошивку. Плюс чуйка мне подсказывает, что лямбда должна настроена быть на разные значения в зависимости от того, на чем едем(пропан, бутан). Газ более октановый, при "недосжатии" он не успевает норм сгорать, вот потому лямбду все стараются загнать в 0,07-0,135В, ибо не успевает газ сгорать.

Глупости какие. Все там успевает сгорать. А лямбда меряет количество кислорода, ей абсолютно пофик, какой там топливо. С загоном лямбды поржал, типа если меньше газа подать, он быстрее сгорит. Скорее клапана погорят.

Люмбда показывает, какое количество кислорода в выхлопе. Косвенно по этому, судят о степени сгорания топлива.

Насчет того, что все успевает сгорать, я бы громко не кричал. У каждого вида топлива, свои параметры горения.