и?

Совокупил.

Ну, вот, типичная ситуация с переливом. Поэтому, заливая или доливая масло, нужно помнить, что авта должна стоять горизонтально, после остановки мотора нужно подождать минут 5, чтобы масло стекло, щуп не должен двигаться в резиновой пробке, масла должно быть не больше верхней метки. Иначе, маслов кастрюле - будет не самый худший вариант. Куда хуже - выдавливание масла через сальники, закоксовка колец.

я уже как-то предлагал, даже картинку выкладывал сечения мотора в зоне щупа для того, чтобы увидеть и понять, сколько надо перелить, чтобы черпал масло КВ и бросал его куда???
Даже при правильном уровне в поддоне и выше масляный туман и брызги, и почему-то это не есть причина выброса в кастрюлю, а 4...5 мм уже станет?
А как же с ездой по косогорам, в этой ситуации масло не черпается активно, не выбрасывается?

Тогда как объяснить ситуацию у СБорисов?

Думаю, дело в том, что при максимальном уровне КВ противовесами и шатуны крышками на грани доставания до уровня масла в поддоне. Поднимите его на 5мм и "взбалтывание" масла в поддоне увеличивается в разы. Проедьте пару часов на высоких оборотах и получите масло в фильтре - маслоотделитель на буде справляться с повышенным количеством масляного аэрозоля. ИМХО.

Если верить намалеванному, глазам и пропорциям относительно меток на щупе, то та до касания крышкой шатуна еще как минимум один номинал- 1 литр надо залить. Не полените, откройте у Фучаджи разрез мотора. Да и в поддоне вроде жестянка должна быть- устаканитель масла, не?
ПыСы- а сегодня вооот такое вычитал:
...Ели трещина в масло приёмнике,на поворотах мигать не будет,шатуны захватывают масло из поддона самопроизвольно.Насос давление в системе почти не создаёт,он только подымает масло из картера.Давление создают вкладыши коленчатого вала.На центральной маслянной магистрали должен стоять клапан обратного давления.Если он не держит,после выключения двигателя масло уходит в поддон,пока оно закачается до датчика давления - горит лампа 5-7 с.Затем масло прогревается,становится жиже,а ввиду увеличенных зазоров на к.валу получается критически низкое давление.Вот и всё,при поворотах идёт "недобор масла" и помигивает лампа,а давление может упасть даже на 0.2 - 0.3 бар...(с)

Спасибо.
Заметил только одно различие между своим мотором и стоком: это отключеный ОКГ малый круг. После обнаружения проблемы ОКГ вернул в сток и проехал 200 км, пребывания масла в кастрюлю не наблюдаеся, текло так что из под закрытого капота шел конкретный дым, из кастрюли масло текло через зимний забор на коллектор.
Проблема с ГБО, при отключеном ОКГ (хотя это не мой метод) ХХ на газу и бензине в норме, при стоке очень завышены, наверное сказывается 317РВ. В общем пляски с бубнами. О я доволен.

Чего только не взбредёт, в голову этому автору :)

А при езде по косогорам, Вы не сможете добиться максимального прорыва карт. газов, через кольца. И большое число оборотов к/вала здесь не при чём.
Максимум прорыва газов -- будет только при полной нагрузке, на трассе.

Так что вполне возможно, что и черпается активно(масло). Но не хватает давления карт. газов.

Вопрос конечно в этом, через 2 часа после замены масла были в дороге, может еще один фактор: масло 5W40 синтетика.

Да, синтетика на таврах угорает быстрее минералки или п/с.

Ну угар не самое страшное, течи вот беда, после каиталки ну не много проехал, везде сухо, сразу потел задний сальник, потом перестал, верхняя крышка сверху запотела сильно возле пробки, склоняюсь к половине или меньше половины уровня масла в моторе. И мотор чистый и угар минимальный.

А чо, щуп вытянуть и глянуть на уровень никак?

