Да у всех тарахтит! Уже не раз предлагал статью из ЗР, поясняющую причины шума в КПП, можете и вы почитать. Тарахтит у всех, но и уровень шума, и уровень восприятия, и само толкование- шум/стук/звон...у всех разные.

Тарахтит как на этом видео, только немного тише. Иногда не тарахтит. Раньше такого не было 100проц, знчит вылечить можно. Только как?

такой вопрос,на праздники хочу разобрать кпп,поставить шийбы под сателиты,и заодно поменять подшипники.на первичном и вторичном валу,стоят 2 шт 305 подшипника,только 1 с железной обоймой,а один с пластиковой.так вот есть возможность взять на работе германские,но они только с железной обоймой,если поставить вместо того что с пластиковой обоймой с железной,будет ходить????

Уважаемые тавроводы, редактировано по модераторскому беспределу.

Если у Вас есть вопросы ко мне, пишите в личку или ищите на Славутофоруме.

У пластиковых шум меньше должен быть, но только должен. А если все одинаково, то какая там разница? Берите хороший!

ок,буду ставить.и еще,роликовые подшипники на шестернях стоит менять для профилактики???

Уважаемые тавроводы, редактировано по модераторскому беспределу.

Если у Вас есть вопросы ко мне, пишите в личку или ищите на Славутофоруме.

Машина стала шумной, и шум по ощущениям исходит из КПП. Передачи переключаются четко. Грела мысль, что шумит какой-то ступичный подшипник, но подвесив поочередно колеса, и покрутив их, склоняюсь больше к версии о том, что шумит подшипник(и) КПП. Масло в норме. Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите. И что в КПП при наличии масла может загудеть в принципе? Пробег 90 тыс.

В разной степени ВСЕ! "В принципе" всё что крутится!

Кто-то может ясно сказать, какого диаметра должен быть шарик который давит на датчик заднего хода?? А то включаю пятую, загорается лампа заднего хода вместе с парктроником.

Подложите медную шайбу (продается в магазине) 1мм, под датчик.

Имеет место быть утечка масла в КПП, по версии мастера - протерт картер сцепления (кожух сцепления) какойто там шпилькой от "лыжи", за неделю ушло около 600 гр. масла и осталось в коробке около 1,9 л, до этого за месяц такая-же утечка на полутора тысячах км пробега.
Требуется мнение знатоков, на тему как бороться с этой бедой, то есть Ваши варианты решения вопроса. И интересует момент предположительно износа КПП с таким кол-вом масла.

Наверное имеется ввиду картер коробки. Ну если дыра в коробке, то шо делать? Или варить аргоном, или новый картер. Я свой Тавр купил с сухой коробкой, масло уходило через сальники. Сколько ездили на сухой не знаю, предыдущий хозяин алконавт. Сразу отогнал на ремонт после покупки. То мастер жменю шестерен там заменил, точно какие уже не помню.

Проще заменить КПП, ремонт отнимает время и нервы.
Когда приходит безысходность, мы это делаем и облегченно
вздыхаем. А почему не сразу?:)

Проще купить новую машину, ремонт отнимает время и деньги;).

Ремонтирую КПП - пара вопросов.
 

КПП с Таврии, 23 года. по спидометру около 70 000 км, но боюсь он уже давно не считает как надо.
Снял, вскрыл, обнаружил раковину, скол зубца на ведущей шестерне вторичного вала (да и сама шестерня изношена внушительно, в отличии от ведомой - почти как новая). Надо б поменять, и тут вопрос - все в один голос вопят - меняй главную пару целиком. А мне кажется - зачем, если ведомая шестерня почти в идеальном состоянии?

Еще обнаружил вывалившиеся сухари 1-2 3-4 передач, стесаны зубцы синхронизатора 3-ей - до основания. С сухарями более менее понятно - похоже из-за того что чуток недовыключалось сцепление и я так ездил какое-то время. Но вот непонятно с какого перепугу именно синхронизатор 3ей педерачи слизало?).

