Там по ссылке, что я дал, есть и моя "история"... Ну, я угадал:) Ни с чем не сравнимый кайф...

Если есть возможность - сходите в магазин/на рынок возьмите посмотреть новый барабан и померяйте.

Вы же поняли, почему я спрашиваю?;)

Что вы собираетесь вычислять? Какой пробег авто? Какая толщина накладок минимальная?

кук, какая толщина рабочей поверхности нового барабана, исходя из этого думать, стоит ли брать б/у барабан с указанной толщиной стенки.

Не от той стенки танцуете! Какой пробег, какой износ колодок, сколько было замен?

ооо... Фиг знает)

Промерял внутренний диаметр б/у барабана - получилось где то 178-179 мм.
Правда мерил рулеткой, точность соответствующая.

И что толку? Пробег какой, колодки сколько раз менялись?

У моих 45 тыс.км. за те 13 тис.км. что я наездил после покупки авто, колодки не менял да и изношены они где то на половину.

Как правило, диск/барабан выдерживают пару замен колодок, как правило, задних комплектов хватает на много-много км, единственное, что осложняет жисть- слишком большая выработка барабанов и потом снятие с колодок, если не хочют сходиться. А так- что на Таврии, что сейчас на Славуте- задок за 106 т.к. только раз осматривался и регулировался люфт. Фсе.
Ресурс у любителей пилить на ручнике не комментирую.

Благодарю за информацию!

Это слишком общая информация, нового ничего. Смотреть только по месту, тогда и решать. И помнить, что все заводское, как правило, ходит долго и нудно. Единственное, что делать надо регулярно- дергать ручник, чтоб не закисли троса и проч.

Понятно, у моих барабанов (пробег 107 тыс.) уже износ очень хороший, хотя колодки только наполовину стёрты. Лично мой пробег под 50 тыс., задние колодки не менял. Ручник не работает, а износ барабанов такой, что из-за бортика по краю они тяжело снимаются, цепляются бортиком за колодки. Поэтому и надумал менять.

Ну зачистить бортик болгаркой , религия мешает? На худой конц довараить електрод на задние колодки тоже?

Так сначала снять надо, а бортик мешает. Это потом уже и снимать можно и нужно. Если из-за пропила 1...2 мм каждый раз барабан менять, в стране чугуния не хватит.

Ребят, ручник не работает, трос новый брал, натянут до максимума! С затянутым ручником педалька раньше схватывает, и всё, на ровном участке спокойно машина с места сдвигается.

Доварить - так износ неправильный будет, не выйдет ли хуже?

Есть б/у барабаны заводские, общий пробег тысяч 30-35, если интересно, могу их сегодня помыть и сфотографировать, измерив внутренний диаметр, но барабан вроде без выработки по внутренностям.

Интерэсно продают щас одни накладки на колодки? ато мои гольф дороговаты стали.180х31

Ты вазовские глянь, я как-то видел. И заклепки видел.

Благодарю, но поздновато, уже здесь взял.

Помогите советом. Есть подозрение, что подклинивает левый супорт. На скорости выше 80 биение в руль и по педалям-полу ощутимая вибрация. Но день ото дня то ее вовсе нет и едет идеально, то сильная, то немножко, то есть и пропала, то нет и появилась. Это характерно для направляек-пальцев или же для самого поршня? На сколько легко должен супорт ходить по направляйкам? Руками его ерзать свободно должно или как понять что нормально ходит?

Если не направляйки как диагностировать подклинивание самого поршенька?

У меня как-то поршень в суппорте подклинил, но биений не было, а понятно это было по тому, что машина катиться переставала, выключаешь передачу, а она с горы медленно замедляется. Когда снял тормозной диск и попробовал развести колодки ничего не вышло...

А с направляющими я в своё время так намучился вам не передать... Сколько их менял местами подбирал, наждачкой их тёр, бестолку, всё равно клинили. Пока не сделал следующее, тавроводы меня залошат по полной, но я так проездил очень долго, одну направляйку зажимал намертво, а вторую с маленькой затяжкой пока нет подклинивания и контрагайку зажимал.

