пост номер 38 за ремонт мегапанели

В дополнение к этому посту. Таки, и мне пришло время заняться мегапанелью. Методика верна. Всё сделал как там описано и заработало. Но есть небольшой затык: Стрелки спидометра и тахометра не встают сразу на ограничители. Спидометр встал при включенном зажигании на 10 км/ч, а тахометр на 600 об/мин, а на выключенном всё лежало на нулях. Я поступил таким образом: собрал панель (сперва всю, потом пришлось разбирать уже в машине и снимать стекло) и подсоединил разъёмы, включил зажигание и лёгким движением (правда лёгким) со снятым стеклом и на включенном зажигании выставил в "ноль".
Так же стоит пропаять и левый разъём, в моём случае постоянно пропадал сигнал на панели левого поворота, сам поворот есть, реле клацает, а если высунуть жало в окно, то видно, шо блымает и поворотник. Выбешивало шо капець, лазил под торпеду и шевелил провода, вставлял зубочистки.
Почему полез пропаивать контакты в мегапанели? Спидометр и одометр сказал ой. Сперва просто пропадал во время движения, короче, "падал", (помогало шевеление разъёма и вставляние зубочистки), а потом, ваще, лёг.
И шо самое паскудное, если нет подменного датчика скорости, заведомо исправного, то определить панель или датчик невозможно в домашних условиях.
Каким образом поступил: снял датчик скорости и пошёл к грамотному чуваку у которого есть оборудование. Вышло всё через жопу, но зато незадорого. К снятому датчику скорости на + и - 1 и 3 контакт подается напряжение и крутишь рукой привод. Напряжение должно меняться от 0.1 до 0.4 вольта. У меня не менялось-приговорили. Потом перед тем как заказать новый датчик, ездить то надо, помыл в бензине и поставил обратно. И он, сцуко, заработал!!!! Я его снимаю и тащу через пару дней обратно к чуваку, проверяем по методике и он, падла работает. Работала и мегапанель, но, таки, от постоянного шевеления и вставляния зубочисток я её добил, через пару месяцев постукиваний и пошатываний снял и пропаял.

Перед снятием стрелок надо было вынуть ограничители и отметить положение стрелок карандашом. При сборке стрелки совместить с отметками, а после этого уже вставлять штырьки-ограничители.

А ссылку про эти 0,4 вольта можно? Это при питании минимум 5 В.а то и 12?

Також підозрюю що там щось не те, датчик швидкості на основі датчика хола, живиться він від бортової мережі, тому як і датчик хола на трамблері має видавати як мінімум нуль і 6 вольт.

https://a.d-cd.net/439b52es-1920.jpg


Походу питання, яка форма низьковольтного сигнала на тахометр панелі, логіка підказує що на кожну тисячу на шкалі, має бути 2 кГц на вході, але яка амплітуда, 5 в, чи 12 в?

2 импульса на оборот. 12 Вольт, насколько я помню. Когда делал тахометр, сделал вход так, чтобы ему было пофиг, сколько вольт, работает от 3х и выше.

На приборку что с датчика скорости, что импульсы тахометра идут отрицательной полярности. А на счет 2кГц на 1000 обротов, это перебор. :) Для 4х тактного 4х цилиндрового пихла 1000 оборотов = 34Гц.

И вы выражайтесь правильно- считывание происходит по срезу импульса, а не фронту, что аналогично по смыслу перепаду уровня от Е к 0.
Откуда там взяться отрицательной полярности при униполярном питании всего и вся?

С Вами спорить пуд соли нужно съесть, я человеку написал, человеческим языком а не профессорско-университетской терминологией.

Ну да- отрицательная полярность понятнее? А соль ща дорогая- оттуда, с войны, можно и жменей обойтись, тем более, что вы с вами ее уже употребили- и внутрь, и на раны.

Точно, треба розділити 2000 на 60.

Для 4-х тактного движка, если импульсы брать с катушки зажигания, 2 импульса на оборот. Вот и считайте исходя из этого. И математику учить надо: 2000/60=33,3333333... Тройка в периоде никак не даст округление до 4, посему не 34 а 33 герца :D
А вот вопрос по переднему или по заднему фронту идет считывание - абсолюно монопенисуально в данном случае. На обороты никак не влияет :)

Не вливает, но нормальная электроника и логика всегда по срезу работает, начиная с ДХ в трамблере и далее. Даже и в КСЗ ВВ-напряжение именно при обрыве цепи является на свет божий. Сиречь- по срезу, а не фронту. Правда, у крутых спецов есть и "передний", и "задний фронт" в обороте, электроника про это не знает, а жаль.

Передний/задний фронт - это стандартная терминология электронщиков. И в институте так учили, но это неважно в данном случае.
По поводу катушки зажигания - при разрыве цепи в результате самоиндукции на вторичной обмотке возникает импульс гораздо большего напряжения, чем при замыкании. Поэтому и в электронном зажигании задний фронт используется, хотя там пофигу, сигнал всегда в схеме можно проинвертировать, чтобы катушка срабатывала при запирании ключевого элемента.
В батарейной системе, кстати, еще и конденсатор включается в работу, при резонансе амплитуда импульса резко возрастает. Оторви конденсатор и мотор работать не будет - на вторичке не хватит напряжения для нормальной работы свечей.