Самое забавное - разобрал я КПП из-за клина механизма переключения. Нашел в чем причина - зубчики с синхронизатора попали через отверстие на корпусе переключателя в полость для шариков и заклинили шток 3-4 педредчи в таком положении, в котором рычаг на другие положения уже сдвинуться не может .

Ну и еще вопрос по подшипникам, роликовые вроде бы в норме. люфтов почти нет. А вот на ведущем валу шариковый с другого конца - вел себя странно. Он люфтил слегка. Это может быть результатом плохо затянутой гайки? Или всетаки подшипник под замену?
И вообще - какой допуск по люфту и как его глазометром или рукометром вымерять? Как приладить туда микрометр - ума не приложу.

Вообще говоря - коробка работала отлично, ни хрустов, ни стуков, ни гудения не-было вообще, кроме еле слышного... хм... жужжания, на 5ой педераче.

Забавно но на коробке рядом с каталожным номером (на крышке) нашел номер, и там стоит единица. У меня что - первая серийная коробка передач от Таврии?)

разбираю пациента дальше: обнаружил выработку на муфтах в местах контакта с ведомыми шестернями. под замену тоже судя по всему? Выходит что проще купить ведомый вал в сборе и ведущий вал, возможно с ведомой шестеренкой. Тут есть вопрос, по качеству.... не будет ли такая замена "шило на мыло"? Или есть достойная замена?

Фотки:

ВЫРАБОТКА НА МУФТАХ:

http://i57.fastpic.ru/big/2013/0914/...a8b1db42d6.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2013/0914/...ec8c36b7bb.jpg

ВЫРАБОТКА СИНХРОНИЗАТОРА 3-ей ПЕРЕДАЧИ
http://i57.fastpic.ru/big/2013/0914/...da12420c25.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2013/0914/...99e4637a98.jpg

СКОЛ НА ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНЕ ГЛАВНОЙ ПАРЫ
http://i57.fastpic.ru/big/2013/0914/...550b4ea0e2.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2013/0914/...8de1f120c7.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2013/0914/...fc8d4c525a.jpg

ИЗНОС ВЕДОМОЙ ШЕСТАРНИ ГЛАВНОЙ ПАРЫ
http://i57.fastpic.ru/big/2013/0914/...87d9d03272.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2013/0914/...dbf33c4e09.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2013/0914/...c24144ded9.jpg

Промойте все хорошо, замените синхроны и поставьте сухари. И не морочьте себе голову. Ваш скол большой погоды не сделает.
Ну а если есть желание, можете заморочиться и начать менять все подряд, в итоге получите вой и стук.
Подшипники 305 меняйте, осевой люфт вала - износ подшипника. Да и проверить подшипник дифференциала не мешало бы. По роликовым - смотрите на поверхность роликов, если выкрошены - под замену.

Есть простой способ проверки, если зафиксировать пальцами одной руки одновременно внутреннюю и наружную обойму, а другой рукой удастся провернуть сепаратор вокруг оси, то подшипник однозначно под замену.

Сцыкотно как то - я на ней иной раз за тыщи километров ездию.... неужели не сделает погоды?
Люфта нет. Есть вообще осчусчение что ведомую щестерню и диф уже поменяли.
Записал, спасибо.

В общем, курил курил форум, и выкурил, что завтра закупаю синхронизаторы, сухари и пружины. А так же шарикоподшипник ведущего вала, манжеты внутренних ШРУСов, выжимной подшипник, и манжету ведущего вала. А главную пару - куплю если будет в наличии, и возбудит во мне доверие.

Не нашел подшипника заднего с ведущего вала, у меня 305 с разъемной обоймой а в магазе обычный.

Ставьте обычный. Желательно с пластиковым или бронзовым сепаратором, это для тишины работы. Если таковых нет, то ставьте что есть, работает как родной.

