с холодами пришла такая фигня, пока двигатель холодный, до 50, педаль тормоза проваливается, как будто тормозуха сливается, тормоза пропадают, приходиться педалью качать, когда машина прогрета все нормально, как это лечить? (времени прогревать двигатель до 80 нету)

Связи прямой нет,только задубелость манжет ГТЦ возможна. А вам не трудно в профиле или в посте писать,что за 1102,какого года,есть ВУТ,нет...

95 года, есть вут или нет незнаю, потому что не знаю даже как он выглядит, машина в стандартной комплектации
но при выключенном двигателе педаль жесткая

А вы ни разу под капот не глядели???

раз в 3 дня масло подливаю,:D ну а в плане ремонтов по надобности
недавно прокачивал тормоза, но раз на теплом тормозит, то врятли успели за месяц и 2500 тыков воздуха набрать

А вот скажите мне, граждане. Машинка без вакуумника. Что у меня за фигня такая: пока за бортом холодно (0-10 тепла) - педалька тормозит твёрдо, настойчиво и уверенно. Как только теплеет - становится пластилиновой, да ещё с середины того места, где уже хватают тормоза так, чуть заметно, под ногой вниз подается.
Качали тормоза, чтобы не соврать, месяц и одну тыщу км назад. Первую сотню отъездил идеально, теперь вот от погоды зависит :) Жидкость не уходит, ГТЦ сухой и ржавый.

Прошу совета! Начала выпадать распорная планка! Сегодня поменял все, что касаеться ручника! Крючки, пластиковые втулки, распорные планки, стягивающие пружины, демпферные пружины. Ручник естественно отпускал! После ревизии начал подтягивать ручник! Натянул до 5-ти щелчков! После трех дерганий ручника, произошло что то! И ручник начал затягиваться на 8-мь щелчков! Натянул опять 4-5 щелчков! И опять история повоторилась! Опять натянул на 4-5 щелков!
Вопрос! Почему происходило "хрюкание" и увеличение щелков? Куда смотреть? В сам рычаг ручника? Либо рветься какой то из троссов?

Трос ручника сменить. Перед установкой оного желательно пролить внутрь оболочки разогретой до жидкого состояния густой смазки. Подтягивать тросик не на количество щелчков - а приподнять рычаг на 1 щелчок, поддомкратить колесо и подтягивать трос пока при прокручивании колеса не начнет чиркать. Затянуть-отпустить ручник (рычагом) по максимуму шоб выровнять трос и проверить касание колодок при затянутом на 1 щелчок ручнике с обеих сторон. При необходимости подтянуть трос. Законтрить регулировочную гайку.

В якому порядку прокачувати контури? В мене ГТЦ не такий як в мануалі є фото, можу дати схему магістралей.
http://depositfiles.com/files/40prtmr5d

Вибачте за елементарні питання (відповідей на форумі на них не бачив, шукав, читав перед тим як подати голос).
Справа така: заміним лівий супотр на таврії (авто 2000 року), бо в старому поршень не хотів повертатися назад і відпускати колодки, колесо було заторможене. Супорт "АТ" (поки прокачував його злизав звичайним ключем на 8 грані з спускного штуцера грані; метал г__но; поставив штуцер зі старого супорта). Коли прокачував томозний контур лівого колеса, супорт був ще не встановлений на місце. Допоможіть розібратися в таких питаннях, наперед вдячний.
1. Чи достатньо прокачати лише замінений робочий тормозний циліндр? Не всі колеса?
2. Якщо під час прокачки були повітняні бульки в бачку (задня половинка), то ймовірно, що повітря портрапило в інші контури?
3. На авто я проїхав близько 1тис.км після покупки, на вигляд гальмівна рідина нормального кольору, чи справді перевіряють придатність ТР (ТЖ) методом: якщо горить?
4. Скільки потрібно спускати ТЖ з штуцера випуску повітря, після того як повітряні бульки припинилися? Бо ж повітря може залишитися в магістралі? А скільки при заміні ТЖ?
5. В якому порядку прокачувати контури? В мене ГТЦ не такий як в мануалі є фото, можу дати схему магістралей.
http://depositfiles.com/files/40prtmr5d
Задаю такі питання тому, що після поведеної заміни і прокачки лівого тормозного циліндра, педаль гальм м'яка, а гальма з'являються тільки після 3-4 розу її натискання. Раніше гальма були просто супер "закопувалась". Фланець ступиці і відповідно гальмівний диск нового зразка, круглий без "ушей" під 6 болтів. А от колодки як я тут дізнався про напрям скосу,в мене поставліні не правильно, але на них це ніяк не відобризилося, так як і на процесі гальмування.
Мої висновки: в системі повітря, але не маю помічника на тривалий час, крім того, не знаю чи відкрутяться всі решта три спускних штуцера - тут начитався.
Придбав Таврію для душі (хочу розібратися в автомобілях власним розумом, руками і допомогою колег по нещастю, г-г-г), а тому поради тобі на СТО не цікаві. Дякую. Вже 2 тижні читаю форум, мануали читав теж, прошу не ображати.

