Ждать, пока лопнет.

угу, внутри потресканого шланга идет нитьевый корд, под кордом неармированная резиновая трубочка из совсем другого материала, которая совсем без намеков для трещин, идеальная.

Смотри в мануале, на каком пробеге предписано менять шланги эти. А трещины на них появляются уже через полгода-год эксплуатации, но пока не порвется корд - эти шланги не лопаются и не раздуваются.

Зачем мне мануалы, с качеством наших запчастей? Если трещины появляются через полгода-год, то нафиг такой шланг. У меня и через 4 года трещин не наблюдалось. Просто это может вылезти боком, при резком торможении. Так что лучше поменять пересохший шланг и ездить спокойно, чем потом ездить и боятся.

трещины - это оболочка. Ее назначение банальная если хотите грязевая защита корда, и только. Нет никакой необходимости в этом месте ставить озоностойкую резину.

Тогда почему на сорокалетнем форде родные в идеале без трещин?
Если наружная резина сделана с говна, то не думаю, что внутри поставили что-то лучше.

По крайней мере один шланг я разрезал потрескавшийся, внутри было целое и на ощупь как новое. Значит Форд наружу поставил озоностойкую, так ему захотелось.

Если вы на все 100500 уверены в новом, базарном шланге- меняйте, кто против? только практика говорит немного другое- все, что с конвейера служит дольше. А решать вам.

я ставлю венгерский. с гужилей. говорят нормально ходит.

Все, что не поставили на конвеере, отбраковка, которая идет на базар.
Шланги отечественных производителей не беру.

А у меня через год шланги были все в трещинках. Машина покупалась из салона. И ничего, пока не перешел на восьмую ходовку шланги эти не менял, а это 10 лет таки. Тормозная трубка на задней балке прогнила раньше.

Все зависит от интенсивности торможения.

Считаеш, что при езде в городе резкие торможения отсутствуют?

Сторожу!Ты бы хоть смайлик притулил, или забанил сам себя для порядку!

Система говорит что модераторов наказывать я не могу :)

Вам виднее. Все, что поставлено в 2003-м на заводе- резинки, пыльники, шланги- родное и трещин критических нет.

Раз поставлено, значит не отбраковали.
Могу много историй рассказать, как и что собирали на автозазе, но это будет долго.

Истории не нужны, есть опыт- личный у каждого, и опыт других, много раз тут перетертый, поэтому таки не стоит начинать снова.

Ну я тоже как бы из личного опыта привожу примеры. Разговор начался о трещинах на шлангах, тут начали советовать катать дальше и не париться, не уточнив какие именно, а они бывают разные.
Такие
http://www.autoposobie.ru/wp-content...2015/04/32.jpg
И вот такие
http://yourtrack.ru/wp-content/uploa...a-na-VAZ_4.jpg

Ну так верхние и нижние- таки две большие разницы, о чем спорить?

У меня лучше, чем на первой фото. Собираюсь еще долго ездить. На вашей первой фотке тоже можно ездить, а вот на второй нельзя, там скорее всего оголен корд, влага-соль-песок и механические колебания могут быстро сделать свое дело.

Тем более что шланги стоят не дорого :)

Не знаю, тормозуха такая или шланги, но как-то раз при замене шланга разрезал его и увидел, что внутренний диаметр всего пару миллиметров - настолько разбухла резина.

внутренний диаметр и есть пару мм, по памяти - 4.

там на глаз не больше 2-х было, ртом еле продувался.

Это баг. Адназначна.

пофиксил заводскими шлангами, 3-й год полет нормальный

При тех давлениях, что присутствуют в системе - 2 или 4 мм пофигу.

оно то да, но с завода там идет шире дыра, и если оно разбухло - надо менять, ибо дальше разбухнет и будет как клапан работать - туда пропускает - а обратно нет, а потом тема о неотпускающих колодках появляется. Кстати, один случай тут был описан именно такой.

Та не было там 4 мм в шланге никогда.

на глаз мне такое помнится, разрезал как-то раз. Могу, конечно, ошибаться.

Ваще то на высокие давления при малом проходе жидкости (или воздуха) диаметры делают поменьше, насколько возможно. Капиллярные трубки с проходным диаметром пару десятых мм и толщиной стенки полмиллиметра успешно держат огромные давления, в несколько сотен атмосфер.