Нашел весь ЗИП, засел собирать вторичный вал.
Собирается туго: не ставиться второе стопорное кольцо. Пробывал поплотнее собрать блок шестерен с муфтой. В принципе можно поставить кольцо, практически забить. Но не стал, бо шестерни упираются в новые синхроны и проворачиваются крайне туго.
Снимаю толстую широкую латунную шайбу между блоками 1-2 и 3-4 передачи, все встает как надо, но без этой шайбы судя по всему нельзя- она стоит между игольчатыми подшипниками соседних блоков.

Без вилок может муфты и поджимают синхроны к шестерням, соберите и попробуйте в рабочем состоянии, т.е. поставить вторичный вал и механизм переключения передач. Главное чтобы шестерни свободно вращались, без натяга и заеданий.

Сегодня сделал еще один подход ко вторичному валу и обнаружил что зазор между новыми синхронами примерно 2,5 мм и торцы синхронов выступают над торцами шестерен.
Последнее, в бутерброде из 3х синхроновов с шестернями в сборе, как раз и дает те лишние 1,5 мм которые не дают сесть второму стопорному кольцу.
Кроме того у новых синхронов ширина вершины зубцов 2,4 мм. Больше чем полагается вроде бы, хотя в муфты они входят без эксцессов.

В связи с этим вопрос - стоит ли подточить конусную резьбу синхронов так чтобы они сели на конус шестерни поглубже? Или стоит использовать старые синхроны из числа тех, которые не очень изношены (у меня - кроме 3ей передачи)?

Если точить, то как обточить равномерно? Или например, если собрать коробку с помощью лома и такой то матери, обкатаются ли синхроны сами собою? В собранном виде шестерни с трудом проворачиваются.

Вот фотки

http://i57.fastpic.ru/big/2013/0921/...32f461f16b.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2013/0921/...9f08fe93c8.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2013/0921/...d7b4656e2a.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2013/0921/...fd181d439e.jpg

на нижней - нижнее кольцо новое, Осталнье старые. Что лучше забульбенить в КПП?

ни как вы их не подточите. это что получается взять новые синхроны и в ручную довести их до сост старых.? собирайте с новыми синхфронами но с другими шайбами.! шайбы надо поменять на более тонкие, но совсем без шайб тоже нельзя.

Там только одна шайба делает погоду - широкая латунная, у нее толщина около 1 мм. без нее конечно лучше, но тоже в натяг. А больше там не из чего выгадывать.
Сейчас ситуация твакова что даже убрав шайбу, получу зажатый между конусом шестерни и муфтой синхрон, сразу же после сборки. Нет ему между муфтой и конусом места.

Есть еще идея снять примерно 0.5 мм с того торца синхронов (может даже не на всех) который к муфте ближе. Кольцо получит некоторую свободу на конусах шестерен ( на уже собраном валу), перестанет зажиматься между конусом шестерни и муфтой, ну и весь бутерброд свободно войдет под стопор.
Правда при этом так и останется зазор между шестерней и синхроном больше паспортного на 1 мм.

Сделайте контрольную сборку без синхронов и скажите, что получилось. Синхроны не должны влиять на установку стопорных колец. Вы наверное где то не попали шлицами синхрона на сухарь.

Попал на сухари, в том то и дело. Собирал со старыми синхронами - все в порядке, стопор свободно одевается.
Я просто в изложении ситуации ошибся. Вот 2 фотки ниже. Одна со старым но еще живым синхроном (расстояние между синхроном и венцом у шестерни чуть 0,8мм). Видно что торец синхрона ниже торца конуса шестерни. А на второй новый синхрон и там все наоборот: синхрон выше, хоть и не намного, но, в бутерброде с 3мя синхротронами выходит прилично.


http://i57.fastpic.ru/big/2013/0921/...b611c1402e.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2013/0921/...22d5ba14c0.jpg

дайте фото нового синхрона на конусе шестерни.

Нижнее в предыдущем посте. И вот ещё, другой ракурс с новым синхроном.
http://i59.fastpic.ru/big/2013/0921/...ed0fc6f564.jpg

Отличный синхрон, никакого криминала.
Все же на пожалейте времени и сделайте контрольную сборку сначала без синхронов.