Тщетно пытался найти нормальную пробку или резинку для нее, бесполезно. Вопрос решил следующим отразом: купил рифленую резинку от маслозаливной пробки ваз-классики, внутри отверстие расширил маникюрными ножницами под размер тавропробки, надел на пробку выпуклостью наружу и все, теперь двигатель чистый. Там довольно качественная мягкая резина в отличие от Таврийской.

Не согласен. За десять тык долива масла не требуется. На 10 тык сменил маслофильтр и впаРьод. (От замены масла 16 050 ((еду дальше)))

Ну я тоже п/с не доливаю, за те же 10тыков масло держится посередине между метками щупа. Но синька бывает разная, многие жалуются.

{было на Таврии}
Масло и дым жарил с сапуна токо так :shit:
Все говорили "колпачки"...
Копейки они раньше стоили, заменил. Жарить сапун не прекратил.
Замерял компрессию - норма (если память не изменяет 10кг).
А делать кап ремонт не хотелось.
На абум залил раскоксовки какой-то, заменил масло на другую марку.
Болезнь как рукой сняло !
А умники, которые в грудь себя били - "колпачки это", а после "руки у тебя не там, не правильно колпачки поставил" являются по истине советчики от Бога.
_
Ребята, тыкните пожалуйста в тему по карбюраторах. Все что нашел закрытые :(. А создай новую - модераторы нервничают :D
Спасибо.

Смотря зачем создадите. Если про то, что давно-давно прописано и известно, не открою. А тема "ремонт карбюраторов" открыта, пишите.

А шепните мне в личку шо за масло было раньше и шо влито после чкоторого перестало в сапун переть. СПС

Какое было масло я не знаю. Но заливали "Кастрол" минералка, которое в те времена был настоящий :D (как сейчас Ликви Моли по популярности на мой взгляд). Вы и сами это должны помнить.
Вот сейчас уже и на мою Таврию эта беда свалилась. Видимо это очень свойственно советскому автопрому.
Но тут я смысла не вижу покупать раскоксовку за 200 грн. + новое масло 300 (тем более недавно заменил). Лучше я ручками почистю, закину новые кольца и вуаля. А вот если гильзы ... :(

Просто интэрэсно.лил и буду лить минералку 15w40.нет ни масла в кастрюле и не жрет. хотя кокс устраиваю через день.и старт с места подушкам приснился 1 раз в пол года.меняю масло каждый год весной.ап чем это могет сказать? Я так думаю меньше лазишь крепче спишь.а полусинь это баловство.

Не информативно.
Сколько вы проезжаете до смены масла? Я лью синтектику 5/40 и масло 10 000 км долива не требует ваще. (Моему мотору почти 89 тык) Смена маслофильтра на 10 тык и дальше вперед. Щас 16 680 км от смены масла и пока менять не буду.
И как у вас крутится мотор зимой при -25??? Густое масло 15/40 хуже прокачивается чем синь 5/40 больше топлива расходуется на преодоление сопротивление вращения соответственно больше расход топлива на прогрев. Да конечно 15/40 минералка дешевле синьки 5/40 но если вникнуть в эксплуатацию авто поглубже---то....продолжить? К стоимости масла 15/40 добавить (большие затраты топлива на прогрев чем синьки 5/40) то прогрев топлива Плюс стоимость масла 15/40 будет равна стоимости более дорогой синтетики 5/40 с прогревом. Отакэ;-) А еще меньше нагрузка на акб и стартер при пользованию синьки 5\40. Эт будет позже вам как в Европах завел мотор и ехай если стоять на месте и прогревать то полицай выпишет штраф за экологию.
Есть такая полусинь что в убиенном моторе шоб доездить до капиталки на 10 000км доливается 10 литров масла а другой полусинь 10/40 на этом же моторе 5 литров на долив на тех же 10 000км.

3 тыс.наезд за сезон.все под замену.копейки делов.проблем нэма.стартер редукторный. хапает сразу и при минусе.ясно что не газовать.