Будет работать без конденсатора, только контакты очень быстро сдохнут.

Не всегда. Я вон встретил как-то соседа по даче, он не доехал пару км до города и заглох. Начал разбираться - посыпалась шестерня трамблера. У него тогда копейка была, а там при смене масла надо капать пару капель в отверстие на трамблере для смазки его вала. Никто туда годами не заглядывал, вал и заклинило. Сгонял я тогда к бате, у него был новый трамблер, как раз на копейку (у бати шоха, там трамблер немного отличается и этот точно не нужен был), я привез, поменяли, заводить - а хрена. Даже не схватывает. Начали разбираться. Часа 3 мучались, пока я не перекинул кондер со старого. Потом я проверил - не работавший никогда конденсатор оказался в обрыве.

Цитирую классику:...При наличии конденсатора в первичной цепи скорость исчезновения магнитного поля первичной обмотки катушки увеличивается примерно в 20 раз, что соответственно повышает вторичное напряжение.
При уменьшении емкости вторичное напряжение снижается из-за усиления дугообразования на контактах прерывателя...

Передний фронт это масло масляное, задний- НІСЕНІТНИЦЯ= задній перед.

Скільки в мегапанель на спідометр приходить імпульсів від датчика швидкості на одиницю пройденого шляху?

6 импульсов за 1 оборот датчика скорости

А один оберт це скільки метрів?

1метр, если не ошибаюсь.

Разве что поставить трос, толкнуть машину и посмотреть.

Об этом уже писалось- скорее 6 имп. на 1 обор. валика, чем на метр. Вряд ли колесо имеет окружность 1 метр.

Не на машині довжина кола виходить 171,8 см, але в нагруженому стані порядка 150 см.

Колись мав в наявності приборку від ваз-2107, то ззаду на спідометрі було написано, 1 оберт=1 метр.

Для наших спидометров стандарт- 1000 об/мин валика привода=вала спидометра= 60 км/ч, остальное считайте. Правда, х/з какое передаточное у пары привода валика.
ДС электронной панели имеет всегда четное колич. импульсов, от 4 до 10 на оборот, т.к. нет не двухполюсных магнитов.
Наш- АР62-3843000 Датчик скорости не проходной нового образца / Латвия 6 имп/об СSL

Не надо колеса измерять. 6имп/метр - обязательный общеевропейский стандарт. У американцев (и Волги, ибо она имеет американские корни). 10имп/метр.

На пикапе и сенсе КПП одинаковы, а Колеса разные, я думаю что +- 15 см будет отличатся

А передаточные привода тоже одинаковые?

Хз, но как поставил КПП от сенса то спидометр начал работать по-другому, показывает скорость на 10-15 км/ч больше

Менялась КПП а проблема в приборке и ДС ищется?

Уважаемые завсегдатаи темы - сразу попрошу сильно не пинать)
Кто-то менял на мегапанели экран одометра? Возможно ли найти аналог, для замены или это только с донора?
Поиск молчит, пересветы шкал и т.д. многие делали, а вот ЖК дисплей молчит

Не было ни про аналог, ни про замену, да и вряд ли есть аналог, а если и есть, то в Риге...

С любой другой рижского производства должен стать.

ДЯкую Вам уважаемые)

досвід ремонту
 

Принесли панель з мигаючою першою цифрою одометра (більше нічого не світиться, стрілки не рухаються).
На 28 виводі rst MC68HC908 з інтервалом 50-60 мс появляється провальчик з 5В до 0 (там всі внутрішні джерела ресет на 32 такти садять зовнішній вивід ресет). На 20 виводі процесора (який зв'язаний з 5 виводом 24c08 - SDA) пакети даних передавалися з обмеженням 3В (при тому в паузі було 5В). Додатковий резистор підтяжки нічого не змінив. Після заміни пам'яті з прошивкою з цього форуму все завелося без проблем. Дуже вдячний за прошивку! Рідна пам'ять на програматорі читається стабільно, всередині кілобайт випадкових чисел (в "правильних" прошивках задіяні тільки перші кілька десятків байт а решта - ff).
Величезне спасибі за дампи.
Всього найкращого.

В правильних прошивках взагалі десь на початку 2 строчки прописані, і це саме дублюється трохи далі, а все інше FF

Мега панель
 

У меня Таврия с люксовой панелью приобрел панель с тахометром, датчик скорости и вот все приплыли, мой электрик этого не делал и не много в замешательстве. Подскажите что нужно сделать или может есть специалист в Запорожье и вы сможете дать контакты.
Всем спасибо.

https://tavria.org.ua/?p=24&m=248
Да и в форуме не раз обсуждалось, поиск используй.

1- немного не в тему, Витя, там про моно.
2- 1-й вопрос Евгению- хрен с ним, с пустым профилем, похоже, норма- сами догадайтесь, что у меня за авто, какая комплектация и проч...
3- 2-й вопрос Евгению- в электрике разбираетесь, на каком уровне, сами делать будете?