сборка без синхронов, стопору есть место.

http://www.youtube.com/watch?v=EMSH9VNy0-k

С синхронами, места под стопор нет.
http://www.youtube.com/watch?v=EQJHnxDtieU

Если надумаете менять шестерни-то берите ГП 4,1....деньги те же,кайфа чууууутка больше..
если надоест мучаться с кпп-зайдите на русский тавроклуб. Если правильно помню, то в волгограде есть 1 или 2 КПП на подмену..
там летом одноклубники 2-3 дерибана устраивали,я не помню,чтоб кпп город покидали.

да зачем там гп менять если разговор вообще о синхронах.? может машину сразу махнуть на другую.? chukot есть наборы регулировочных шайб для кпп, я когда то себе такие покупал. они для этого и сделаны, что бы вывести все зазоры в норму. пробуйте ними регулировать. Судя по фото нормальные синхроны.

зазор между синхроном и венцом шестерни в 3мм нормальный?)

стоп с откудава 3мм.? на этом фото все нормально.

там 2,8 мм.

многовато.а что за синхроны.? это сейчас типо заводские такие. я когда собирал с новыми синхронами и новой шестерней у меня макс получалось 2мм. но стало все нормально.

А если промерять высоту старого и нового синхрона. они одинаковые.?

Да одинаковы, похоже проблему с зазором решит только обкатка.

А вот проблема с стопорным кольцом нашла таки решение. Поставил вал перед собой, окончательно уверившись что где-то ошибся.
Осталось только понять, где?
Ну тут все просто - последовательность шестерен подчиняется логике, и отвечает размерам шестерен на первичном валу - отпадает.
Шайб там мало и я точно уверен что помню где они должны стоять а в отношении 3х еще и точно понимаю зачем они стоят.
Неправильные синхроны отбрасываем так как основной посыл - моя ошибка.
Остаются муфты. И здесь все просто: сухари иначе чем есть не поставишь.

Но вот пружины... вот пружины это как раз оно самое и было. Дело в том что при разборке я не обратил внимание на то как они установлены, рассчитывая на мурзилку.
По факту чтения книжек, основной момент который запал мне в голову - это то что пружины выступами заходят в один сухарь и уложены в противоположных направлениях. Так я их и разместил.

С КАЖДОЙ СТОРОНЫ МУФТЫ ПО 2 ШТУКИ :)

Изначально на столе было 2 комплекта пружин: из КПП и ремкомплекта. Когда я начал их монтировать по своей наносхеме, их оказалось впритык. Тогда я подумал что парочка пружин пропала в недрах вертящихся валов и шестерен вместе с сухарями. А парочку я потерял.
И только логически достигнув идеи о том что с пружинами явно что-то не так, мне пришло в голову что я их, возможно, не терял, и что они не аннигилировали в КПП. Просто я потратил в 2 раза больше чем надо.

В пользу этого говорило и то что синхрон укладывался в муфту с 2мя пружинами с каждой стороны - неровно. И явно упирался во вторую пружину, которая вставала НАД первой.

Кароче говоря, сейчас собрал вал заново, поражаясь своей невнимательности. Итог - муфты стали работать без лома и такой то матери. Стопорное кольцо садится идеально.

Вот разве что смущает меня что зазор не паспортный...

Это сейчас самопальные синхроны, продающиеся по цене от 80грн/к-т - рулят. Если поставить оригинальные - проблемы не будет, да и ездить они будут не 5тыс км

Пружины сухарей главное поставить правильно, иначе на оборотах повылетают сухари. Вот тут эскиз установки.

Да бы не плодить темы, сделаю копирайт и сюда, ибо та тема совсем старая и в нее никто не заходит(
http://tavria.org.ua/forum/showpost....&postcount=366

Кто может подсказать по моей проблемке?

Алексчук особенно жду вашего ответа=)

На нижнем фото вилка паразитки, ее в центральном положении фиксирует подпружиненый шарик. Вот его состояние и состояние пружины, и необходимо проверить.

