Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с пуском двигателя
 

Кот учёный начни с проверки зажигания четвертого цилиндра. Возможно кольца залегли, тогда будет повышенное давление картерных газов. Если большой пробег, возможно износ клапанных втулок.
Меряй компрессию, дальше видно будет.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ЩИТО?
 

Посади кого-нибудь пусть газонёт, а сам смотри если чёрный дым выхлопывается в момент резкого газа, то залегло маслосъёмное кольцо - наверное льёшь синтетику, а низзя. Вскрытие поможет. :wink:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ЩИТО?
 

Интересно, а почему синтетику "низзя"?
Лью минералку. А дым белый на всех режимах. Маслом сгоревшим пахнет.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ЩИТО?
 

Откуда такой бред про "синтетику-низззя!!!",от трактора Фордзон/Универсал,или от безрукоголовых Мастеров?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ЩИТО?
 

От мастеров - в жопе руки. :lol:
Мне говорили, что "синтетику" "низзя" лить в двигатели "волговского" ряда (до 406 модели). Причина - "тряпочковый" сальник на заднем конце коленвала, который "не держит" текучую "синтетику".
На своём "ГАЗ-69" с мотором УМЗ-414 "синтетику" не пробовал.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ЩИТО?
 

Так между нельзя и можно,но не рационально две большие разницы.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ЩИТО?
 

Кот учёный, компрессию промеряй, еще раз говорю. Сначала как есть, на прогретом моторе, а потом с маслом (кубик в цилиндр). Потом видно будет, что делать. А так информации не достаточно.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ЩИТО?
 

Так там хошь-не хошь моторий разбирать придётся. Я к этому уже готов.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ЩИТО
 

Кот учёный
чего ради, может только голову делать прийдется.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ЩИТО
 

Так её в любом случае снимать надо.
Компрессию, ясен пень, тоже померяем

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Всем доброго времени суток. Вот и вернулся я вновь в эту ветку, опять с вопросами :) Начало истории на третей странице сего форума, если вдруг кому-то захочеться почитать... В кратце - после двухлетнего простоя машина не держала холостой вообще, дергалась при наборе скорости. Прочистка карба и выворот трамплера на максимум в +, с одновременным увеличением количества смеси болтом на карбе проблему вроде как решили, но было попердывание с выхлопной, вибрация по кузову пока стрелка показометра температуры не выйдет на положение ровно вертикально.
И вот продолжение. После заправки на Авиасе бензусом машина стала опять подергиваться на разгоне. Вначале подумал показалось, потом убедился - да, дергается, причем хорошо заметно при движении 60км/ч на четвертой по прямой - чуток посмыкивается. Ну и тяга (по моему мнению, хотя тут я нуб) упала. Выездил эту каку до начала мигания лампы уровня топлива в баке и залил, поборов жабу, на лукойле полный бак (заправка проверенная). Заодно решил свечи сварить в кока-коле (по совету Алекс Шульц в ветке про свечи) Выкрутив свечи увидел налет кирпичного цвета, но то дело такое... А вот что удивило - зазор на свечах был разный, причем на столько, чтьо аж на глаз видно было сразу, даже не беря в руки две свечи одновременно... Прокипятил кока-колой, выставил зазор скрепкой 0.8 (спасибо Кук за наводку в ветке по свечам, а то у моих трех свечей зазоры были меньше, а у одной сильно больше). Ну и заодно решил зажигание выставить по маналу от АнСансея из ЧаВо.
Тут у меня получается следующее - чем раньгше зажигание (трамплер в +), тем выше обороты. Тоесть максимум в крайнем положении. Но, если приложить руку к выхлопной, чувствуются иногда пропуски зажигания (попредывание я этот эффект называл :)). Потому откручивал в - до тех пор, пока пропуски не пропали. Верно действовал, или надо ркутить было максимум в +?
Далее
Вот тут возникла непонятка. Вместо захлебывания и дергания во время создания вакуума обороты только повышаются :shock:

Ну и вопрос по влиянию откручивания ЭПХХ на обороты все так же остался на повестке дня. Выкручивал его, проверял жиклер на замятость - все путем, как и должно быть. Закручиваю до упора, завожу. Пытаюсь выкрутить чуть-чуть - обороты падают. Пытаюсь вкрутить со всей силы (без ключа, руками за боченочек) - прокручивается чуууть-чуууть, обороты при этом ростут. Если сдернуть провод с клпана - мотор тут же глохнет и не заводится, пока тапкой не покачаешь - тоесть вроде как по фен-шую все. Да и вроде как тянуть машина стала лучше после кипячения свечей, выставления зазора, уменьшения УОЗ.

Ну а далее решил проехаться, проверить правильностьт выставления зажигания на ходу. И вот тут опять вопрос. Мануал гласит "на четвертой передаче при 60-70 км/ч тапку в пол и должна набюдаться кратковременная незначительная детонация". Ну вот не могу я понять, что именно имеют ввиду авторы под "кратковременная и незначительная". Кратковременная - это как, доли секунды, секунда, две? В старом мануале по жигулям как-то видел "кратковременная порядка двух секунд детонация". Но у меня для такой продолжительности детонации надо на самый максимум вывести УОЗ, при этом опять попердывать начнет :). Да и по форуму везде гуляет рекомендация "50 и тапку в пол", а в мануале 60-70. Так с какой скорости, все-таки, топать? Тем более, что мануал писан еще в самом начале жизни таврии, когда и ГП была другая, и, возможно, коробка могла быть 4-ступка.
Вообщем, я проверял тапкой в пол с 50-55 км/ч на четвертой, слышиться слаабенький дзиньк-дзиньк-дзиньк какие-то доли секунды, а потом ровный набор скорости. Это правильное зажигание, или сильно раннее и надо более длительную детонацию накручивать?

P.S. Ранее ЕвКим58 советовал засечь расход топлива. На 18 литрах расход вышел 7.6 на сотню, это примерно вполовину трасса (80-90 км/ч на пятой)/город (строго не больше 60 км/ч). Правда езжу еще не очень, могу перегазовывать, неоптимально разгоняться и передачи выбирать ,но и стиль езды явно не стритсракерский, а ближе к пенсионерскому. Вроде как многовато получилось...
P.P.S. извиняюсь за такое количество букв, просто как-то более компактно описать проблему у меня почему-то не получается :lol:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Тут важно, чтобы ты логику поймал. Откручиваешь клапан - добавляешь топлива в канал ХХ. Двигло переливает. Более 17% топлива в котлах не запалишь.
Не понятно где пытался создать вакуум. Если на корректоре - то все нормально, корректор еще более увеличивает угол опережения, если ему создают вакуум. А смесь на ХХ изначально богатая и хорошо поджигается при бОльшем угле ОЗ. При снятом и открытом со стороны карба шланге, двигло может подергиваться. Ведь добавляется неконтролируемый воздушный поток в камеру. Смесь обедняется. И соответственно требуется коррекция УОЗ. (Не понимаю, зачем такие сложности при установке УОЗ? Не проще стробоскопом?)
Что касается детонации, то в сегодняшней ситуации, с качеством бенза - пустая трата времени. Крутить придется каждую заправку. В идеале детонация не больше 2х секунд. И то, смотря при какой нагрузке. Уклон дороги, встречный ветер, давление в шинах и их состояние... и т.п.
Расход, как показатель, относительно высок. Но качество топлива, (надеюсь пока), не может дать стандартного значения. На данном этапе я не могу выйти ниже 7 литров в режиме 50х50. Даже заправляясь на проверенных заправках. (Найди на форуме ветку по расходу и сравни).
Если нет провалов в наборе скорости и мотор не греется слишком быстро, а мощность кажется стабильной и нормальной - ездий в удовольствие

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста как правильно подключить выключатель массы, проблема в том что прошлый хозяин поставил соленоид на "+" , а масса раздвоенная: один провод идёт на коробку другой на корпус через крепление бачка с тормозухой, пробовал подключать по разному но не получается добиться нужного результата.