Тоесть такая блуждающая вибрация то естьб то нету то немножко?

Суппорт должен перемещаться свободно, что и несложно сделать- помыть, смазать, надеть пыльники, следить за ними и собрать правильно. Там такие зазоры в парах, что еще умудриться надо получить тугую посадку и ход. Ну разве что грязи полная пазуха. Чтоб он так, эпиздодически подклинивал исправный и подвижный- мало верится.

Такое возможно если кулак кооператив. Неизвестно как отверстия под направляющие просверлены.

Тем более- сразу будет видно, как он движется. Зачем же собирать кривое, ехать/мучиться и потом кричать- кривое!

Ну чаще всего она есть. Из 10-20 выездов она есть в разной мере и 1 выезд почти отсутствует.

А на сколько свободно? т.к. руками плавненько без усилий его можно тягать что бы?

плавненько. Без заеданий.

Если суппорт уже поработал, то палец там, как хрен в стакане, часто болтается.

Посмотрите 3 болта(они имеют свое место,и должны стоять там,может один болт вылез и не встал на своё место) -на те что накручиваются гайки затяжки колеса.У меня ситуация на подобии была.

У вас Запорожец? :-D

Еще вопрос, как забить шпильки крепления колеса к торм. диску? Я пробовал молотком вбить (новые шпильки в новый диск), но боюсь расколоть диск.

Тисками вдавить, подложив гаечек/шайбочек/втулочек.

Если бить на весу, все возможно, если забивать на подставке нормальной-столе, тисках...- не расколется.

Ошибся,почему то хотелось чтоб четыре было.Давно не крутил.

Итак, посвятил 4 часа тормозам. Итоги:

Супорта изначально ходили хреново. Один хреново, второй вообще плохо.
Одна из колодок отслоилась. Видимо закусило одно ухо.
Снял супорта, везде пыльники - вхлам. Смазка еще была.
Все отмыл, поставил новые пыльнички, смазал спецсмазкой - ликвимоли красная.
Зачистил фланцы шкуркой - было много окалины выступающей. Едва протер графиткой место соприкосновения с диском.

А теперь самое интересное:
С одной стороны супорт ходит бм норм, но немного руками его подъедает, будто перекошен. Но ходит плавно. А вот другой - если затянуть пальцы - их както распирает и он ходит очень плохо. В итоге отпустил один палец и законтргаил. Стало ходить идеально.

Поставил новые колодки, новые пластины. В итоге одно колесо крутится идеально, другое немного внатяг. Колодки прижимают сильнее. Под замену супорт?

При езде выше 80 вибрации меньше, но все равно она осталась. Завтра на трассе еще опробую.

Под диск подкладываю деревяху, там где шпилька - оно выходит как бы на весу. Коленом становлюсь на диск и бью по шпильке. Молоток отскакивает, шпилька не входит.

Вставь шпильку в диск с фланцем, накрути гайку и затяни ключем. Должно запресоваться.

Я тоже так думал когда задние барабаны новые купил и в них прессовал новые шпильки. На 2 шпильках слизалась резьба, а гаек сколько перевел - не помню уже :-D Потом надфилем немного снял накатку на шпильках и зашли норм.

У меня как-то без проблем вскочили эти шпильки. :yes:
Даже не задавался таким вопросом. Поставил на алюминиевую наставку, ударил молотком, вскочил, ударил - вскочил. 6 ударов - 6 шпилек. Наверное я не знал, что они могут лопнуть потому не парился и у меня всё получилось. :cool:

Ну может у меня они какие-то особенные. Попробую юбку подпилить.

Итак результаты поведения на трассе после всего.

