гляньте датчик включения вентилятора, посмотрите на какую он температуру, поставьте холоднее. датчиков на 105 градусов на таврию не ставили, мож у Вас с какой иномарки? у пробку всетаки поставьте которая будет держать давление

Может, 105 показометр рисует,так брешет же он! Писалось много раз.

Логически это выглядит примерно так...
Ну и правильно, tC выхода из блока, и tC на датчике вкл. карлсона явно отличаются. Если термос не полность откр. и байпас не перекр. малый круг, у вас постоянный подмес гор. ОЖ с малого круга. Карлсон то вкл. но с большим запозданием ужо кипим.

Вот в этом то и собака порылась, этого не увидеть.

На некоторых машинах на радиаторе с завода забывали это отверстие проколупать. И это не мешало машинам исправно работать.(такие случаи на форуме не раз замечались)

Ну разбирал я крышку родную, да как бы там не чему ломаться, булыжников в СО нет.

У меня штюцера не было загнутого, и до 150 т.км. ни где не чего не текло. Я поменял 3 крышки с результатом не утешительным.

Чтож ищите крышку, в АвтоЗАЗе у офф. прибалтику. я видел 20 грн.

105 это температура кипения тосола при обычных условия. т.е грубо говоря без крышки. я и предположил что карлсон запускется при приблизительно такой же температуре.

Нуууу... А мы тут волосы рвем. Тосол,вообще, должен при 108 кипеть,если так уж точно.

Давайте ищо с цифирями попробуем разобраться.

К примеру у вас на выходе из блока 105С. Если термос не полностью открыт (и байпас на малый круг не закрыт) то эти 105С частично пойдут на малый круг. Так же эти 105С идут на радиатор на котором тепло снимется и пока дойдет то датчика вкл. карлсона уже останется 95-97С. Но не 99С необходимые для вкл. карлсона, а подмес 105С не дремлет и идет постоянно. Вот паганый датчик и не вкл.
Итог: кипим.
Вывод: ???, РБ/Крышка хреновая, или датчик?

Неплохая мысль - "поставить более низкотемпературный датчик вкл. карлс."

Но это только примочка на время, но не лечение...
Да он вкл. раньше карлсон, при 96С., а у спеет ли при хорошей нагрузке?
Ведь от 105С до 108С ой как близко.

если при 105 градусов термос не полностью открыт, то ему пора на мусорку

мужики мне всетаки кажется надо начать с очевидной вещи . нет герметичности ситемы все вышеперечисленные симптомы имеют право на существование. надо искать крышку. если и при ней будет тоже самое тогда навеное термостат.

резьба разная а клапана одинаковые по установочным размерам.

А почему не начать-...у нас ,к примеру 95 гр.С... Блин,ну 105 с потолка,как у приличного студента,что гадать будем? Я не услышал про процесс закипания,что там?

Я как бы на пальцах объяснил суть проблемы и цифры нарисовал. Это не мои фантазии, а проверенно на собственном опыте и практике (про жменю рабочих крышки писал, которые почему то не делают СО герметичной).
Чтож поэсперементируите сами с крышками/РБ/датчиками и в итоге поймете, что они все рабочие. Незабывая что за собой влекут постоянные перегревы.
Сколько читаю, и пишу на форуме, как пытались решить проблему вашим путем так и продолжают (да и я когда то был в этом числе). Читать нужно очень много, но разобраться где ж то что полезно и решит проблему...

Ну давайте начнем с негерметичности- исх. данные: темп. ОЖ= 95 гр.С(нормальная), какая разница- герметичная,или нет система? Пусть 100.

Что то я не понял про 105, откуда они, если термос начинает открываться при 87, а датчик включит кулер при 92-х в радиаторе? До заветных 107 ещё 15 градусов.

скажите, вы когда откручиваете одну из жмени рабочих крышек после прогрева машины у вас пшик происходит?