Я взял от плохой крышки расширительного бачка резинку, все пучком. Старая крышка имела дубовую резину, потело и даже текло.

Если кому интересно - лью 3 литра ровно масла, уровень между метками на щупе посередине, меняю раз в 10(в основном трасса), уровень не уменьшается от замены до замены ни на грамм(если по меткам контролировать).

Ездить просто надо не так резво, не крутить движок выше 3500. И масла не лить по верхнюю метку - уровень держать посередине или даже чуть ниже середины. Замечено что масло хорошо жрет при езде по трассе, если ехать 120 и выше.

а в чем есть такой крендель? обороты на трассе не 3500? откуда жор масла?

Таки да если держать уровень масла по верхнюю метку поддерживать доливать уровень масла постоянно. Вентиляция картера высасывает. 3/4 уровня и уже уровень держится

Дело скорее не в цифре оборотов. А в создании макс. давления в КС, и соответственно в макс. прорыве газов в поддон.
А такое макс давление будет получаться в двух случаях:
-Макс скорость на трассе. Макс. подача топлива. Повышенное лобовое сопротивление кузова.
-Езда с грузом, в затяжном подъёме. Макс. подача топлива. Вес авто при подъёме вверх.
А цифра оборотов уже вытекает из практики. При каких оборотах , мощность мотора позволяет идти уверенно на высшей передаче. Для данного случая.

Обороты тоже играют роль. Видимо при больших оборотах масляный туман в картере распыляется гораздо лучше, капли становятся очень мелкими и лучше проходят через лабиринт крышки ГРМ без конденсации на стенках.

Стораж, +1! Обороты таки имеют значение: чем выше обороты, тем интенсивнее разбрызгивается масло в картере и больше его угорает в цилиндрах. По этой же причине верхняя половина уровня уходит сравнительно быстро, а нижняя держится почти неизменной. Я, к примеру, это все понимаю, но бздик уменя такой - всегда уровень до верхней метки. Если езжу по городу - уровень несколько тысяч на верхней метке, но только выехал на трассу и проехал на оборотах 3 тыс и выше - все, уровень упал. От верхней метки за тысячу уходит около 100 мл, понижая уровень на миллиметров 5, а за следующую тысячу падение уже где-то на 1мм. Предполагаю, что на средине уровня угар становится малозаметным, но не проверял - доливаю до верхней метки. Таким макаром от замены до замены на 8-9 тыс км при езде 60% город, 40% трасса мне хватает поддерживать верхний уровень остатком 0,5л масла от 4-хлитровой канистры, иногда грамм 100 еще и остается.

А зачем еще что-то доливать, если можно залить 3 литра, по уровню гдето на середине между метками и ездить до след замены без угара, а литр еще останется на след замену?

Потому что
Имею право ;-).

Еще ни разу не приходилось видеть каплю масла в корпусе воздушного фильтра хотя полный уровень не наливаю --3\4. По хорошей дороге могу дать на всю педаль едет и 150км/ч. На угар масла не жалуюсь лью дорогой бренд.

Я тоже пока не жалуюсь (ТТТ), потому что масло обязано немножко угорать (думаю, миллилитров 5 на 100 км в тавромоторе - вполне нормально) - условия работы у него такие: немного испаряется, будучи сильно нагретым (кто-то из вас знает неиспаряющиеся жидкости? Я - нет), немножко сгорает на стенках цилиндров, - а чему удивляться? Оно контактирует с раскаленными газами в цилиндре!

Ну если так то масло у меня не правильное. ;-) На 10 тык оно долива не хотело. Вот на 10 сменил низкий фильтр на высокий масло пришлось долить. От прошлой смены масла 16 600км недавно было...Дальше еду.

