Вот вроде бы нет кстати. Похоже, что эта проблема возникла примерно одномоментно с заменой масла.

Хлопцы не ....клопа!!! Только четкая проверка всего механизма переключения и кулисы.Масло если не нигрол то каким боком?

Здравствуйте,подскажите что делать за неделю ставлю второй тросик сцепления,сначала все супер потом хуже хуже и еле переключает передачи,в чем причина непонимаю

Осталось дождаться и выяснить, какой и как вы ставите.
Прежде, чем писать дальше, читайте вот это:
http://www.tavria.org.ua/forum/showt...90#post2995590

Что с тросом случается? Он рвется или растягивается? Если рвется то в каком месте?

Продолжим.Потихоньку стало плохо вкл.скорости.Все педаль упала.Осмотр троса не выявил травм.Фонарик и стойка буквой Г под торпедой выявило загибание упора троса у педали.Берем плоскогубцы и отгинаем загнутое вниз обережно.Собираем и все.

То же самое произошло и у меня, но я помимо выравнивания еще подложил шайбу с реактивной тяги под оплетку троса, чтоб нагрузка на упор распределялась равномернее. Шайба одевается почти без проблем, немного подпилил напильником внутреннее отверстие, чтоб ухо троса в нее прошло и все.

И еше надо одеть хомут на пластиковый демпфер.теперь уже возле упора на двигле.

Спасибо за идею. А то он у меня вечно лопается.

коллеги, а есть нормы на радиальный люфт внутренних шрусов? тоесть на шлицах в корпусе диффа, если правильно говорю и не ошибаюсь. Или важно, чтоб в студенную зимнюю пору сальник не пропускал.

Обычно делают пропил в шайбе чтобы тросик проходил а оболочка упиралась в отверстие. Видел шайбы сделаные из 5 копеек :)

Я решил, что без пропила будет надежней.

Надежней - это приварить косынки и этим усилить кронштейн. А пропил, если его сориентировать в противоположную сторону имеющемуся на кронштейне, надежность не снизит ну никак.

Народ подскажите: плохо включается 2-я передача. И то не всегда, а допустим через раз. То есть один раз включается без вопросов второй раз может не включится. После второго выжима сцепления включается всё ок.

Остальные передачи включаются идеально всегда.
Трос сцепления новый. Сцепление хватает посередине хода педали.

Сделай ревизию кулисы снизу.Нет ли трещины на корпусе там где болты крепленмя.

муфта 1-2 всё:(
или шестерня 2
вообщем съело зубцы

Возможно нужно менять кольца синхронизаторов.

А не проще начать с правильной, а не по понятиям, регулировки троса и кулисы, если необходимо?

Правильно.Нефик в коробас лазить.Для проверки залить чего то хорошего в ящик с шестернями.

на кулису не похоже, тс же говорит, что после повторного нажатия сцепления все норм втыкается.
больше похоже на синхрон или муфту, я бы забил и не морочился этой проблемой. на мкпп обычно первой начинает умирать 2я передача.
у меня на лансере что-то подобное иногда, очень редко, проявляется, вторая как будто запинается и если выжать сцепление еще раз или не много отпустить сцеп то все втыкается норм.

Саша, когда купил Таврию, продаван точно так включал вторую- двойным выжимом, и говорил, что это особенность КПП. Оказалось, особенность пропадает при регулировке кулисы. Впрочем, не отрицаю и синхронизаторы, но не проще начать с простого?

Автомобиль Таврия, кпп была в ремонте 2года назад(прошла не больше 20000км). Сегодня 2я начала включатся с ударом и соответственным звуком скрежета шестерен. Как я понял хана синхронизатору. Но вопрос в чем: до этого включалась легко и подозрений никаких не вызывала. Стирается синхронизатор так резко или дело не внем? Заранее спасибо.

Раньше при сссре сливали с коробаса литр разогретого и на марлю.Выводы на лицо в присутствии количества выработки синхронов.

Масло какое использовал? GL-4 или GL-5? Нам надо первое, а второе содержит много соединений, которые быстро съедают синхронизаторы. Кстати, нашенское масло ТАД-17И нам тоже не подходит, надо лить ТАД-17А.

А вот тут дудки!!! а также в качестве заменителя масел*ТАД-17и, ТСп-15К, ТАп-15В. Подробнее: http://detailcar.com.ua/p51593873-tr...maslo-tad.html

Ой, мамма, сколько можно толочь воду в ступе? При той жизни и пробегах КПП, что отведена Таврии любое масло работает нормально, и вынос бронзы намного меньше выноса моцка по этому поводу.

Та знаю я шо в книгах пишут. Но там и про ГЛ-4 тоже написано, и на банках с маслом тоже пишут какое оно.
И прав Кук, можно лить много чего, я к примеру знаю деда, который лил "гипоидное" масло, что к примеру в мосты грузовиков лили в 80-х. Не путать с нигролом - это масло имело зеленый оттенок на солнце и было по сравнению с нигролом жидким. И ничего, ездил, не ломалась коробка. Но и дед ездил по старинке - двойной выжим, перегазовка...

А ТАД- не гипоидное?
Цыцырую исчо раз:...Масло автомобильное трансмиссионное ТАД-17и предназначено для гипоидных, спирально-конических, конических, цилиндрических и червячных передач автомобилей в качестве всесезонного сорта...(с) Г.П.Покровский. Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости. Справочник. М.Машиностроение.1985 г.
Вопрос- КПП Таврии в эти категории влазит?