Да! И так быть должно.И даже еще на теплой. И "закипать" в этот момент имеет право,уже приводил аналогию.Но это-при исправной пробке,ну если не 1,3...1,4 клапан,то хоть на 1,1...1,2 кг,см. кв.
И только когда совсем остывать начнет,должно быть второй клапан слышно.

Но нужно хорошо себе представлять и понимать ситуациию.
Пусть 95С нормальная рабочая, но пары и давление в СО возникает намного раньше. И клапан до определенного момента справляется. Но он так срабатывает только в штатном режиме работы СО. При работе на предельных температурах 100 -108 и выше, да он просто не справляется, закипание возникает настолько быстро, а он не резиновый и не метр в диаметре. Вот и сопли потекли, и фантанарий нарисовался.
Если пробку в такой ситуации не сорвет (добротная) так избыточное давление в СО со временем найдет себе другой путь куда выйти.

Если СО не будет работать в штатном температурном режиме - герметичности вы ни когда не добетесь.

Так для инфы:
Родной термос с завода МИ на 80С и датчик вкл. вент. (калуга) 99-94С

Если клапан не справляется, то повышается давление в системе и кипение прекращается

я понял из всего этого что виноват термостат.?
а рабочая крышка или нет, это до лампочки - раз температура СО 95 и до точки кипения при герметичной системе (больше 108) далеко.

Что-то такое намутили про клапан,жуть! Он для того и сделан с таким давлением открывания,чтоб не дать ОЖ закипеть раньше. Не должен он при 95 ни открываться,ни закрываться,должен держать.И при 105 тоже.

Такъ кипим на воде?

я тоже так считаю.
где купить? вот вопрос.

Клапан всего лишь немного "отодвинет" момент начала кипения до 100-108С.
Кипение не будет возникать только в двух случаях:
1. Когда не будет работать источник тепла - т.е. двигатель (выкл.).
2. И второй основной случай, про который расписал уже "усё" - это Когда СО будет работать в штатном температурном режиме 100-105С!!!
т.е. выработанное двигателем тепло будет хорошо отводится. А за это (температуный режим) отвечает главный балансировочный клапан СО - термос.
Если он не полностью откроется на большой круг (пустив все на радиатор) и не перекроет малый будет присутствовать постоянный подмес гор. жидкости - отсюда и кипение т.к. жидкость не вся идет через основной радиатор.
Можно ускорить начало момента кипения летом откройте кран печки не вкл вент. обдува.
тем самым добавите еще порцию не охл. ОЖ.

Почитайте форум. Как тут только не извращались над рабочими крышками. И доп. отверстия сверлили (споры вели про диаметр). И под клапан саморезы мостырили приоткрывая его и т.д., но это всё примочки а не полноценное лечение.

Еще один простой пример про герметичность СО.

Чайник со свистком. Когда вода нагрета до 95-100 гр. пар через отверстие выходит со скоростью и он свистит. Если его не снять во время (после момента закипания), а дальше оставить кипеть на максим. огне, начинают из свистка лететь сопли и срывает нах. этот свисток т.к. этого штатного отверстия свистка не достаточно для выхода произведенного при кипении пара.
Снимите свисток и проблема решена ему есть куда выйти.
Так и в нашей СО - если она работает не правильно отсюда и все болячки возникают, и герметичности вы не добьетесь.

А какая разница на чем кипеть?

У меня, я их в свое время набрал жменю (начитавшись здесь), теперь продаю. Выбирайте все рабочие - проверено (как новые так и Б/У).

Большая. Температура кипения тосола (антифриза) выше 100°С, плюс при рабочем клапане поднимается давление и температура закипания ОЖ еще больше возрастает.
На воде с рабочим клапаном температура кипения будет как на тосоле с нерабочим клапаном.

Ничего подобного! Вода ведет себя аналогично- температура кипения тоже прямо зависит от давления.Пример- кипение воды,варка яиц в горах,на большой высоте.
И что, в старых грузовиках,с водой,не было пробки с клапаном и с надписью "Закрывать плотно,открывать осторожно!". Для чего? Для того же повышенного давления,только бачка не было.