1. Биение в руль есть, но теперь мелкое и после 40 до 100 примерно одинаковое, дальше - уменьшающееся. В педаль или в пол дрожь не отдает.
2. Дрожь только в руле. Что наталкивает на мысль балансировки колес.
3. Тот супорт, где колесо чуть туже ходило - греется больше, но не сильно. Или разжать пальцы немного или ждать притирки.

Вибрация в руль ушла. Легкая вибрация в тормоз появилась. Я так понимаю притираются колодки.

То шпильки пластилиновые просто.

Я делал как Винт советует. Все гуд. Зачем бить?

Винт плохого не посоветует! ;-)

тормоза
 

Всем привет!Вопрос такого плана:машинка отьездила всю зиму и пол весны,стал на длительный ремонт движка,после 3 мес.простоя вообще пропали тормоза!!!протечек нет,жидкость есть.Подскажите что делать,с чего мне начать...Вакуумника нет.Жмешь на тормоза а они не тормозят,а притормаживают!
чтобы затормозить на скорости 40-45 км,в ход идет две ноги

Рас- НАПОМИНАЮ ВСЕМ ВХОДЯЩИМ И УЖЕ НАХОДЯЩИМСЯ В РАЗДЕЛЕ "РЕМОНТ"- НЕЗАПОЛНЕННЫЙ НОРМАЛЬНО ПРОФИЛЬ ПРИВЕДЕТ К ВРЕМЕННОМУ ЗАКРЫТИЮ ТЕМЫ. ТУТ ГАДАЛОК НЕТ, ПИШИТЕ ВНЯТНО- МАРКА, ИСПОЛНЕНИЕ-ЛЮКС/СТАНДАРТ,ГОД, ПРОБЕГ. ВСЕ ЭТИ ЖАРГОННЫЕ "ТАВРОН" И ПРОЧЕЕ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!
ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ЖАЛОВАТЬСЯ.
Два- читать, сравнивать с тем, что писали другие, устранять.

исправимся.

Возможно ГТЦ перепускает тормозную жидкость между контурами, хотя утечка может быть в салоне из под штока, её сразу не видно на первый взгляд.

будем смотреть.думаю для начала прокочать систему...

С этого и начинают, а потом уже и вопросы могут появиться.

Привет,а вот такой вопрос:из-за чего может быть гул при торможении?Руль не бьет,но в салоне сильный гул когда тормозишь,Тормозные диски в норме,колодок осталось процентов 80,направляющие на суппортах живые,вроде все обсмотрел а причину так и не нашел,не может же это быть в порядке вещей?
Сразу скажу когда появился гул я не в курсе,машину такую и купил

Поменяй колодки на другого производителя. Гул может быть как из-за передних так и из-за задних колодок.

Вибрация в руль полностью ушла с заменой бубликов. А вот левый суппорт (новый) прижимает колодки все равно както сильнее чем правый. И колесо прокручивается несколько туже чем правое.

Так и должно быть на крестовом контурном подключении. Переднее левое и заднее правое тормозят сильнее, чем переднее правое и заднее левое. Но мне это не нравилось, поэтому подключил передние колеса на первый контур, задние на второй. После этого стали равномерно изнашиваться колодки и более уверенней тормоза. Так и ездил, пока не поменял на вазовские.

Ух ты, не знал я о таком. А почему усилия разные тогда, зачем?

Не знаю зачем они так сделали, но на классике подключенно именно так, как я себе сделал. Так тормоза ведут себя лучше и зад не перетормаживает, да и ручник не приходится часто подтягивать.

Не, почему именно крест на крест понятно - при отказе контура более устойчивое торможение типа. А почему один контур перетормаживает другой - вот вопрос.

Версия, неподтвержденная, не более. В конструкции ГБЦ не видно элемента, создающего такую задержку.

Может ГТЦ? В конструкции гтц есть два поршня, один приводится в движение напрямую от педали, второй через усилие пружины, поэтому второй контур слабее первого.