Все перебрал, но в моей книге не обозначен этот фиксатор О_о В Фучадже только увидел на картинке, что таки что-то там есть) Я так понимаю вилку снять и за ней и стоит этот шарик с пружиной?

Вот зараза столько бед из-за нее....=((( Большое спасибо, будем рыть дальше)

За сегодня успел пересадить подшипники дифференциала. Один и слез и залез съемником, второй оказался завальцован кромкой вала, видимо с помощью молотка, правда зачем - непонятно. Пришлось спилить, обточить кромку и насадить новый.
Нашел все передние подшипники (оказалось делают под боком на Волжском подшипниковом), немного помаялся со съемником над передним подшипником вторичного вала.

В конце обнаружил заклиненный фиксатор вилки задней передачи, пришлось выбить стопор оси ползуна, ось, а потом долго извлекал шарик :) Почистил, все подкинул на место , проверил как работает механизм, и тут вдруг пришло мне в голову что заклинило КПП возможно из-за изношенных замков механизьма переключения.
На глаз они вроде бы впонле впорядке, но надо б проверить. Сколько они должны быть в длину? И вообще на торцах у них на глаз износ заметен (?), например нарушение шарообразности, а то неохота снимать механизм переключения передач.

Не заморачивайтесь, потеря "шарообразности" (незначительная) не влияет на работу замков. Для того, чтобы стерлись замки, нужно или без масла ездить, или абразива насыпать. Быстрее весь механизм пойдет в утиль, чем накроются замки. Клинит механизм переключения или грязь, или отсутствие одного из замков (если кто забыл поставить). Ну или брак в отливке механизма.
В Вашем случае виновниками являются синхроны.

Блин, прямо отлегло).

Собрал сегодня все в кучу, работает но надо бы еще подрегулировать кулису. И здесь есть вопрос, как лучше? С болтом в центре крышки механизма кулисы или как у Фучаджи?
С болтом неудобно, надо нырять под авто поправлять ползун, не всегда попадешь с первого раза. У Фучаджи как то логичнее все выглядит, единственно смущает, что по его мануалу, перед затяжкой хомута рычаг КПП уже должен быть в положении задней ("переместить рычаг на линию 5-R и подать вперед до упора преодолевая усилие пружины 10"), а ползун - только на линии 5-R. По моим представлениям надо ползуном включить заднюю, рычагом включить заднюю, потом затянуть хомут.

Ну и в довесок, никто не пробовал сажать лыжу на анкеры? Металл там старый, боюсь резьбу 12 уже не нарежешь так чтоб держала. Ну или вообще - какая альтернатива?

Набрел таки на описание метода, вопрос про Фучаджи похоже снят - выяснилось что до положения R рычаг доводить не нужно.

Тоже кстати перебрал и собрал коробочку=) Спасибо огромное Алексчук за подсказку про фиксатор вилки, сам бы не додумался наверное) Кулису когда менял сальник пометил положение и на уже готовой коробке пришлось капельку подрегулировать, что бы скоростя сместились немного правее, а то 5я была почти там же где и 4я... Короче все четко и ГУД работает) Залил минералку 80W90 MoL, тарахтит намного тише, но густая зараза, сейчас в +1 отпуская сцепление уже пытается ехать и мотор ощутимо нагружается, что будет в -20 хз=)))))

Это не моя заслуга, это Kurss дал четкое описание.

Едрен,.... толи настроение у меня не подходящее, то ли что - пол машины перебрал, а вот кулису седня так и не отрегулировал. В прошлый раз регулировал на глаз, в этот попробывал двумя способами. Один с болтом фиксирующим. Использовал транспортировочный из самой кулиссы. Правда дырку по центру крышки пришлось пробуравить, так как ее там нет. Выставил рычаг в нейтраль, вкрутил болт, ослабил хомут, потянул ползун до нейтрали, повертел туда сюда, прикинул угол и поставил примерно по середине. Затянул хомут. Проехался - втыкаються передачи неувкеренно. С задней не сразу нашел 1-2. Ну кароче - небо и земля с тем как раньше было.