Да никакой.
Если СО полностью исправна хоть на Н2О, хоть на тосоле/антиХризе она кипеть не будет!

Теплоемкость воды в два раза выше.Просто- ЭК пока единственный вариант смеси для мороза.
По теме- ...очень жаль,что мы не услышали начальника транспортного цеха...(с) Был ли мальчик,было ли кипения?

По теме-...
Ну ДА..., так только ж 6 страничка заканчивается

Правильно, я так и написал. Вода под давлением закипит при той температуре что тосол без давления. Температура кипения тосола при нормальном давлении выше чем у воды.

Правильно!

Вот об этой разнице в кипениия и писал.

сегодня слетел проводок с карлсона. начало красной отметки включил кнопку поддержки.все норма.но глянул глушак капец. никакой сажи. думаю что и на поршнях и голове тоже чуть чистее стало.

я так понимаю это про меня?. я уже писал:
"все по порядку, мухи отдельно, котлеты отдельно.
1. вскипает при:
а) остановке двигателя
б) иногда заметил вскипание буквально за несколько секунд перед включением вентилятора."
что я понимаю под вскипает - кратковременно из бачка выдавливает ОЖ
длится это буквально 10-15 секунд. так и хочется вспомнить классика "Волны вспенятся бурливо... ":D

воздух в системе?

было и такое предположение. я так понимаю его бы уже выгнало.

а тосол качественный? может пол воды?

Да откуда ему там взяться СО под давлением макс. 1.3.
Да поф., хоть вода из лужи, если термос не работает то кипела и кипеть будет!
С такими предположениями вы просто двиг. запорите.

Ну хоть погуглили бы так может что поможет...
Вот и вот тоже крышки с бачками меняют, а результат давно известен

Опять-за рыбу деньги. Выброс ОЖ не означает закипание!

Ну да не означает если в СО просто дюрка образовалась.

А так как у автора она идет в РБ, это элементарное кипение. Она не может идти на радиатор или еще куда где нет для нее места.
Она идет по пути наименьшего сопротивления и занимает свободный объем в РБ соблюдая законы физики (которую ни кто не отменял).
Если здесь места не хватит то рванет в самом слабом месте крышка/шланг или еще где...

Тут только одно непонятно- при работе выброса ОЖ нет.Почему? Почему ПЕРЕД включением вентилятора?
Ну не может же ОЖ с нормальной при работе температурой мгновенно закипеть при остановке мотора! Что,насос перестал гонять ОЖ,ГБЦ горячая и тут бах- и паровоз образовался? А как же у остальных авто? И почему на несколько секунд,что источник тепла- ГБЦ и блок уже остыли за эти секунды?
Ой,что-то тут не так.

Я же выше уже все расписал в мельчайших подробностях.
Что ж повторим - "повторение мать учения"
Потому что на выходе из блока мы имеем к примеру 100С. Если термос открылся не полностью 50/50, то 50% жидкости 100С идет сразу на малый круг. А вторые пиесят на большой. И на большом в СО стоит радиатор, он выполнит свою хункцию проходя через него ОЖ остынет до 95/97С пока дойдет до гребаного даччика, а т.к. датчик вкл. карлсона стоит не на выходе из блока как на инже. (или перед радиатором), а на самом радиаторе. Так с какого дива карлсон вкл.? Ведь ему надо 99С!!! Вот и кипим!
А при движении авта, на выходе из блока 96С, и тех 50% что идет через радиатор еще как-то хватает чтобы не зашкалило, но как остановился вот и Жо... наступила

У разработчиков планка 100С, из-за констр. особ. двигателя, или же он просто рассыпется. Но есть допуск на превышение, кратковременный.
А как быстро закипит - Ответ ув. КУК в ваших постах про теплоемкость применяемых жидкостей. Это не просто модное слово, и помпа не остановилась.