прокачка тормозов
 

Справа така: заміним лівий супотр на таврії (авто 2000 року), бо в старому поршень не хотів повертатися назад і відпускати колодки, колесо було заторможене. Супорт "АТ" (поки прокачував його злизав звичайним ключем на 8 грані з спускного штуцера грані; поставив штуцер зі старого супорта). Коли прокачував томозний контур лівого колеса, супорт був ще не встановлений на місце. Допоможіть розібратися в таких питаннях, наперед вдячний.
1. Чи достатньо прокачати лише замінений робочий тормозний циліндр? Не всі колеса?
2. Якщо під час прокачки були повітняні бульки в бачку (задня половинка), то ймовірно, що повітря портрапило в інші контури?
3. На авто я проїхав близько 1тис.км після покупки, на вигляд гальмівна рідина нормального кольору, чи справді перевіряють придатність ТР (ТЖ) методом: якщо горить?
4. Скільки потрібно спускати ТЖ з штуцера випуску повітря, після того як повітряні бульки припинилися? Бо ж повітря може залишитися в магістралі? А скільки при заміні ТЖ?
5. В якому порядку прокачувати контури? В мене ГТЦ не такий як в мануалі є фото, можу дати схему магістралей.

на моей таврие магистрали нужно прокачивать по диагонали начиная с дальней точки,если пузырьки воздуха в бачке то гтц нужно тоже прокачать по крайней мере ту половину где они были.

Не экономьте время и деньги,делайте так,как дОлжно.Схема,если не переделано-диагональная,порядок прокачки такой- ПрЗад\ЛевПер,затем ЛевЗад/ПрПер.Сколько ТЖ лет?

Not Found

The requested URL /forum/viewtopic.php was not found on this server.
Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.14-0.dotdeb.0 with Suhosin-Patch mod_python/3.3.1 Python/2.5.2 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.0 Server at tavria.org.ua Port 80
Как открыть ссылку?

ответ простой - каждый день таким занимаюсь. Наварить обычным полуавтоматом столбик а к нему приварить ручку за которую выкрутить огрызок болта, перед этим не забыть всё прокапать олеиновой кислотой

Скільки ТЖ років я не знаю, я авто можна сказати щойно придбав. А чи перероблена схема порядку гальмування коліс я теж не знаю, я ж наскрізь ГТЦ не бачу (маю на увазі коли який клапан що від-/перекриває). А як щодо питання №4, допоможете?

Тут фото мого ГТЦ

А що означає прокачати ГТЦ? Як? Половину?

знатоки, вам вопрос!
[черный ящик в студию]
лампочка ручника может гореть потому, что проблема с задними колодками?
или проблема только в датчике под ручником?

или проблема с уровнем тормозной жидкости в бачке

Нет такого датчика состояния колодок!

гтц поделен на две половины первая( та что к салону)правый передний-левый задний,вторая левый передний -правый задний.я прокачивал гтц так как и тормозной цилиндр только воздух спускал отжимая трубки на гтц

Странная машина Таврия и её тормоза особенно ;-)... Летом вкинул новые тормозные диски (старого образца). И вот оно снова появилось долбанное биение, взял тупо поменял их местами вуаля никакого биения ;-)

Ну а что ж тут странного, єто на всех машинах происходит, езли ездить на гавняных колодках. Тормозной диск выгрызается неравномерно, а как бы елочкой, переставив левый с правым ты просто развернул елочку более гладкими гранями. Но если их не проточить и колодки не поменять - выдолбы очень быстро увеличатся снова.

Колодки у меня TOMEX Польские, отличные. Диски можно сказать новые - летом вкинул поэтому выгрызания и явной выработки пока на них не видно...