Не нужно все обобщать. Система охлаждения тавромобиля со своей пробкой держит давление 0.8---1.2 кг/мс2 что дает температуру кипения воды 104 градуса а антфриз разведеный до температуры замерзания минус 40 закипит при 110 градусов. Если пробка будет удерживать более высокое давление то температура закипания будет выше.
Есть один аспект при более высокой концентрации температура закипания антифриза также будет выше..
Вот например посмотрите температуру закипания концентрата Аддинол при атмосферном давлении тоесть без пробки.

http://s002.radikal.ru/i198/1607/93/5c2159f5df6c.jpg
Я например развожу не ниже 50х50.
Кстати щас есть на разлив данный концентрат. 100 гр/литр.

Сомневаюсь , что 180 град. при атмосферном давл.. Очень крУто.
Тут немножко(ИМХО) слукавили продаваны....

Я тоже перешёл на высокотемпературный концентрат. Но не такой "крутой"....

http://i.piccy.info/i9/ec81910f6362a.../tosol_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-07-22-07...00x432-r/i.gif

Не перепутать конценрат антифриз и разведенный 50х50 для СО автомобиля.

Сергей, вполне возможно. Если взять этиленгликоль плотности 1,113, то у него по ТУ Ткип при атмосферном давлении 197 С. Концентрат ТОСОЛ А при плотн. 1,120...1,140 кипит при 170.
Но опять же- при чем тут 170 и даже 150 градусов, если там и вода кипит при 100 без пробки. Еще раз- я в упор не вижу кипения ни по каким признакам и данным. Положение стрелки на половину струи правее не есть кипение, бурление ОЖ при отворачивании пробки не есть кипение, бульки в бачке не есть кипение.

Попробую сперва завтра промыться. Если не поможет поеду на вскрытие.
Как лучше сделать? Сразу химию лить, или сперва лимонной кислотой попробовать а потом еще и химией?

Если все так плохо, я б снял патрубки и фонариком посветил бы в голову, в радиатор, а при "все плохо" снимал бы помпу и осматривал еще и там состояние стенок. а потом думать, чем мыть. Ну и радиатор пролить водой, посмотреть прикинуть как через него вода бежит.

Всякие агресивные промывки кородируют алюминиевые радиаторы. Молочная сыроватка ваще грызет как зверь. Поэтому если есть необходимость вскрытия нарушена циркуляция то промывка уж ничем не поможет.

Сколько нужно кислоты на 7 л дисцилата?
Чтоб потом не гадать, как до промывки дойдет.
Читал что народ пишет 4 пакета. Не многовато ли?

с кислотой лимонной употреблять дистиллят нет смысла. Если на чайник кидают пакет на два литра,то, по идее, не много. Но накипть ли у вас там? Ржавчина вроде как на кислоту смотрит как на *...но*.

Не знаю что там у меня. Раз имеет место локальное бурление, может где то накипь и есть. Антифриз был красный. Сейчас просто бурый.
Значит куплю химии какой и пройдусь по второму разу с химией.

Хватит ли с кислотой просто погреть машину 10 - 15 мин на хх, или надо поездить км 50?

Радиаторов не жалко? Драные радиаторы есть. Шоб пробить накипь залить сыроватку и кататься два дня или три. Промывал я свою систему с какойто химической хренью. Незнаю последствие или совпадение печка к осени и потекла. Основной засопливил. Сопливит третий год.

Я уже здесь выкладывал табличку с рекомендуемыми средствами удаления накипи. Лимонной кислоты там нет.

Всем доброго!
Ситуация такая, в дороге разорвало патрубок идущий от тройника с бачка ОЖ на двигатель. Все вытекло и датчик температуры показал 120 гр. Восстановил патрубок, но его через пять км по приезду в гараж и отключении двигателе снова вырвало...
Вообщем на СТО поменяли термостат (был холодный) и вроде ничего но сочиться из под патрубка термостата...
Не хочется в дороге запороть двиг...
После этих процедур тосол цвет не меняет, раньше сразу коричневым был...
Что еще сделать нужно, к СТОшникам приезжаешь, делают только, что по факту а так до следующего раза.(((

Сегодня занимался СО опель аскона, дедушка ланоса и прадедушка сенса... Устранил кучу утечек ОЖ, заменил пару шлангов, один из них на помпу, одели какой то наш, его перегнуло, осталось проходное процентов 30, а люди мучились и в конце концов сожгли вентилятор родной, я туда вкорячил от калины, машина просто перестала нагреваться по сравнению с тем что было.