В остальных авто (да любых) если СО исправна и термос правильно распределяет потоки кипение не возможно.
А автору в данной ситуации лучше дисц. воды залить и кипеть будет реже если вообще не перестанет.

при 100 градусов термостат должен открыться полностью. S@ver что Вы пытаетесь доказать?

Так и должен, а если он не открывается полностью что происходит в итоге?
Я ни кому ни чего не доказываю, а просто с точки физики расписал какие процессы происходят в СО и в чем причина, но выхлопа от это смотрю "0".
Так как вопрос Кипит или нет и главное почему? пока по моему открытый....

если машина кипит, то не просто, а очень просто слить тосол, открутить три хомута, снять термостат, сварить в каструльке и посмотреть, открылся он при 100градусов или нет. если не открылся то его в мусорку и идти за другим в магазин. зачем обсуждать что будет при наполовину открытом термостате?

Да это так, и проблема решена. Да за то сколько он стоит можно время не тратить и кастрюлю у жены не тырить.

Почитайте весь диалог с самого начала, сколько лет я на форруме так проблему кипения здесь по советам ""бывалых" как пытались так и пытаются решить с помощью замены крышек/РБ/датчиков вкл. карлсона., но не как не термоса

о! теперь я понял что вы имели ввиду. простите, но тему перечитывать не буду. оно понятно, что надо заменять нерабочую деталь, но получается статистика такова что ломаются чаще чем термостаты, поэтому их советуют в первую очередь.

Статистика по чем крышка РБ не держит? бревно попало?
Родная с завода - да она вечная, для интереса прошедшую 150 т.км. я разбирал. Так там ломаться не чему, если её не сверлить, саморезы не вкручивать под клапан и гвозди не забивать и экспл. машину на рекоменд. ОЖ.
Где статистика? У кого клапан пластиковый сгнил?, или пружина сама лопнула? Это един. случаи, а вот термос (и тот китай/хранцюз что ставят) сплошь и рядом.

та я образно, например у меня текло с под крышки, поменял - помогло, вот и советую

Нет не единичные случаи, там внутри трескается говнопластмаска и клапан травит и лично у меня тоже это было.

Да это пыль и с этим все понятно. РБ я тоже менял, но он у меня ходил 100 т.км пока термос нормально отрабатывал.
У автора вопроса ОЖ идет в РБ под самую горловину (СО кипит), так причем здесь крышки и не лопнувший РБ? И вот проблема у него крышка не держит.
Да и туды эту крышку, раньше их использовали что бы мусор в СО не попадал.
И при исправном термосе кипеть вжизнь не будет.
И ее поставили вообще-то не для того, что-бы на пару градусов сдвинуть темп. кипения (я выше писал у разработчиков планка 100 гр., а то ДВС на мусор быстро уйдет), а что-бы хоть частично побороться с явлением кавитации возникающем при работе помпы. И под давл. легче управлять потоком жидкости.

хлопец который кипит. купи термостат. а то мозг лопнет.

Не 100- планка у разработчиков!

Гниет не клапан, гниет именно пружина. Это если клапан изначально держит. У меня сгнила где-то после 50 тысяч пробега. Корпус клапана был латунный, развальцевал довольно легко и поменял эту пружинку из нового клапана, который изначально не держал. При покупке продувал клапана - выбрал тот что меньше всего травил, хотя для разборки подходит любой. А вот почему сгнивают пружины клапана - так мне имхуется что от конденсирующихся в нем паров воды.
Шо базарные шо магазинные клапана - не держат 90%. Сплошной брак.

Стоп, стоп, стоп, не гони лошадей!
Я просто отписал по поводу статистики по крышкам, а причину неполадок тобой уже описана:
и я не понимаю, чего вы тут до сих пор воду в ступе толочите.