По методу Фучаджи после попыток переключится выше 2й, обратно получается только пошевелив рычаг туда сюда с минуту. Хрен найдешь кароче.

Забил, устал уже домкратить машину и нырять под нее. оставил до завтра.

Настроил, вывел ползун на линию 3-4 передачи, рычаг просто по центру, без винта. затянул. Проверил. 3ю обнаружил несколько левее чем 4ю. Распустил хомут и подвинул рычаг правее. Вроде бы все нормально. Единствено заметил, что после ремонта педерачи включаются с бОльшим натягом. Трески и хруст пропали.

Добрый день! Есть вопрос. Вобщем слегка подвывала коробка на 5, решил поменять масло(время пришло по мануалу, было тад17, если верить хозяину, на вкус - таки вроде оно). Купил Веол 80в90 гл4, все как по книжке. залил ровно 2,2л, как по книжке. Красота, на 5 коробка выше 60-70 выть перестала, то что нужно, только если тошнить 50-60 может звук появлятся, но тише, чем было(для проверки, понятное дело на 5 50 не езжу). Проверил уровень - на ровной площадке без домкрата примерно 3-5мм не достает до нижней кромки заливного отверстия. Долил 250гр, четко по уровню нижней кромки заливного отверстия. Коорбка начала на 5 свистеть как раньше. Отлил обратно этих 250гр - снова стало тихо, только легкое посвистывание. Можно ли ездить с залитыми 2,2 л(отмеряно супер точно) или капец как важно уровень держать по уровню нижней кромки заливного отверстия? Или если залить еще бобьше(2,7л) то свист тоже пропадет? С залитыми 2,45л(по нижнюю кромку) возле сапуна и датчега скорости влажно от масла, но не гонит.

через отверстие привода спидометра лью 3 литра. уже на 3 машине.может кому и много . не течёт пока ни где. AGIP масло

а как вой 5 передачи корелирует с уровнем масла? У меня странная тенденция, если 250 гр выше нормы(той, которая 2,2л) то больше свистит, намного больше.

обычно наливают больше потому как 5 передаче не хватает смазки

Заметил что после переборки появилось тонкое жужжание. Один подшипник на вторичном валу с металлическим сепаратором, похоже в этом причина.

Попробую залить 2,7. Посмотрю станет ли тише. Я так понял все отзывы по поводу "долил 200гр и стало тише" касаются тех случаев, когда было залито 2,45л(при таком объеме 5 воет у меня). А 2.2 тут вобще я так понял никто не льет(у меня в таком случае ниже уровня нижней кромки заливного на полсантиметра). Кстати, любителям поддомкрачивать левую сторону, чтоб влезло больше - наоборот, влезет меньше, надо чтоб зад был выше, тогда больше влезет. Объясняю: открутил пробку, пощупал пальцем- вровень масло с нижним краев заливного отверстия, (при около 2,45л), поддомкрачиваю левую сторону - начинает выливаться, а почему?- слева оно находится в продольной части коробки, и если ее поднять - все перетекает ближе к двиглу и выливается с заливного. По идее больше влезет, если приподнять немного правую сторону, или зад авто(стать на спуске).

По мануалу Таврии 2,2л. По мануалу Сенса 2,4л. А коробки одинаковые.

П.С. Я заливаю 2.0л. Но это мое личное дело.

Это из соображений, что 5я должна получать масло из маслянного канала во вторичном валу?

где вы мануалы на 2.2 находите??????
во всех российских мануалах - 2,45 при смене масла и около 3 при заливе на сухую.

2 chukot-ну может он старое не сливает??? О_0

http://i.piccy.info/i8/566611381381a..._obemy_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-10-11-18...93x720-r/i.gif

К стати, издано с Москве
http://i.piccy.info/i8/3bfb3e6f61d0e...oskva__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-10-11-18...28x587-r/i.gif

Да, и он должен быть чистым. Главная пара работает как шестеренчатый насос, закачивая масло в полость вторичного вала. И если каналы не забиты, то голодание 5й передачи не должно быть в принципе.