Ещё на москвиче замечал, по городу за сезон откатывал 3-5 тык, масло как после замены стояло, а как выехал на дорогу длинную, да ещё притопил, сразу после поездки такой уровень падал заметно, и по том сколько по городу не катайся стоит уровень, до замены или до следующей поездки за город, с повышенными оборотами. А масло разное бывает, есть и минерала угорает сильно. В тавроне после 50000 км пробега три беды: БН, трамблер и пробка, ну ещё задний сальник, иногда.

Если б я в те времена имел возможность вливать такое масло как щас то угара тоже не было. А тогда маслов ас-8 и камазовских только ленивый ведрами не носил. Масла было в достатке пару тык потемнело и пора менять.

Пробег моей ставки 71 тыс. Масло меняю раз 10 тыс. уровень держу на верхней метке, за 10 тыс. масла ни долеваю ни грамма, уровень держится на верхней метке, по трассе меньше 120 км/ч не езжу, иногда могу и 160 притапить

Масло за эксплуатацию 10 тык верхнюю метку не держит при условиях как вы описываете.
Или у вас масло круче моего? Шо вы льете?

Залито вольвер 5w40, даже не верхнюю м етку а чуть выше верхней метки на пару мм. я сам удивляюсь, в воздухане лёгкий маслянный налет,

Картерные газы прут почти как из выхлопной. Патрубок сухой.
Компрессия во всех цилиндрах около 12.
пробег 113 тыс.км.
на холодную картерных газов почти нет.

Что это за симптомы?
Просто общий износ поршней, колец, цилиндров?

Профиксите на предмет целостности прокладки ГБЦ.

Возможно это из-за мороза, пар то есть, а то как то 12 и газы не логично.

Что конкретно доставляет проблемы?? Что ещё Вам не нравится?.
Кроме созерцания выхода карт. газов.

еще масло жрет до 1л на тыс.км.
раскоксовку делал - вроде стало лучше, но все равно жрет.
Течи нет. Сальники клапанов менял летом. Правда может направляющие уже подношены (не проверил при смене сальников).

Критерием износа мотора может служить расход масла. Если прорыв газов в картер вызван износом колец, то масло определённо будет "съедаться". Компрессия -12 не очень даёт повода грешить на износ. Проверь реакцию "выхлопа" на зажжённую спичку. Если мгновенно затухнет то, скорее всего,ситуации с газами вызвана твоими субъективными ощущениями.

А, ну если масло жрет, то разбирай двигатель, редко но бывает, что за счет масла повышается компрессия.

жрет. значит должен быть дым на выхлопе.если нету десь течет.и последнее залить масло завода изготовителя.

в смысле масло завода изготовителя?

Не точно выразился Партизан, стареет- масло, рекомендованное заводом, я тАк думаю. Какое сейчас залито, какое было?

Лукоил Полусинь 10в40

А по подробнее можно? Или ткните где почитать.

Та то все фигня. Картерные газы - это недогоревшее топливо, догоревшее топливо и масляный туман. Эта смесь в присутствии кислорода горит, иначе зачем ее отправлять на дожигание :)

Логично! +1

А если конденсат от туда прет?

В этом случае расход был бы посерьёзнее. Считаю, что повода для беспокойства по такому "жору" масла нет. Тысяча километров всего лишь показатель пробега авто, но не движка. Работа же движка измеряется в моточасах и километраж не совсем объективный критерий. Принято считать расход масла в процентах по отношению к использованному топливу. Если Славутка съест на 1 тыс. км 60 литров бенза, то нормативный расход масла по разным источникам 1-3%. Итого- от 0,5л до почти 2л. Другое дело, приятно масло не доливать от замены до замены, но и разборку мотору делать рановато.

Безусловно, вывод логичный. Но, зажженая спичка, поднесённая к штуцеру выхода газов с крышки клапанов кратковременно может иметь "эффект паяльной лампы". Следует подозревать излишнее топливо в масле из-за прохудившегося б\насоса. Если бензина в газах не более чем "излишки" топлива, то поднесённая спичка практически мгновенно потухнет. Может слегка и архаичный метод, но действует.