Топливные дизеля, например.

Вчера потерял столько здоровья из-за нервов. День назад заменил главный тормозной на вакууме, проехал немного до стоянки, вроде всё хорошо. На следующий день проезжаю пару км и чувствую, что машина начинает сама тормозить. Дошло до того, что заклинили передние тормоза и не возможно вообще тронуться, диски горячие, начинают потрескивать. Педаль тормоза стоит колом, невозможно вообще нажать. Открутил шток с контргайкой от педали тормоза, чтобы какой-то появился люфт, стравил немного в главного с трубки на левое переднее колесо. Вроде попустило, тормоза вернулись в прежнее состояние. Нормально проехал пару десятков км. Часа через четыре выезжаю с объекта и история повторяется. Опять через пару км тормоза клинит до невозможности движения, педаль колом. Снова стравливаю с главного на левое колесо. Как-то доехал домой на аварийке, т.к. крутил шток и лампочки тормоза горят постоянно. Складывается такое впечатление, что из холодного состояния при движении колодки не до конца отходят, начинается нагрев и дальше больше, пока не заклинит. Вот думаю, что это может быть, бракованный главный тормозной или некачественно прокачали?
Посоветуйте, может у кого была похожая ситуация?

Снять вакуум с вкуумника и заглушить, поездить без него, чтобы исключить его влияние. А вообще, похоже на гтц.

может быть неправильный зазор педаль-вакуум. Может быть брак. я как-то 100 км проехал с воздухом в системе, когда педаль тормозила только почти в конце, и ничего не приклинивало. Так что попробую рискнуть вас заверить, что дело не в прокачке(оставшемся воздухе), но 100 процентов гарантии не дам. А что со старым ГТЦ? если зеркало там есть и только мелкие каверны с торца, которые можно наждачкой поправить - купите балаковский ремкомплект и не мучьтесь. сам так уже проехал много, дело даже не в много - а долго, два года наверное уже как. Но сначала выставьте нормальный зазор между толкателем(хрень торчащая с вакуумника) и той конусной "чашкой" ГТЦ (хрень, на которую этот шток давит)

Возможные причины:
1. Регулировка. Надо проверить зазор стрелка 1.
Может быть
-- или сильный большой вЫлет штока вакк. ус.
-- или углубление, в поршеньке ГТЦ , меньше нормы отлИто.

2. Брак размеров в ГТЦ. При нагревании уменьшается до нуля компенсационное отверстие стрелка 2. Нет сброса жидкости из системы в бачёк.
Может быть:
--или Брак размеров положения отверстия и поршенька
--или сильно маленький(или кривой) диаметр стерженька на стопорной пробке стрелка 3.

Спасибо всем откликнувшимся. Заехал на СТО, поставили обратно родной подтекавший главный тормозной. Машина нормально работает. Это качество новых запчастей уже достало. Буду ставить какой-то импортный. Заниматься ремкомплектами не хочется, опять лотерея, да и времени нет на эксперименты.

А кто в п. 834 менял ГТЦ- вы, или СТОшники?

Давайте я попробую вам описать процесс ремонта ГТЦ в вашем случае. Итак, вы говорите, что он подтекал...Подтекал со стороны вакуумника? Угадал? Причина подтекания - механический износ заднего сальника, который за тормоза не отвечает, а только за непротекание, тоесть нагрузки гидравлической на него нет. Купить балаковский комплект вообще не проблема, проверено, их много есть оригинальных потому что мало кто их берет. Внутри ГТЦ резинки(гидравлическая часть) как правило будут целые(ведь тормозит же он? мои например целые были, я их не менял). Теперь самый оужас! Как поменять этот сальник? Если я правильно помню, то достаточно придерживая рукой тот конусный вход в ГТЦ от выскакивания надо открутить ОДИН стопорный болт(кажется снизу ГТЦ) и банально поменть стершуюся резинку на новую и кататься дальше. Ну никаких сложностей. А вот когда разберете то можно даже не просто поменять этот сальник, а почистить и промыть, разложив детальки на газетке попорядку как вынимали с ориентацией что какой стороной вылазило с ГТЦ. Но если ремкоплект за два бакса и полчаса времени на переборку лучше и дешевле поисков аналогов гтц...а потом еще и трубки наверное надо будет перегибать...или еще чего не станет....У меня в итоге в том месте, где этот сальник даже ржавчина была, небольшие каверны, затер наждачкой и все работает. Максимум чем рискую - начнет по чуть опять подтекать, но резкой пропажи тормозов по этой причине нет и быть не может.