Единственное, это нужно начинать движение при первой возможности, при любом уровне в коробке, иначе идет износ игольчатых подшипников, т.к. масло во вторичный вал не закачивается без движения авто.

Едрен батон, точно - там же полость есть, типа ракушки, направляет масло под шайбу маслоотражательную....

Я кстати, когда разбирал, канал почистил чисто случайно. Разобрал, почистил, вспомнил про канал, посмотрел в торец вала - нет дырки... В конце - дай думаю пошкрябаю, и точно - окрылося). Выгреб оттуда мусора вагон.

Ну вот и ответ - что могли знать москвичи о таврии в 2005году? ;-)
и вес пихла - 130 кг....
я момню то ли 145, то ли 125 всегда писали.....

Заливайте по Фучаджи, как "задирать" машину он не указал, к сожалению.

http://i.piccy.info/i8/5f6a3ae77138b..._Fuchadzhy.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-10-11-22...35x626-r/i.gif

http://i.piccy.info/i8/d48a8dec80fd6...dvygatelia.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-10-11-22...40x316-r/i.gif

Способов долить в КПП несчастные 200...300 мл масла аж три- набекренить, хоть чем, хоть геликоптер нанять; через сапун и через привод спидометра.
Создавать из этого проблему и созывать Пленум- немного уже приелось, как и количество заливаемого масла: от "так мне хочется!" до рекомендуемого заводом-"до вытекания". Причем, данный способ применим массово даже на ИНО, и ничего, никто не страдает. Мильен раз уже перетиралость на Форуме, что есть как минимум три цифры вместимости КПП по книгам всяким и есть здравый смысл и рекомендация завода. Все остальное- нукакхотите!!!

ну так есть же проблема. Вот залил 2.7, тише, чем 2.45, но громче, чем 2.2. Откуда 2.2л --- кроме вышеприведенных книг под капотом на памятке 2.2. На прогретой коробке звук тише становится. 2.7 литра влазит и не вытекает, если машина стоит под легким уклоном передком вниз плюс левое колесо тормозным диском почти(5см) касается асфальта.

А где написано, что масло заливать надо при таком акробатическом трюке? А на ровном авто, со всеми колесами не пробовали залить нормальное количество?

не. лучше коробку снять и залить по манускритпу.ото проблемма.заливай хоть клизьмой хоть насосом от велика.

я ж писал, при ровной машине на ровной поверхности влазит 2,45, но громко воет 5, долил 200грамм - стало тише. Мне удобней при снятом колесе это сделать через заливное, а не цедить по капле через сапун.

Вы так долго решаете пустяковый вопрос, что на оперу уже смахивает. Решитесь наконец-то.

дык решил. оставляю 2,7.

После ремонта и замены диска сцепления беспокоит иной раз один баг, обычно после переключения с задней, втыкаешь первую, отпускаешь сцепление и такое ощущение что корзина диск не сжимает.

Достаточно выжать сцепление пару раз и бац - довольно таки резко появляется связь трансмиссии с движком. Если же этого не происходит, то связь слабоватая, сцепление недовключено, тронутся вообще нельзя.
Предполагаю, что после того как лепестки корзины прогибаются внутрь, иной раз они не возвращаются обратно.

Точнее - они не выгибаются обратно. Вроде бы даже со временем этот дефект проявляется все реже и реже, но все равно интересны возможные причины.

Может отпустить регулировочный винт слегка, чтобы выжимной не уходил так глубоко в корзину?

Так неизвестно, как там изначально отрегулировано. А чтоб перегнуть лепестки до невозврата хода выжимного не хватит. В нормальных условиях, да и сама пружина долго так не протянет, чтоб ее выворачивало.

Изначально, если честно - никак. Навернул гайку на трос так, чтобы выжимной уперся в лепестки. Больше ничего не делал, так как времени в обрез. дети тут рождаются, работа и тд....)