При отказе первого контура, второй мало чем поможет. Было у меня такое, когда перед красным светофором лопнул шланг первого контура, пытался затормозить вторым, толку мало, она просто очень плавно останавливалась, хорошо, что никого небыло передомной. После этого поняв, что от него толку мало, перекинул его на задние колеса.

Про ЭТО базарили и не раз- нельзя отпускать педаль и снова нажимать.
Поршень второго контура не только пружиной, разве ТЖ при ходе поршня первого контура не давит на второй поршень? А что включены контуры в такой последовательности, очевидно связано с возможным уходом и разворотом авто в более безопасном направлении.

Это все теории, практика показывает обратное.

Особенно когда лопнет правый шланг...

Особенно, когда лопнет что угодно, особенно в классике, где задок работает через неработающий в 90% случаев колдун, особенно, когда не следить за авто и проч. и проч...
А если, как вы написали- "это все теории", давайте практику. Вы много видели лопнувших шлангов? причины?

Было у меня на классике 2105 лопнул тормозной шланг (вроде левый), педаль с лёгкостью провалилась до упора вниз и машина стала вообще без тормозов. Никакие контура там не сработали-педаль тупо упала.. Пришлось улетать в неглубокий кювет...
У нас в таврюше таже картина или при отключении одного контура есть шанс затормозить машину другим контуром?
За ходовой слежу но чем чёрт не шутит...

А как вы думаете, почему ушли нормальные производители от колдунов всяких и стали делать диагональ с регуляторами торм. усилий прямо на ГТЦ?

Ага. Вчера мне на встречку вылетел такой на классике. Я остался спокоен, так как расстояние еще было приличное, ему нужно было притормозить и вернуться в свой ряд. Но он видать перепугался или хз, но оттормозился чуть сильнее чем надо. Итог одно из задних колес в блок и разворот поперек дороги. Было шикарно. С дымком)))
На зубиле тож колдун, кстате. Не только на классике. Поэтому я бы не стал мудрить с тормозной. Если все исправно, оно тормозит правильно (хотя и не так уверенно как с ВАЗ тормозами).

Кстати, да, но как часто он там исправен? Да и массы вроде разные у Таврии и 2108/9

Я очень надеюсь что один контур в состоянии затормозить машину, вот только не могу понять как это происходит. Мы когда прокачиваем тормоза, откручивая штуцер какбы воспроизводим ситуацию когда трескает тормозной шланг. При этом жидкость под действием давления вытекает и педаль без соротивления проваливается в пол.Соответственно не могупонять, если педаль провалилась в пол, как второй контур сработает? :no: Объясните на пальцах...

я вам больше скажу- оно не только не в состоянии, оно и не тормозит. у меня выскакивал поршень, педаль ессно падала.
в чем прикол разделения тормозов на два контура, при общей гидравлической полости гтц мне тоже не ясно.

Вот и я про тоже... Хотя букварь пишет, двухконтурная система обеспечивает работу одного контура при выходе из строя другого, но вот как это происходит - тайна. Мне кажется что всё это лапша и если уж провалилась педаль, может спасти только ручник и молниеная реакция на торможение передачами. Может я что-то не понимаю?:no:

Вы бы сначала картинку и потроха ГБЦ посмотрели- нет там одной полости, есть две раздельные и независимые. Общий только бачок сверху и тот с перегородкой.
Про "выскакивал поршень" не надо, это к конструкции никаким боком не относится, а только к водителю. Аналогичная конструкция у мильена авто, выскакивание у единиц по недосмотру.

Каким образом, если лопнул шланг и жидкость улетела?
http://autozaz.org.ua/css/images/tav...ge002_0005.gif

Ладно, лопнул шланг, уговорили, теперь растолкуйте ваши телодвижения при ЛОПЕ шланга первого контура в системе перед-зад.

Выше уже писали. Не очковать, тормозить передачей и помогать ручником, так как второй контур мало чем поможет. На себе проверил и никому не желаю.