ЧТО ДЕЛАТЬ???

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Ну ни фига себе, место для подключения! Лучше толстый на коробку, а тонкий под гайку крепления капота. У меня лично разрывается не масса, а плюс. При этом один провод, питающий часы, память приемника и сигнализацию, не выключается вовсе. Глухо закреплен на клемме, через отдельный предохранитель.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

рекомендовали мне одного карбюраторщика как спеца. Вот к нему я и заехал. Что именно он делал с карбом - я не видел, пришлось убежать, прийти когда он уже закончил.
Только не пойму, лучше стало или хуже.
Были проблемы. Провалы при непрогретом, глохла при непрогретом при торможении, расход около восьми литров в городе. при этом прогретось наступала градусов с 70, если на 40 втянуть подсос, троил, дергался.

Характеристики двигателя изменились. Работать он стал стабильнее. Как только стрелочка станет на 40, уже можно задвигать подсос и ехать.
Провалов выше 40 градусов практически нет.
Еще ни разу не заглохла при торможении. При низких нагрузках работает приятнее. Раньше, если ехать на холостом, и слегка нажать на газ был резкий рывок в перед. Трогаться со светофора хорошо, а вот в тянучке ехать ужасно. Сейчас работает значительно плавнее. Двиг как будто более ватный.
Это пока плюсы.
В минусах то, что при том-же нажатии на газ тянет слабее. Хотя, на вдавливании газа отзывается.

Ощущение что раньше на оборотах до 3000 рабочий ход газа был 0-25% хода (больше - перелив), а сейчас стал 0-50%.
С секундомером динамику не мерял, но для достижения такого ускорения как раньше давить надо сильнее.

Расход пока не мерял. Не могу понять, хорошо это или плохо. УОЗ сдвинуто в + на пол деления. Детонации стало меньше. Итого, УОЗ на два деления от стробоскопной мерки. После стробоскопной настройки ехало оно плохо. Выставлял угол по детонации, получилось +1.5 оптимальный. В этот раз добавили еще +0.5.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Кто подскажет как вынимается клапан экономайзера из карбюратора?
Крутиться он крутится, но на месте :lol:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Eugene Saint тонкими утконосами, хватаешь за выступ типа шлица и вытягиваешь. Но крутить нельзя! Мануал читать надо было!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Пробовал тянуть ... не идет :(
Как его теперь менять?, усики гнутся, высверливать что ли.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Ну раз провернул, пробуй пошатывать и поворачивать. Обычно легко снимается. Там гнездо слегка коническое. А чего вдруг менять задумал? Проблемы были?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Купил карб у тавтофорумчанина (писал, редиска, шо тока прокладку поменять и помелочи, а он полном некомплекте). Поетому купил ремкомплект и меняю все.

трамблер
 

здрасьте. машинка 98 года 130 тыс. км. шумит трамблер, подскажите по замене подшипников, какие купить и справлюсь ли сам. на трамблере вроде венгрия написано.

Re: трамблер
 

Нету там подшипников. Стоят втулки. Если не шатается явно вал, то только смазать надо. (Хотя переделанный, может быть и с подшипниками. Тут только передельщики знают что ставили).

Re: трамблер
 

спасибо. теперь я понял почему на меня так странно смотрели на рынке когда я спрашивал о подшипниках. переделок никто там не делал машина с нуля в одних руках и никто там не лазил. знач смажу и все ок. еще раз спасибо.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

можно ли починить кран печки (долго не пользовался - повидимому заклинил)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

1- втулка тоже подшипник,скольжения.
2- ремонтировать там НЕЧЕГО.Менять.