Не, не влазит. Там кроме обычных шестерней есть еще и синхронизаторы.
Кароче, я не знаю шо лил в коробку завод для обкатки, но когда на 2000 масло меняли то в слитом плавали блестки - я так понял что материал шестеренок синхронизаторов.

А то "допуски" и несмытое смывались.
Еще одна цитата с аргументом:
...картер коробки передач и главной передачи.Тип масла коробки передач: трансмиссионное масло(ГОСТ 23652): ТАД-17и, ТСп-15к, Тап-15В...конец цитаты.
Источник- "Руководство по эксплуатации автомобилей ЗАЗ..." Украина. Запорожье.2002 г. стр. 35.
В смысле- капец цитате, бо уже остобебло одно и то же много лет писать...

Я могу и скан прямо сейчас выложить из руководства

Саня в 1855г намек понял.

И кто на глаза жаловался?

А я с потолка писал? Точно то же и в Руководстве от 1990-го: масло ТАД-17и, ТСП-15к, ТАП-15В

Руководство писали когда и масел то толком не из чего выбирать было. А зная любовь нашего народа лить то что первое попало в руки - написали хоть какой-то список.
Примерно такая же ситуация с заправочными объемами, в первых мануалах писали одно, в последних изменили. Некоторые мануалы претерпели минимальные изменения - в них тупо добавили циферок в коды моделей авто а все остальное тупо скопировали. Потому и печатали мануалы с описаниями карбовых моделей, которые давно не выпускаются, и комплектовали ими инжекторные авто.

А что в конструкции КПП и ГП с тех пор изменилось, как и в маслах?

А хрен их знает, завод вправе вносить в конструкцию изменения, не отраженные в документации. Мож сплав из которого синхронизаторы сделаны изменили, поэтому с маслом ГЛ5 сильнее стал износ - кто признается? Может в масло наливают больше присадок, которые износ этот усиливают. У меня в сервисной книжке интервалы замены масла были записаны больше, чем стали писать год спустя, и я не знаю чем это вызвано. То ли стали хуже материалы, из которых движок и коробку делают, то ли масла стали хуже. Замена масла в движке была через 15 тысяч а стала через 10, первая замена ("нулевое" ТО) была на 2000 а стала на 1000. По коробке то же самое, интервалы уменьшили.

Ели нашел канистру с под масла. Тад17и GL-4. Тоесть лучше лить тад 17а. После замены синхронизаторов буду менять и масло.

Вскрытие показало треснутый синхронизатор.

а у меня проблема решилась ругулировкой кулисы и ликвидацией люфта рычага благодаря замене втулки (пришлось точить её у токаря - втулка из ремкомплекта кулисы прослаблена хуже чем выработанная старая).

Проблема с кпп
 

Ребята привет!Такой вопрос,у меня заз 110307 туго включается 1 или 2 передача иногда приходится забивать 3 либо четвертую что бы включить 1.Сегодня поменял масло в кпп. Подскажите что делать!?

Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk

1-я передача: если дать "слишком" влево то передача не включается, если силой воткнуть, то хрустит.
2-я: пока масло в коробке не сильно прогрето, то при включении чувствуется, что что-то задеваешь во время включения, чем режче включаешь, тем сельнее задеваешь, если долго держать на полувключеной (сцепление полностью выжато) то выбивает на нейтраль (во время езды нужно соблюдать компромисс).
3, 4, 5 отлично работают.
Задняя: хрустит, если сильно "впихивать" если не впихивать, то "входит" не сразу, нужно подержать, если и это не помогло, перевожу на нейтраль и пробую сново. Бывает заднюю выбивает (сама выключается).

Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk

Чем плодить посты, заполните нормально профиль: http://www.tavria.org.ua/forum/showt...90#post2995590 и воспользуйтесь поиском, не выходной, работает!

Если задняя "хрустит" -- то нафига лезть к КПП ??

Устрани сначала причину неполного выключения сцепления....

На незаведенном моторе как включаються? С выжатым сцеплением и Без ?

Отрегулировать сцепу и саму кулису с тягой в коробку.

Вопрос по КПП
 

Ситуация следующая: периодически плохо выключается первая передача, такое ощущение, что выдергиваешь её из коробки. Очень редко такое бывает и со второй передачей, с остальными нормально. Включаются все передачи без особых нареканий. На нейтралке, если переводить рычаг влево, иногда ощущается как-бы закусывание рычага, та же ерунда, если сам вал кпп крутить ключом. Ход педали, свободный ход - все по букварю. Рабочий тормозной прокачивал, думал воздух попал после смены тормозной, не помогло (машина сенс, пробег 65тыс.). Сцепление не ведет и не буксует. Каких-либо посторонних звуков до нажатия сцепления и после - не услышал.
Может кто сталкивался с данной проблемой?

Потрібна порада.
Відламався ричаг переключення передач.
Можна його замінити зверху, чи треба на яму, знімати кулісу і тоді вже?

На яму треба, або високо піддомкратити одну сторону авто.

КПП
 

Добрый вечер. Подскажите кто знает . После удара днищем, плохо включаются скоростя.

Подсказать, как заехать на яму/эстакаду/подъемник и внимательно все осмотреть, а потом непонятное сфоткать и тут показать? Или бум гадать?

Своей ямы нет,и ещё идёт дождь. На выходных буду смотреть.

К сожалению, без деталей помочь трудно.

Скорее всего нарушил(подогнул) тягу кулисы или сайлентблок с кулисы на КПП.
Таки Кук прав, нужно смотреть с ямы что там и как.