какой дт диапазона 87-92 посоветуете, шоп работал?
а то вентилятор маслает постоянно как прогреется, глянул, а там 82-87

Только Калуга 16 А (но там много подпольных цехов) на АвтоЗАЗе 35 грн.
На конвейере ставили такие но с завода 99-94С, я еще брал 94-87С ниже нет смысла термос на 80, при последнем чаще крутит и дольше карлсон. Как для лета и двигателя это гуд но многих напрягает и настораживает.

редкое включение меня не напрягает:D напрягает когда он не выключается
нашел в гараже в загашниках тазовский с классики 87-92 еще "того" пошива...он подходит? на вид вроде где то туды ж...
еще вопрос...тосол коричневый и непрозрачный....не знаю сколько ему....поменять или пофиг?

Столько базара тут и такой вопрос про цвет??? И сказать нечего.

понял...а как насчет взаимозаменяемости?

...ну,блин,вы даете!...(с) Михалыч
Взаимо... чего? Тосола на жижу непрозрачную или наоборот?

да я про тазо датчик:-D

На Таврии/Славуте с рождения стоял/стоит тазодатчик ТМ-108. А температура- ваше дело.

Так а смысла нет, новый станет такой же.
Если есть новый то прежде мойте СО, кола 50/50 вам в помощь.
Для уверенности можете сначала гамницо из РБ отмыть (попробовать) посмотрите на результат. Если устроит то вперед и с песней...
Если новый тосол заливать не планируете то цвет пусть вас не смущает.

ну разобрал я его сейчас. там все сгнило. и пружинки 2 и мембрана. и срани в нем жуть просто. кстати пружина кроме того что сгнила она еще и отпустилась (если она вообще закалялась).
нашел я в одном магазинчике крышку новую вроде слегка работающую.

я не спрашивал какой дт стоит таврославуте...я спрашивал взаимозаменяем ли тавровский с тазоклассиковским. маркировка на нем 661.3710 - это троечный дт. по посадочной резьбе он подходит на таврорадиатор или нет?

Троечный? 2103? А это- не вазовский? Вы могли бы точнее формулировать вопросы,а то в п.184 у дядьки голова отвалится!

а тройка это не тазоклассика:wall:
шота мы с вамэ мая твая не панимай...
еще раз...есть бесплатный, предположительно хороший дт от 2103, новый...он подоходит на таврию? если вы не в курсе так и скажите

зы вы мож п180 не полностью прочли? там кроме тосола было про и про дт

если бы не было так грустно

положенно по ассортименту )))

датчики есть с большим коммутируемым током, которые можно использовать без реле и слаботочные. если у вас схема с реле, то можно ставить любой, если без реле то только с большим коммутируемым током. в классике вроде слаботочные. резьба подходит.

В классике-2103-2106, затем в 2108..., не было слаботочного ТМ-108.Изначально там ставили без реле.В Таврии так было- с ТМ-108 и без реле,года до 93-го, а потом чего там только не было,в т.ч. и электроника примитивная.Подтверждение- схемы до 93-го и после 93-го.И сейчас нет реле ни в стандарте,ни люксе.

вот теперь ясно...спасибо!

каковы могут быть последствия езды без термостата

Летом- никакие,зимой и не поедет мотор и сами околеете.

когда остается только один большой контур?
повышенный износ двигателя и плюс к расходу из-за более длительного нахождения мотора в неоптимальных условиях

С чем вы связываете "большой контур" и износ? Холодный- и масло гуще? Так вроде и лучше- давление больше.

на зиму буду ставить а лето поезжу без него

Тамерлан, при+20... на улице малый круг быстро становится большим у всех авт,и что с того?

есть оптимальная температура со двс - 90-95. в этом режиме он имеет наилучшую производительность и износоустойчивость. наличие термоса и двухконтурной со в купе с элетровентилятором управляемым дт дает нам эту самую оптимальную Тдв. те - прогрев в кратчайшие сроки и ее удержание.

зы. вот именно что быстро...время прогрева авты с заглушенным малым к существенно больше.