Не нашел открытой темы по своему вопросу, поэтому излагаю здесь. Из-за небольшого скрипа при нажатии педали тормоза снял суппорт с переднего левого и как и ожидал обнаружил сухой и немного поржавевшие направляющие суппорт. Направляющие отполировал и смазал. Но люфток при шатании пальца в отверстии имеется заметный и немного звенящий, после сборки рукой не просто двигать суппорт, намного лучше из под молотка. Колодки изношены равномерно, пыльники целые. Измерения швух пальцев штангеном, в среднем, показали 11,85мм.
Имеется видео (качество не очень) как шатаются направляющие на моей машине, если это поможет делу то подскажите как сбросить для общего просмотра.
Интересует каков люфт имеет место? Есть ли необходимость менять пальцы на новые заводские или с ремонтным размером? Может есть у кого видео как должен двигаться суппорт в нормальном состоянии.

Какое еще видео? Должен двигаться туда- сюда усилием одного пальца (любой руки). На люфт забей, отпускай гайку одного из пальцев, пока не будет легко двигаться (без молотка) и законтри второй гайкой.

Люфт и должен быть.Даже у новых он есть.Почистил,смазал (конечно-же спец смазкой,солидол не подойдёт) и вперёд.Тем более что колодка стёрлась равномерно,значит всё работает нормально.А ремонтные не вопрёш,нужно разворачивать.Вернее забить их можно,но работать не будет

Смысл измерять только диаметр пальцев? А внутренний под палец не увеличен? Там и давних времен не было плотной посадки. Ее даже у буржуев нет такой.

Вас это тоже касается: http://www.tavria.org.ua/forum/showt...90#post2995590

Спасибо. Не зная идеала не мог понять как оно должно быть.
Измерить конечно отверстие под палец можно было, если б было чем! Да и я понимаю что там износ есть, но меньше чем на самом пальце, твердость металлов различна, поэтому особо сильно и не вдавался в подробности.
Значит в следующий раз подрегулирую гайками + поменяю смазку и пыльники, на сегодняшний день сделал что б еще пару раз проехаться и поставить на зиму в гараж.
Вопрос по ходу... Стоит в нынешнее время перебирать суппорт или хотя б заглядывать под пыльник? (Продолжительное время машина эксплуатировалась на плохой тормозно жидкости + стояла в гараже + при прокручивании колеса трут колодки об диск+профилактика как вариант) Рем комплекты вовсе не имеют жизни нынче?

Сначала штуцер прокачки открути, а потом о Р.к. поговорим.

Хотите сказать что некуда деваться давлению, после того как отпустил педаль тормоза?

по ремкомплектам скажу так - колечек из нормальной резины нет(кооперативные говно), мои колечка с 2006 года не поменяли своих свойств, выкидывать/менять их не надо. Пыльников тоже норм нет, трескаются за год(можно купить а разборках убитый суппорт ради пыльника порваного, так и сделал, ибо они вечные идут в заводских суппортах, мой был порван отверткой бывшим хозяином). Что нужно делать - вытащить поршень, не поцарапав его(педалькой нажимать, должен сам вылезти), вытащить колечки(два их там, они в цилиндре, а не на поршне). Внутри будет соль, аккуратно ее вычистить, выскоблить, при этом стараться не повредить канавки для колечек, именно эта соль мешает нормальному движению поршенька. Мелкие царапины оно стерпит, а вот глубокие в районе места установки колечек - нет, будет жидкость перепускать. Потом собрать обратно, и будет у вас легкий ход поршня. Для того, чтоб снять пыльник перед вытаскиванием поршня, поршень надо утопить на максимум. Потом при сборке рекомендую смазать цилиндрик и пыльник внутри касторовым маслом, есть в аптеке, стоит копейки. После такого ремонта уже точно больше года езжу. за 10 тык долил тормозухи 25 кубов, возможно чуть сопливит задняя манжета ГТЦ(за это время 5 капель жидкости в пыльнике ГТЦ нашел), а может просто износ колодок, при котором уровень в бачке понижается.