Куда уже серьезней, до 1 литры на тысячу?!

Ну так об чем речь, понятно если КГ прут то масло ручьем изо всех дырок течь будет, компрессия высокая по той же причине, сделайте замер компрессии не на горячую, а на холодную, сразу станет не весело, в прошлом году тоже мечтал о хорошем, сделал замер и закапиталился, теперь счастлив, -15 дохлая батарейка и заводится, а раньше и на хорошей с трудом, и расход не радовал, но масло как бы уходило только потеками, почему? (читаем сначала).

Ну, тогда рассуждаем и считаем... Пробег 1тыс. км делает в течении Х дней. Тратит сумму в эквиваленте Х грн. на 1 литр масла. Насколько это заметно и значительно для семейного бюджета? ХЗ! А вот капремонт станет в копеечку, поскольку кольцами одними не обойтись. Как говорится - почувствуйте разницу. Впрочем, не будем о плохом...

Да что тут считать, можно масло смело не менять, фильтр и все!!!

на блоке под ВЫпускным коллектором вроде как есть небольшие потеки масла.
Хотя откуда они там могут взяться? Стык впускного коллектора сухой.

С одной стороны вроде еще ездить и ездить можно - компрессия, приемистость, расход топлива все норм.

А с другой жаба квакает постоянно масло доливать. Ладно будем посмотреть. Так или иначе капиталка неизбежна у любого мотора раньше или позже. Тем более он отходил уже почти паспортных пробег до капиталки 113 из 120.

Если с деньгами будет ок, то весной откапиталюсь и буду ездить и радоваться :-)

Масло течет с верху с крышки (горловины) или привода БН.
Ключевое слово "компрессия", при замере масло не стекшее с цилиндров и будет давать компрессию, замер на холодную когда масло стекло в картер и не мешает увидеть реальную картину. Масло разбрызгивается на стенки цилиндров и через неплотные кольца засасывается в камеру сгорания...

Верняк, читал такое в книженции по автомобилям, советского издата. Там как раз расход масла привязывался к расходу топлива, а не км пробега.

У меня кстати тоже маслице подъедает, странным образом, и второй раз такое ( примерон похожая картина) на МеМЗе. Юзаю 4-ю ставриду, и на второй такая картина: наливаешь МАХ, хватает на 600-1000 км, в зависимости от стиля езды, и скорости по трассам, к 1000 падает примерно до половины, и потом останавливается, и до замены ( меняю 7-9 тыщ, когда как) уровень держится в районе середины между минимум и максимумом, +-.

Дым при холодном запуске не кидает, на больших оборотах тоже шлейфа нет за авто, жопа, чистая, от трубы нет отметин на бампере ( типичный масляный нагар при изношеных кольцах). ХЗ что за полтергейст. Щуп стандартный, резинка не оторвана, меряет верно ( это в плане что не ушел щуп глубже, или выше не поднялся, и уровень замеряется неверно)


А про жор масла и компрессию, чел выше пишет что 12, так это ниачем не говорит, в позатом году была у меня КИА 2.0, компрессия по 14 ровная, валила 180 легко, но масла жрала от 1.5 до 3 литров на тыщу, если вваливать. там поршни болтались, и яйцо в горшках было. Так что такие пироги.

Это ни в коем разе не "странным образом". Это стандартная фича тавродвигателя. Похоже что когда масло на максимуме то его цепляет коленвал при вращении, и образуется много масляного тумана. Вот и улетает этот туман в вентиляцию картера. А когда колено перестает доставать до масла - уровень устаканивается. Кароче есть такая версия. По этой причине я никогда не лил масло до верхней метки.
Кстати, ужор этот имеет разную скорость для разных типов масла а также происходит быстрее если часто крутить движок до 3500-4000 оборотов и выше.