зызы...ой...с юбилеем меня!:)

Пардон но не осилил.
Это вопрос или заключение?
Можешь сформулировать по другому?

кук парировал тем что что при +20 малый круг быстро становится большим, мол понту от него...а я и говорю что со быстро переходит на большой как раз потому что двигатель запускается всегда на малом быстро набирая рабочую Т и переходя на большой. это и есть задача двухконтурной со. прогрев двигателя у которого ож циркулирует только большому существенно больше.

согласен

вкрутил этот самый тазо датчик
http://noid.su/fu/megusta.gifта ну это ж другое дело....

хотел создать тему НЕ ГРЕЕТСЯ двиг. у всех греется, у меня мля нет. причем в жару! вентос не включается-датчик рабочий. термос работает правильно. печка закрыта.
на дворе +27 - дрыгатель нагревается до 80ти. пофиг как ехать
пробовал закрывать радиатор картонкой- вентс включается. НО датчик темпеературы все равно не доятгивает и до 90

р25, дт и показометр это разные вещи, не путай;)
какой у тебя дт?

Это нормальная температура и надо радоваться что так, да и наверно V=1.1
Вот как кипит, это проблема, сколько тем по форуму.

у мну 1.1 термостат 70градусов, датчик 87-82 и карлсон 110Вт. негрееццо, даже до 80 не доходит по приборке)

Ну я к тому что 1,1 против 1,3 по времени прогрева/нагрева отличаютя

тот же конфиг. раньше доходило. легко до 100. сейчас никак.
а Главное что все работает. Просто боюсь что есть небольшой перерасход- везде пишут что недогрев к перерасходу.

ну хз. замечали многие шо наше пихло веселе едет не до конца прогретым.

100%

недогретый веселее 100%, когда 90-95 - уже можно детонацию схлопотать, как следствие тупизну и риск запороть двигатель. Сам уже думаю искать термостат с датчиком похолоднее, ибо детонирует при тапковании, надоело искать компромисс при нажатии педали, чтоб не цокотало.

А какая, вааще нормальная температура ДВС?

В этой системе (гибридный тип) существует два круга циркуляции жидкости — большой и малый. Большой круг составляют рубашка охлаждения двигателя, водяной насос, радиаторы (в том числе — отопителя салона), термостат. В малый круг входит рубашка охлаждения двигателя, водяной насос, термостат (иногда радиатор отопителя салона входит именно в малый круг). Регулировка количества жидкости между кругами циркуляции жидкости осуществляется термостатом. Малый круг охлаждения предназначен для быстрого введения двигателя в эффективный тепловой режим. При этом охлаждающая жидкость фактически не охлаждается, так как не проходит через радиатор. Как только она нагреется до оптимальной температуры, термостат открывается, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать также и через радиатор, где непосредственно и охлаждается набегающим потоком воздуха (а в случае длительной стоянки — принудительно вентилятором). При этом, чем сильнее нагревается охлаждающая жидкость, тем сильнее открывается термостат, и тем сильнее жидкость охлаждается в радиаторе. Это и есть принцип поддержания оптимальной температуры двигателя 85-90 °C.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%...F0%E0%ED%E8%FF

А в Руководстве - 95. Кому верить?

Нам. Руководство устарело. А наш опыт самый свежий.

да-да, совсем забыл...А вот ОЧМ до сих пор измеряют при 100 гр.С.Тоже устарели,видать.

Добрый день всем! У меня Таврия 1102 2001 года, у меня показывает температуру на датчике 100-120градусов, и не падает. Все работает нормально, вентилятор включается, тосол на ружу не выходит. Подскажите в чем может быть причина*?

Не на датчике, на показометре.Он сам в паре с датчиком по себе и никак ни с чем не связан из остального в моторе. Проверите его для начала хоть китайским тестером с термопарой.
А заодно и профиль заполните.

у меня такое было когда я мотор от сенса поставил, таврическая приборка с сенсовским датчиком показывала 120 при реальных 90. забил и так ездил.