Ага, на СТО все это будут делать? ЩЯс!

Та отож. Поставить назад старый ГТЦ и поставить назад старый ГТЦ с новым задним сальником это плюс 5 минут в масштабах СТО(ведь чистить и осматривать внутри не будут, не для себя делают).

диски
 

Диски обязательно нужно проточить! они с магазина с биением идут

Опять грохотит колодка на кочках. И опять на левом колесе. Менял и колодки и пружины... Такое ощущение что сам супорт кривой. Чуть колодки стачиваются - начинается грохотение. :shit:

Может направляющие в суппорте разбиты или посадочные отверстия под них ( в суппорте ). Обычно их кривой тормозной диск разбивает. У меня была похожая тема, я заехал к знакомомым ребятам на сто , они мне проточили диски и все стало ОК.

Диски не кривые, не бьют. Направляющие менял, смазывал. При нажатии на тормоз колодка прижимается к диску и не грохотит.

Похоже что суппорт болтается, а если его рукой вверх-вниз подергать?

Подергал, есть люфт, да. Завтра вечером подтяну направляйки. Но на сколько я помню, если их затягивать - то тогда супорт ходит туго, т.к. они расходятся в разные стороны как бы. Наверное в супорте самом кривые уши.

Сомневаюсь, что уши проще согнуть, чем пальцы. Не припомню случая, когда правильно установленный палец клинил.

Я помню специально тестировал. Ставил и старые пальцы и новые, оба комплекта "раздвигались" в разные стороны на пару мм.

Аналогично, на одном из суппортов если нормально зажать пальцы он переставал ходить, пришлось немного отпустить. Пальцы менял, даже немного обтачивал фаску чтобы легче ходили если есть выработка в кулаке, один хрен.

с перекосом вставлен. можно лечить подкладанием фольги(ИМХО). А можно очистить грязь в посадочном месте, где перекос.

кроме кривизны суппорта еще присутствует ненулевая вероятность кривой сверловки в кулаке или суппорте, фольга вариант, но имхо слишком мягкая, жесть - многовато будет и тоже мягковата. В моем случае там точно грязи не было.

фольга разная бывает. Мягкость ни по чем, нагрузки большой на пальцы нет.

Смысл тогда в существовании незатянутых направляек? Создавать стуки и вопросы?

Отвечу по своему случаю, они затянуты, но не так как хотелось бы, то есть, направляющие не болтаются, но еще на пол-оборота их можно подтянуть. Если подтянуть, перестает ходить суппорт, потому что направляющие как бы расклиниваются. Если суппорт болтается в любом случае, менять на ремонтные направляйки или менять суппорт/кулак.

Хм, а какая в свободном доступе бывает фольга кроме медной и алюминиевой?

я о толщине. Не рошеновскую ж туда в 10 слоев. еще можно на болгарке половину шайбочки сточить аккуратно до любой толщины, это на гурмана.

Оно то конечно можно и вполне осуществимо, но мне представляется это в виде огромного гемора, сначала определить угол под которым сточить, потом выдержать этот угол, потом при установке верно ориентировать шайбу. Надо просто определить в чем конкретно проблема, в кулаке или суппорте и заменить, хотя-бы на б/у. В моем случае простой недожим одного из пальцев на пол-оборота полностью решил проблему, а учитывая что гровер остается хорошо поджатым, гайка точно не открутится.

вот-вот, один в один проблема. Но он сволочь стучит на кочках тогда, получается... Остается вопрос - как выяснить это кривизна супорта или кулака? Направляйки я менял на разные и тестировал. Дело не в них.

попрбуйте на время теста заполнить отверстия под палец кулака мегагустой смазкой. Если прошло - итог понятен. Если нет - ищите дальше.