Он хотел, я тАк думаю, сказать, что он там закис и ржавчина, а не давление есть проблема.

Значит нужно будет попробовать просто перебрать без замены резинок. Спасибо за пояснение и личный опыт!

Перед попыткой перебрать я сходил в магазин и убедился в наличии нормального суппорта, шлангов, металлических трубочек. И вам так советую. А то при разборке сломаете - а собрать будет нечем. Правда у меня провинциальный городок поменее вашего....осторожно крутите штуцер прокачки, он мягкий, причина выброса многих суппортов часто в невозможности его открутить и сворачивании головы этому штуцеру. Попшикайте ведешкой, пусть покиснет, потом еще попшикайте....Начинайте разбирать только после того, как удастся открутить штуцер прокачки.

Не течет, поршень двигается? Не трогайте! Лучшего, чем было с завода на базарах нет и не будет. А если внутри поршня соль, следовательно и раковины, толку от такого ремонта?

Тормозные трубки поменял, прокачку тоже естессно производил.
МОжет КУК и прав, после зиму посмотрим, может и не стоит лезть, может из-за неровностей диска подклинивает немного... Спасибо!

Зачем ВДшкой пшикать там, где есть ТЖ, которая проникает не хуже? А если закисло- греть- алюминий сильнее расширяется, чем сталь, и вообще, имейте привычку все такие места периодически мазать любым консервантом, хоть чем, тогда и проблем не будет. Славуте 12 лет и 110 т.к. и любой штуцер отворачивается без проблем, как и все гайки ходовой. Секрет простой- на чистую резьбу пшикнуть/мазнуть Мовиль и т.п.

у меня раковин в рабочей зоне не было. было небольшое начало коррозии за зоной работы колечек. Цилиндр при этом без следов коррозии. Я сейчас вот вообще думаю где б выточить с нержавейки поршни....ибо корродируют только они изза некачественного покрытия хромом(или что там), а цилиндр цел и невредим. Мои поршни двигались, но слабо назад возвращались, немного притирало, потом сильнее притирать начало, вот потому и разбирал. Что именно у вопрошавшего - не знаю, ему решать. В любом случае заглянуть под пыльник не вредно. Можно наполовину выдвинуть поршень, посмотреть на его зеркало и сделать выводы.

После ревизии именно мовилем все и смазал и сверху тоже пшикнул)))следующего раза не боюсь теперь. Тормозная жидкость до резьбы при нормальнозакрученном штуцере не достает, в ведешке есть смысл.

Коллеги, подскажите пожалуйста.
Собираюсь на следующей неделе перебирать тормоза, как всегда больной вопрос штуцера для стравливания воздуха. На всякий случай хочу купить пару штук, чтоб потом не бегать. Но в магазине есть штуцера под ключ 10 и 8. Какие посоветуете брать?
И еще подскажите впереди и сзади эти штуцера одинаковые? а то меня пугают что длина у них разная...
Машина - стандарная таврия 1991 года ).

Вы берите штуцера не по ключу, а по резьбе. Ключ лучше иметь накидной и правильный, есть такие специально для этого.Что значит- перебирать?

Ключ вы имеет ввиду такой? тогда есть.
https://e-a.d-cd.net/eb6dbbu-960.jpg
Под перебирать понимаю устранение выявленных вчера косяков
- цилиндр суппорта левого переднего перестал двигаться - не растормаживает колесо. Струбциной стронуть получилось. Десятка два раз туда-сюда его погонял, но толку нет.
- в правом заднем тормозном цилиндре закис один из поршней полностью. Второй вроде шевелится
- пыльнички на обоих задних цилиндрах - вхлам.
- гибкие тормозные шланги передние оба в оооочень сильных трещинах - требуется срочная замена.

А что вы имеете ввиду "брать по резьбе"? диаметр штуцеров тоже разный у них? Какой штуцер ставился с завода?

Трещины на внешней оболочке шланга еще не повод для замены.