Ну а теперь сама гуманитарная помощь: Нужен манометр поднимается? нет? дуем слушаем где шипит или течет, нашли? устраняем. Если дуть нет смысла. Крышка начинает шипеть. Ищем, считаем что КАК БЫ СО исправна и выбрасывать ОЖ не будет.
Течи помпы, меньше шансов попасть под горячий душ на собираться 10-20 мл тосола.
Особая благодарность Курдику за ссылки с описанием этой методики.

Да, я так один раз старый расширительный бачек проверял, при давлении 0.8 он взорвался, хорошо, что в глаза не попало. Бачки эти у нас оставляют желать лучшего. А так методика гуд, люто плюсую.

Ну так и пользуйтесь... на здоровье. Я еще лет 20 назад про такое подумывал, но тогда не все понятно было и приоритеты не те были.

Ну и шоб убедиться в целостности гбц то выставить клапана в положение Закрыто. Выкрутить свечу зажигания вкрутить штуцер придавить в цилиндр килограм пять воздухом. Пробку с расширительного открутить. Бачек долить до горловины.. Если уровень ож в горловине бачка приподымется то гбц прогоревшая. Не всегда через свечное отверствие в цилиндре видно капли ОЖ. Трещина в голове продувается на разогретом моторе на холодном ож в горловине не приподымается или уж конкретная трещина должна быть чтоб и на холодную продавливалась.

Нагреваем
отпускаем клапана
выкручиваем свечи
Доливаем жидкость в бачек и не закрываем его
дуем в каждый цилиндр

Или... все эти операции заменяем одной - просто выкрутив свечу пробуем ее на вкус, касаясь языком. Если в СО залит тосол - сладость укажет на проблемку... Пусть и не во всех случаях, но мой способ работает в 80%

П.С. В любом случае спасибо Buzyan - отличный вариант

Только не забудьте хорошие упоры под колеса поставить когда будете дуть в цилиндр, а то у нас в гаражах чувак дунул подлжив дощечки и переехал себе ногу.

А не проще нейтралку включить?

Все эти методы- хорошо и правильно, но насколько чаще проблема "кипит!!!" упирается в хреновую пробку и горловину бачка, х/з какой Тосол, термостат и проч.?

Коленвал провернет и клапана откроются и ниче не заметите

В ВМТ не провернет.

ИМХО - тогда просто было толще и крепче :D :D ....если брать с времён совка..

Это я - в смысле литья ГБЦ. Соответственно, и случаи трещин в ГБЦ встречались крайне редки. А ведь подобной технологии проверки не меньше 40 - 50 лет. Я прекрасно помню штатный ВАЗовский сервис-насос , для проверки системы ОЖ на герметичность. Вместо пробки радиатора.
Копия вот этого современного, как на картинке.

http://i.piccy.info/i9/fc50793f7c448...dyator_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-07-23-07...01x609-r/i.gif

Но за год работы на САЦ ВАЗ я ни разу не видел, чтобы им кто-то пользовался. "приоритеты не те были"....

Провернёт, не сомневайтесь. Поскольку ВМТ может быть условно/идеальна только для к/вала.
Для шатуна идеальной ВМТ(чтобы вертикально стоял :D) - никогда не уловить(поршень ,палец всегда люфтят по цилиндру). Провернёт шатун "либо туда, либо сюда"

Если и провернет, давление надо весьма приличное. Ну пусть там в тавропоршне палец смещен относительно центра на пару мм, этот мизерный угол смещения головки шатуна не спасет. Вот все пуски ДВС воздухом почему-то делают не в ВМТ, а таки после нее.