Мегопанель
 

Друзья! У меня Таврия Нова, стоит люкс панель но старая приборка без тахометра. Хочу поставить с тахометром. Подскажите пожалуйста какие нужны действия!

Мегапанель
 

Увы в электрике очень туго, но мой электрик тоже этого не делал и понятия не имеет что нужно сделать чтоб всё работало

Тогда это не электрик, а сантехник.
В Гугле информации валом, при таком ее количестве неподключить сможет только истинный сантехник.
https://www.google.com.ua/search?q=%...-86WSTqq79S5-M

Та все там нормально, нормальное руководство, я себе ставил вообще только зарисовав распиновку разъемов панелей - они отличаются всего 1 контактом, в колодке нужно переставить 1 проводок в соседнее пустое место. Потом протянуть 1 провод от клеммы "К" катушки зажигания. Тросик спидометра выбрасываем, ставим датчик скорости, провода от заготовленного ранее разъема (в описании по той ссылке есть список нужного) тоже протягиваем внутрь, подключаем в нужные точки. Разъемы втыкаем в мегапангель, ну и саму панель на место. Все.
ЗЫ: совсем забыл, трубочку от показометра разряжения нужно снять с панели, обрезать, оставив хвостик ~5 см на впускном коллекторе, а затем загнуть этот хвостик и обмотать мягкой проволокой. Или заглушить отверстие в штуцере на коллекторе другим способом.

Забыл самое главное, правильный пробег прошить...

То уже памятушку выпаивать надо и шить. Я когда-то самый простой программатор спаял для этого, навесным монтажом, прошил микруху и все.

Ане простіше було якийсь мультивібратор підключити на вхід і за годину часу намотати потрібний пробіг?

А если смотать?... И не мотает оно сильно быстро.

Ну то якщо недостатньо. А якщо на дислеї 1000 а потрібно 500? Ми не знаємо, яку максимальну частоту наші панелі підтримують. Зазвичай частоту обмежують, щоб було менше фальсифікацій, і забороняють зворотній відлік.

Було б бажання і час за добу 4000 км можна намотати гарантовано.

У меня как у всех моргает мегапанель в такт поворотам плюс притухает при включении печки. Но иногда при включении печки не реагирует дворник при попытке брызнуть на стекло. Причина понятна, изза плохой массы реле дворника не видит брызги омывачки. На красном разъеме масса приборки это 9 и 10. Раньше находил картинку, какой контакт надо усилить чтоб масса приборки не зависела от поворотов и печки. Кто вспомнит или ссылкой подсобит?

А на перегородке контакты все в норме? Каким образом внешние потребители могут влиять на мигание приборки при нормальном их состоянии? Ну не бегают там такие токи, что просаживать приборку через эти соединители. 9-й это все лампы и проч, 10-й идет на процессор.

Ну как мигает, притухает на процентов 10 в такт. Все норм по контактам. Так с 2012 года, вот руки дошли исправить, хотелка появилась

Чистить контакты в предохранителях (плюсовый контакт тоже влияет), массы под торпедой и на креплении корпуса печки кажись есть тоже, контакты: посмотреть реле включения зажигания - там могут наружные контакты проводов иметь плохой обжим, контакты внутри обычно нормальные но тоже не мешает глянуть.

Барабашка завелась. На короткое время падают стрелки спидометра и тахометра, падало на короткое время, не успевал заметить есть ли табло с км, и что делают мелкие стрелки, но подсветка горит. Что может быть, если стрелки падают и потом поднимаются синхронно? Какой предохранитель за мегапанель отвечает?

Снять панель и пропаять все, что можно.

Соладко, там редчайшие ИМС- хрен найдешь, обращаться предельно аккуратно. Питается все от к.1 белого или бежевого соединителя и пред. №3 идущего к к.15 ЗЗ.

Поняв(((( буду планировать, спасибо

А шо там планировать? Топор/паяльник в руки и фпирьод!

Планировал даже завтра снять и пропаять. Но щаметил, что когда стрелка спидака падает, то одометр молчит. Полез к разъему, так и есть, неполностью вставлен...плюс не так давно предохранители попередергивал, после этого тахометр перестал стрелкой падать, остался только спидак, теперь и он больше не шалит. Ну...пока не шалит.

Таки пришлось розібрати. Пропаяв розєми, працює. Нічого не зламав. Але розборка погана. Треба аідклеювати оту чорну плівку з малюнками циферблатів. В принципі нічого страшного...але не люблю такі роботи. Потрібно також помітити стрілки, попередньо само собою витягнути упори стрілок де є. І чистими руками, інакше плями залишите на чорному фоні. Відклеювати коли, то тягнути за ті місця, що потім прикриваються декоративними накладками. Також заодно можна лампочки замінити на світлодіодні. В мене три згорівші були. То я впаяв туди в цоколі 3В білий світлодіод 160 градусівз резистором 1к. Достатня яскравість вишла. Краще брати жовтіші білі світлодіоди, тоді більш насичений колір у оранжевих стрілок буде. Ну і полярність треба вгадувати при встановлені, є таке.