Правильно!!! В смысле- совсем неправильно и такое впечатление, что не читали вы ни тут ничего, ни в книге.

ослабь гайку-свободный ход должен быть...по памяти - около 2..3 мм по кончику троса на лапке кпп надо.
выжимной касается у вазиков

говорю ж торопился. про свободный ход вкурсе. если честно не ожидал описаного эффекта.

здравствуйте!!!на выходных планирую снимать кпп менять дифференциал.в прошлый раз,когда разбирал заметил что шестерня 1 передачи имеет осевой зазор мм 1.5,как его убрать???вроде регулеровочных шайб там никаких нет.

здравствуйте!!!на выходных планирую снимать кпп менять дифференциал.в прошлый раз,когда разбирал заметил что шестерня 1 передачи имеет осевой зазор мм 1.5,как его убрать???вроде регулеровочных шайб там никаких нет.

Можно изготовить новую шайбу из прочных сталей с выборкой в потай под игольчатый подшипник, для уменьшения осевого зазора шестерни. В Вашем случае вместо шайбы (обычно ее толщина 2,5мм) которая стоит между 305 подшипником и шестерней 1й передачи.

ну вот об этом я тоже подумывал.а если просто какую нибудь прочную шайбу туда одеть???
еще вопрос,стоят 2 подшипника 305,один с пластиковой обоймой,один с металической,когда в прошлый раз перебирал,поставил 2 с металической,но фирменные.шуму вроде как прибавилось.сейчас хочу попробовать 2 с пластиковой.такое возможно???не рассыпяться?

Мой коробас на подшипниках с пластиковой обоймой проездил 21 год.

вычитал что сейчас в калины и приоры ставят закрытые подшипники валов кпп.типа не попадают частицы износа шестерен и прочего,и соответственно меньше шумят.интересно если поставить в нашу кпп такие,будет ходить???

обнаружилась проблема. Рычаг КПП подклинивает на задней. Вывести можно но не так то просто.
Есть предположение что неправильно отрегулировал кулису: шток выходит из КПП слишком далеко. В пользу этого говорит например, редкое но недовключение 2 передачи, она выключится может иной раз. Посторонних звуков в работе КПП нет.

Разве что включение задней происходит так, как будто там 2 фиксатора, нет одного четкого "щелчка", после него обычно еще какой то звук как будто щестерня подвинулась и стукнула чтото торцом, слышится как два "шелчка". И включается она жесче чем остальных передачи.
Может кто подскажет в чем соль может быть?

Рычаг может "подклинивать" из-за погнутой пластины в кулисе или "непопадании" зубьев паразитки в нужное место с первого раза.
А вот недовключение 2й передачи таки говорить о том, что шток нужно малость выдвинуть из втулки шарнира на один-два миллиметра.

Дык клинит ее уже тогда когда шестерня в зацеплении. В чем и соль.

Седня оболомил рычаг с расстройства. Пружина слетела, которая его поджимает вверх и он в коробку кулисы подупал. Ездил соединив половинки трубчатым ключем на 12. Обнаружил что если несколько раз резко и несильно потянуть рычаг на себя - задняя выключается таки.

Кстати, кулису новую похоже мне дали сенсовскую, она не совсем как надо встает в отверстие кузова. Хотя механически разницы быть вроде бы не должно.

То-есть вариант с регулировкой штока, на ситуацию с клином в положении R сто процентов не влияет?

Подрегулируйте кулису и проверьте работу.
А сенсовскую кулису в Таврию Вы не поставите, совсем иная конструкция.

Сегодня поездил с рычагом без пружины. Появилась возможность водить рычаг двумя пальцами, без фанатизма, из-за пока отсутствующей пружины. Обнаружил что если не пихать черезмерно в положение R рычаг, то выключается задняя хорошо.

Самое забавное, если переключать на месте, не трогаясь, то она в любом случае выключается. А если включить и проехать, то все зависит от дури при включении... Кароче - все упирается в регулировку кулисы.