исче допишу: при нагретом моторе если лапать патрубок, который идет от блока к середине термостата, то ощущается кипение жидкости. вот прям как бульбашки появляются и лопаются.

Косвенно влияет(или может влиять). Избыточное Давление уменьшает/снижает вероятность возникновения кавитации , на входе крыльчатки помпы.
А значит - давление может повысить КПД помпы, улучшить её производительность в л/сек.

Да, снижает вероятность, порог снижает. Но она может быть, а может и нет. Все от формы крыльчатки зависит в первую очередь.

Помпа повышеной производительности решает все!

http://i066.radikal.ru/1307/e4/aa837e11af92.jpg

"золотые слова юрий бенедиктович !"

Повышенная производительность - больше вероятность кавитации ;-). У меня заводская, система чистая, проблем нет с перегревом. Только термос в закрытом состоянии при температуре выше 60 сопливит. Немного дольше прогрев по факту. "фапаю" на новый термос, возможно от Лачетти, как тут показывали, оно ж тоже разборное, и точить вроде как не надо ничего

В продолжение моей истории со стрелкой за 12:)
Установил новый радиатор, съездил на работу 30км. стрелка заползла далеко за 12, но до красной зоны не дотянула, утром глянул на р.бачок-уровень тосола выше мах. на пол сантима примерно, открутил пробку, посжимал толстый патрубок с термоса который, в бачек пошли бульбы и уровень упал чуть ниже отметки мах. была возд. пробка.
Поездка на море, туда-обратно 840 км. пер 115-125 где дорога позволяла. Стрелка была на 12 плюс-минус миллиметр, вентилятор часто маслал, но решил на это забить. В общем пока норма.:)

в стоковой системе пробка должна сама выходить при заправке жмаканьем шлангов.

Да вроде и жмакал при заливке после установки радиатора но... вот так как-то...

Серега лачетиевский термос не для вас с гбо. Посмотрите какой там диаметр дренажа шо там взять на обогрев редуктора и толщину корпуса как там диаметр дренажа увеличить. Володимир вам показывал сток корпус 1.4.
С заводской меня кавитация не заморачивает. Летом реже срабатывает карслон в 30 градусов пру 150 и с температурой проблем нет. а зимой лучше греет печка на третьей скорости моторчика.

Редуктор у меня с печки питается, дренаж пускать на редуктор не собирался, ибо опять шланги, переходники и прочее, переделывать надо. Буду пока смотреть что в итоге дешевле, лачетти, или две лейки с термоэлементов внутри.

крыльчатки у новой помпы выше, чем у старой. стремал, что об корпус цеплять будет. но норм. поменял прокладку. явного прогара нет, но возле 1 цилиндра алюминий на голове отслаивается( пластом отходит от плоскости головы) с шероховатостью, оставляя такой же рельеф на прокладке. сегодня попробую дособрать и поездить.

При заливке ОЖ патрубков и не трогаю. Жидкость влил ножным насосом для подкачки колес систему продавил воздух выгнал потом эмульсию продавил прогрел систему до срабатывания карслона без пробки расширительного бачка и усе. Никагда воздушных пробок. Пол дня поездить уровень устаканивается. Ож влить при открытом кране печки и при открытом кране и прогревать.

А вот печка как раз и была закрыта... Наверное в этом и дело...

:wall:конечно именно в этом, и однозначно.

если кран печки закрыт, то будут пробки в со?

Поставьте датчик вентилятора: 99-94 и будет счастье Вам!

Стоит не на одном авто уже и хватает с головой .

Тоже подумываю об этом. Сейчас стоит 87-82, может возьму погорячее 92-87, но наверное уже на след. лето:)

Но не для редуктора установленом возле правого стакана а тем более возле правой фары. Уж немало их ланосотермостатов заменивших лачетиевских.

Ото 82-87 и пусть будет на лето а на зиму полезно термос погорячее.

А в ПО мозгов Микаса разве не установлен предел, что при скорости выше 1ХХ км\ч кар_слон не включается?

Вряд ли. Ни разу не замечал. А если зимой едете, тоже должен? Пока только по температуре ОЖ, что 96- точно бывает.

Нема такого.

Володю, а підкажіть, будь ласка, яка робоча температура двигуна прописана в "Мікасі" 10.3 без плюса.

Дякую за відповідь.