это конденсат
ничего страшного

Масло в кастрюле должно быть всегда, по определению. Количество масляного налета на крышке кастрюли напротив отверстия, куда газы подводятся, зависит не только от усталости движка. У меня масло повлялось и на первых тысячах пробега, так как лил поначалу до верхней метки щупа.

Так сам же пишеш - зависит от режима эксплуатации авто :)
В принципе если двиг не крутить выше 3000 то масла в корпусе фильтра практически не будет, особенно если минералка 15в40 залита.

Соответственно, на синтетике 3000 - 6000 тыщ и нет в фильтре масла!

Так не бывает, при таких режимах корпус фильтра внутри будет в масляном налете. Особенно с синтетикой. Если ничего не делал с лабиринтом в клапанной крышке.

Так оно и есть, никто ничего не делал с лабиринтом! Влажность есть от конденсата, не считаю это выбросом масла! На полу-синтетике да, спорт режим и в фильтре сразу появляется масло!

У меня такого нет, масло держу на верхней метке а то бывает и выше на пару мм. И уровень держится до следующей замены(меняю раз 10000 тыс.)масло синтетика и двиг регулярно кручу до 3500 - 4000 обр.

Если по городу 60 ,а за городом 80,то и уровень на месте будет и кастрюля сухая.А вот если на педаль хорошо наступать,то и мочалки в крышке клапанов не помогают.

У меня большое подозрение, что на разных двигателях упор на щупе может стоять неодинаково. Сравнить бы эти щупы один с другим - у кого масло на половинном уровне устаканивается и у кого на максимуме.
Между метками помещается литр масла, посему "грамм 300" совершенно некритично, и здается мне что это как раз и есть тот самый уровень устаканивания, ввиду разных щупов этот уровень немного отличается. Я тоже между заменами никогда масло не доливал, как устаканилось за пару сотен пробега так и держится потом до следующей замены.

может так, может щупы таки разброс. мож и туман, но в кастрюле- сухо. лишь легкий "пот" вокруг отверстия из сапуна в кастрюлю. про для разных типов- согласен. ибо опробовал. тнк жрало добряче, эссо и вольвер гораздо меньше все 10/40 полусинь.

При замене в запаре залил на спичку выше максимума, за 2-е поездки в Мариуполь выгнало до пол уровня и сейчас стоит на месте, так вывод: наливаем минимум, а потом доливаем до критичной точки по пол уровня, если не выгоняет после каждого долива то оставляем...

у меня в кастрюле было столько масла с пеной с водой, что всё потекло в карб. по тупости крутил, пробовал, пока не села батарейка.
Еле завел через день с другой батареей. с заливкой бенза в горшки.

Лечится установкой маслоотделителя.

зачем? на нормальных моторах, у меня например, нет проблем с отделением масла

На нормальных моторах и ставят штатно на заводе,а остальные типа и так сойдет.

у меня кстати эта хрень получилась от тупости и бедности в начале.
доливал масло всё что было по чуть-чуть. он дало через время пену и та пошла в карб. машина стала на 5 дней... -(((((

Нормальный это какой? со знаком качества
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...hestvaSSSR.jpg
К стати версия со щупом более реальна, но я подозреваю что щуп не при чем, виновата направляющая трубка скорее всего... Ну и сговор производителей авто и масел.

на стандартном таврийском моторе хорошего состояния масло в фильтр не кидает

Кидает, густое масло на высоких оборотах!

Рекомендую выехать за город и проехать 10-15мин со скоростью 130 и выше,потом снять крышку кастрюли или гофру на инже и посмотреть как оно не кидает.А потом писать,что не кидает,сухо и все такое...

Это ж сколько пены нужно, чтобы она под клапанной крышкой собралась и в карб полезла... Это что нужно домешать в масло, дабы противопенная присадка перестала работать?

так и делаю
езжу и 130
открываю при замене фильтра и вижу, что масла нет
можно уже писать? :)

После нормального заполнения профиля.