Всмысле "прошло"? Я смазывал направляйки ликвимолевской.
http://zapchastizaz.com.ua/index.php...mart&Itemid=26

Заходили пальцы туго и пружинили из-за воздуха. Когда воздух выперся - люфт был ну максимум пол-миллиметра. Чуть-чуть пошатывались.

тогда не знаю. Стойка может гремит?

И перестает когда поджимаешь тормоз?

Пружинная пластина поджимающая колодки есть? суппорт в кулаке ходит(не пальцы, а сам суппорт) свободно, или с натягом?
На это можно не отвечать, фигню спросил.

Какая разница что именно кривое? Человек предлагает правильный вариант решения проблемы, исключающий стуки - грюки, в то же время обеспечивающий регулируемую подвижность скобы. Единственное дополнение - вместо гровера под при отпущенной гайкой обычно ставим контр гайку.

Да блин, 10 раз уже ж писал. :wall: Супорт в кулаке ходит, но подергав его - немного люфтит. Правй не люфтит. Пружина конечно же есть и она новая, как и диски и колодки и пальцы и гаечки все и смазка. Я когда все это перебирал - супорт ходил почти свободно. Если пальцы затянуть - то его подклинивает.

Какой человек? у меня там 2 гайки сейчас. на одном из пальцев.

пост 859.

Решал вопрос несоосности напр. пальцев в ток. станке.

Если палец зажать в кулачках, с подкладкой короткой тонкой полосочки стали под один кулачёк. Можно ломать старое полотно по стали.
Тогда на опорной пов-сти пальца появляется "биение". Это биение "выравниваем" резцом.
Эмпирически -- на сколько мм. желаете свести-развести концы/оси пальцев , то такую же толщину полосочки и надо подкладывать. Кто может токарить , поймёт о чём я.

З.Ы. Палец после "проточки" опорной пов-сти можно затягивать гайкой, до упора. Положение и люфт суппорта легко подбирается проворачиванием пальца вокруг своей оси.

Как то совсем забыл, что токарный станок почти у каждого в багажнике или на балконе валяется, про навыки ваще молчу! Хотелось бы подробнее о "подбирается проворачивание пальца...."?

Букву "м" пропустил нечаянно, уже исправил. А вы сразу в критику.
Токарный станок, это просто как пример привёл. Как альтернативу шайбочкам из фольги , и недотянутым гайкам.

Чёрным цветом , когда палец без обработки опорной пов-сти. И стоИт условно вертикально.

Красным цветом , когда палец после обработки опорной пов-сти. И имеет небольшой наклон. Угол условно увеличен, для наглядности.

Когда таким образом обработаны два пальца -- то можно подбирать межосевое расстояние в некотором диапазоне.
Наподобие, как работают Ґ-образные латунные переходники, когда подгоняете новый смеситель в ванной.

Я не понимаю как вы вращаете палец, "подбирая межосевое расстояние"? В отличии от смесителя, палец фиксируется от проворачивания на скобе в одном единственном положении. Почему бы не предложить любителям колхозить менее эксклюзивный способ - например подровнять опорную поверхность на скобе с помощью напильника или болгарки?

болгаркой одно неловкое движение - и уха нет))) плюс там перекос то доли мм, на глаз делать можно не угадать.(кривизна рук то у всех разная).

Вместо одной лыски, сделал наждаком четыре лыски.
Можно вообще сточИть по кругу. Можно чуток "тернуть" болгаркой" уступы на "ушах". Чтобы крутился палец на 360 град. На многих инмарках пальцы ничем не фиксируются от проворота. Только силой трения.

А дальше каждый выбирает, что ему больше нравится, и более доступно. Я не принуждаю никого.
Всё.

Народ подскажите
Нужны передние тормозные диски и колодки.
Чьего производства лучше взять?
Чтоб цена качество

Подскажем и Поиск поможет! 35 страниц мало?

почему я не могу пользоваться поиском по теме????
пишет мне нельзя

Загляни в "расходники". Про колодки там.

диски пиленга колодки бест

С момента раждения машины использую колодки TOMEX, проблем вообще нет. Торможение плавное без рывков и скрипов. Но ТОМЕХ дороже чем Бест...

