ок, спасибо, сначала замеряю я мощность этого АПСА, и ток, наверное, а потом буду заказывать. Ибо если он 120-ть ватт не выдержит, да нафих его в топку.

Зачем мерять, в ТТХ все написано. Выдержит.

И на сколько ампер плату покупать?

Отже маємо 300Вт максимальної потужності, при 12В це 25А (я з врахуванням ККД 30А)
;)

Неверно. Вы не учли реактивный ток нагрузки. Для этого надо знать, какая нагрузка конкретно. Плата защиты при таких токах только во вред (лишние потери), в УПСе есть защита по току вторички, ее вполне достаточно, потому как ток первички пропорционален. Балансиры достаточно поставить простейшие, типа TL431 + транзистор и мощное сопротивление. Сделать логику отключения зарядки при срабатывании всех трех балансиров и повторного включения после падения напруги на определенную величину.

Шось типу цього, тільки не для ліферу а для ліполів?
https://ru.aliexpress.com/item/1s-4s...709061322.html

Точно. Наверняка есть такое и для ЛиПо, та если нету, только изменить номинал делителей.

ATX APFC см6800bsx. Кондер 470 мф*400в на входе. Мощность 245 ватт.

Балансир можно и спять. все вроде есть под рукой.

http://cxem.net/pitanie/images/5-295-1.png

Только ток в коллекторе поднять, и светодиод от 817 туда добавить.

Этот УПС вообще не подходит для питания БП с активным PFC. В момент переключения с сети на батарею возникает резкое изменение напряжения на выходе упса с синуса на прямоугольник. PFC в БП от этого сходит с ума и кратковременно (до окончания переходного процесса) жрет ток в разы больше номинала. УПС соответственно вырубается по перегрузке. Простого решения этой проблемы нет. Либо большой запас по мощности УПСа (реально с таким БП из "прямоугольных" упсов будут устойчиво работать только упсы на 800...900ВА и выше (лучше 24вольтовые, с двумя АКБ)). Либо синусоидальный УПС. Либо поменять БП на простой, без PFC (или выкинуть PFC из этого). Последний способ самый дешевый и эффективный. Сейчас есть Чифтеки на 450Вт без PFC (запрещены в странах Евросоюза, но не у нас!), поменяйте свой БП на такой, и будет все работать с любым дешевым УПСом.
З.Ы. Для тех, кто не знает, что такое активное PFC. Это специальная схема на входе БП, которая приближает потребляемый им ток к синусоидальному (у обычного БП он имеет вид коротких, но мощных импульсов 100Гц, что создает повышенную нагрузку на электросеть и искажения ее формы). В странах Евросоюза все потребители более 120Вт обязаны иметь PFC в том или ином виде...

Схемы нормальные, но подбирать пороги надо очень точно, не просто впаять резисторы с номиналами по схеме.

О, спасибо, это я профукал. АПФС спокойно отключу, поставлю чиф CTG-500-80p, чинил пару дней тому, там отключать - просто резистор в параллель измерительным 3мОм и отключить мосфет/дроссель/диод что больше нравится. Кому интересно как точно я видео даже показывал, правда мосфет не отключал :) Ну и шим так см6805a. Что дешевле :)

Обязательно поставить NTC терморезистор на входе БП (если он там не стоит) для ограничения тока начальной зарядки большого конденсатора при включении. Ну и быть готовым к тому, что минимальное входное напряжение, при котором БП сохраняет работоспособность, повысится (это важно, так как Ваш УПС не имеет AVRа).

Ага, понято, придется резистор еще один добавить, как минимум.

Стоит. Практически во всех чифах есть. Кстати, в этом еще и варистор настоящий был... что удивительно.
Насчет напряжения, я думаю, это можно опустить в самом блоке.

Еще бы 18мм сверло гдето подешевке прикупить теперь, чтобы красиво вышло :)

Всем большое спасибо.

Дайте дельный совет. Впервые в руки попал движок(пылесос) с алюминиевой обмоткой. Конец ее отгорел от зажимного контакта. Зажать туда же недоступно, нужно паять, или через латунную клеммную колодку, или через колодку с белым блестящим покрытием соединить с кусочком медного провода, а дальше паять. Что лучше? Флюс для пайки алюминия есть, коричневая жидкость, пока не пробовал паять.

Алюминий паяется - https://www.youtube.com/watch?v=RCXV8lrZf7A

но с медью ж будет конфликтовать, не? Ну вобщем не дождался я, под клемник, но с блестящим покрытием запихнул.
ЗЫ. странные ощущения, когда берешь в руки алюминиевый провод в лаке как медь, оно гнется шо сопли, и не понимаешь что к чему, пока не начинаешь зачищать и видишь - алюминий.

Медь - припой - алюминий.

Народ підкажіть. В мене від будинку до стовпа іде мідний кабель, якщо просто на мотати на алюмінєві провода, то з часом пропадає контакт. Останній раз брав болт з гайокю, три шайби, між двома шайбами мідь, між іншими алюмінєвий провід, який потім кріпився до лінії. Років на 5 хватило, зараз знову одна фаза пропала.

Є якісь стандартні кріплення для таких ситуацій.

Є- лужена мідь+алюміній. Все інше- хоч трохи, а буде страдати від різниці ел-хім потенціалів.
Див. таблицю: http://ydoma.info/electricity-soedin...-provodov.html

На даче была такая же фигня, постоянно. В итоге меня это достало, и я заменил медные провода на алюминиевые в двойной изоляции.

Лет 10 уже как - полет нормальный.

Замените. Все равно на столб лазить.

Какого сечения провода? Моножила или гибкий? Есть масса стандартных решений, начиная от составных гильз под обжим (полгильзы медь, полгильзы алюминий) до всевозможных зажимных пластин и клеммников.
З.Ы. Кстати, если алюминиевый провод подключается болтовым или обжимным соединением, применяется специальная смазка (технический вазелин + мелкий песок). Песок при затяжке процарапывает окисел, вазелин препятствует появлению нового.

Вазелин плюс песок....это в тему о геях евросоюза надо постить! В разделе БДСМ :-)))

за двойные (медь+люминь) не слышал, а если клемник вот такой http://tavria.org.ua/forum/data:imag...AAAAAAAAAA/9k=, под алюминий пойдет? Он внутри типа хромирован, или как там, блестящее покрытие