Могу выслать треснувшую пиленгу ;-)

ссс
 

бывает что поршень обрывает еще на обкатке на новом авто, так что, не покупать таврии?

а вы можете купить новую таврию? )

Пиленга шла на новом авто? И что это за фирмА такая? С каких точек глобуса?
Ну и Ромео про рождение немного того- загнул, дааа???

Я тоже. Даже две :)

?????????
 

назовите мне детали которые сейчас продают заводские? все фуфло только разница в том что есть фуфло которое более менее ходит а есть которое умирает через пару тысяч км ,с пиленгой работаем уже 4года брак попадается 1шт на 20-30к-тов ,за подшинки ФАГ тоже раньше кричали что супер а вот сейчас сплошное дерьмо ,ставим вологду и все ходит ,так что приходится периодически мониторить качество продаваемого гувна ,тот же лузар радиаторы печки ведь ерунда сейчас питерская ,ушли на димитровград ,пока нормально

Мынннуточку! Мне называть незачем, как и вам хвалить Пиленгу х/з из какого закоулка мира.

ммм
 

Вам не кажется что слишком предвзято относитесь к моим постам ,может вы в политической ветке по соревнуетесь интелектуальностью своей? Вы хоть и модератор но чувствуется не специалист а аматор с гаражнокнижечным опытом ,уж извините если что не так написано :beer: мне по должности частенько приходится применять не стандартные подходы к ремонтам автомобиля под названием Таврия из за криворукости при ее разработке

шо ж вы так часто о политической ветке вспоминаете....были там ранее? ;-)

я здесь новичек и доступа к форуму политика не имею да и не стремлюсь туда , мне высеры не интересны

Нисколько. В политической ветке ни с кем не соревнуюсь, или пишу свое, или ссылаюсь на чужое, и только.
Да, я не специалист по сборке и перегонке Таврий для половины Польши. И именно в то время, когда они поштучно распределялись Госпланом на год вперед, не клеится как-то ваша легенда- где брали кузова, моторы, документы??? Ваша легенда сильно напоминает рассказы еще одного такого же гонщика, это несколько настораживает- или одно и то же лицо под разными никами, или подельник.
Я много лет ремонтировал Таврии и не только, но всегда САМ и своими руками, а не с помощью персонала СТО, естественно, весовые категории у нас разные. Сейчас- случайные работы не ради заработка, т.к. условия изменились, но то, что я знал- знаю, что умел- умею.
Я не рекомендовал ни разу Пиленгу хотя бы потому, что была масса нареканий на эту "италию", это все писалось не раз, стоило просто почитать, но читать лень- норма для 90% пришедших.
Поэтому предлагаю мораторий- каждый пишет за себя, от себя и выкладывает личное мнение и опыт. И оставим Польшу в 2014-м, если не станете настаивать.

Да нет, не загнул. Рождённая была с колодками Дамфи. Через некоторое время почувствовал рывки при торможении. Провёл комплекс профилактических мер, рывки при торможении пропали, заодно вместо Дамфи поставил польские ТОМЕХ. Проблем с тормозами нет, впрочем с Дамфи их тоже небыло.. Но предпочитаю всеравно ТОМЕХ.

День добрый. Такая проблема. При осмотре был замечен люфт переднего правого колеса. Подтянул, почему то гайка не дотянутая была. Где то через неделю, появился шум (чыркание) иногда стук , особенно когда идет при нагрузке, со временем вырос и стал напрягать. Начал смотреть. При подомкраченом колесе заметил что при заведенной машине, колесо не крутится. При снятии колодок ( тормозного диска) было выявлено что колодки чиркают по краям диска. Методом турбинки, были сняты края диска( выработка) хотя диск с той стороны меняный и прошол у меня около 5 тыс и выработка незначительная была. Не понравилось еще по напрявляющих ссупорта ( когда вставил) есть люфтик, может так и должно быть? Подозрение на направляющие супорта, что перекашивает и цепляет. И может ли такое быть и что можно сделать ? Когда колодки руками розвел, шума нет колесо крутится свободно. Что посоветуете? Спс.

может изза недотянутого колеса с перекосом стерлись колодки? тогда новые нужно. Снимите их и промерьте высоту в разных точках. Люфт в направляющих у меня есть, не стучит на ходу, но мы ж не знаем величину вашего люфта, а на пальцах мне сложно объяснить свою. После отпускания педали колодки растормаживаются? если нет - закисший цилиндр. у меня получилось разобрать, вычистить соль и собрать обратно. Работает. Получится ли у вас - не знаю, тем более холодно сейчас.

Меняй подшипник. Люфт в суппорте должен быть, их только смазать надо спец-смазкой.

Колодки в норме только верх чуть сняло. А вот супорт имеет люфт на всей глубине направляющего. Направляющие смазал смазкой для тормозной системы. И под пыльник со шприца тормозухи залил. Отверткой супорт подается обратно, если снять супорт прокачку по всем колесам делать или только то что ремонтировалось. Подшипник менял вместе с диском тормозным, запресовывал семником. В колесе еле заметный люфт. При розжатых колодках шума не наблюдаю и колесо крутится. А есть ли смысл направляющие поменять? И сложно перебрать и особенности ремонта супорта?

Ну вам говорили, что суппорт должен люфтить. У меня люфтит очень ощутимо в любом положении направляющих в кулаке. Сравните для успокоения совести люфт с другим суппортом, своим же. Ну и если там нет ржавчины, коррозии, тоесть пыльник всегда был целым - то вы ж понимаете, что там нет сил, которые могут провоцировать износ пальца или посадочного места. Оно там не вращается и не трется, оно там просто "сидит" и "поддерживает", и чуть чуть шевелится.
Если делать ремонт одного суппорта - прокачка только этого суппорта и заднего колеса с другой стороны на всякий случай. Если на время ремонта шланг суппорта пережать струбциной - прокачка только этого суппорта. Ремонт не сложен. Но если после отпускания педали колесо крутится-то вроде и нет оснований для ремонта. Для успокоения совести утопите поршень в суппорт, в таком положении пыльник снимается, снимите его, промойте, просушите, нажмите пару раз на педаль, чтоб поршень выдвинулся на ну хоть 3-4см(он сам длиною сантиметров 7), от начального положения, оцените зеркало поршня, посмотрите сколько соли на нем вылезет, протрите ее, если ее очень много - можно разбирать и чистить. Эта соль во первых со временем клинит поршень, да так, что потом не разберешь. Во вторых она мешает(когда ее много) резиновым кольцам внутри цилиндра совершать движения, за счет которых поршень при отпускании педали немного отодвигается от диска. Если уже разберете - зеркало поршня не поцарапайте, там хром/никель/ХЗ. Колечка запомните как стояли, чисто для феншуя не перепутайте их местами, но ни в коем случае не меняйте на ремкомплектные. Соль можно чистить шабером, я чистил даже металлическим, с пониманием где можно поцарапать, а где нельзя. Попробуйте начать с жесткого пластмассового шабера, а дальше на свое усмотрение. Соль мягкая, я чистил долго и с небольшим усилием не прибегая к ковырянию мест прочистки, а только "соскрябывая". Это касательно конечно канавок для колец в цилиндре(неострый шабер подогнать под профиль канавки и по кругу вычищать, избегая больших усилий), сам цилидр к наличию царапин не критичен, важен только поршень. При "вставлянии" в цилиндр обратно поршня смотрите, чтоб не закусились колечки. Ну и да, я вот почему-то раньше думал, что кольца резиновые на поршне, почему так думал - хз, а оказывается, они в цилиндре :-)))))


А что значит колодки только верх сняло? верх колодки тоньше, а низ грубее? Тогда это перекос и колодки на выброс, ну или сточите их до ровного профиля )))))) Вот такие колодки ставить нельзя. Ну и прочтите где-то прописные истины, по типу "при вдавливании поршня в цилиндр уровень в бачке повышается и будет выливание жидкости в подкапотное пространство, поэтому перед такими действиями с бачка нужно отобрать часть жидкости."

Как понимать вот это:...В колесе еле заметный люфт...? Откуда, если подшипник нормально затянут гайкой?

Васильевич извиняюсь. Писал с гаража, перед подемом, фланца болты сорвал , вот дали люфт. Планирую завтра делать, сделаю фото отчет. Значит остается закиший поршень супорта. И почему ремкомплект не ставить?