Кстати, а почему не смеситель? На Питбург 2е, они вполне аккуратно ставятся.

http://s53.radikal.ru/i142/1202/0d/a226a8f19c87.jpg

Это высокий смеситель. Мне становится низкий. Стехеометрия под метан. Насколько знаю дупло одинаковое для 1,3 - 1,8 (этот момент не прельщает). Цена 1500 руб при потраченных мной полностью на ГБО 4100 руб (минус газ в баллоне). На изготовленный я потратил 40 руб, ну и проволока на полуавтомете израсходовалась (сколько грамм не считал). Задача стояла подобраться поближе к сечению диффов карба и стехеометрии пропан-бутана, дабы не душило и дозатором небыло необходимости поджимать. Еще вопросы и рац предложения будут, желательно конструктивные?
ПС. он едет, менять не буду 146%.

Посмотрел у поставщика, низкие рыбацки, в трех диаметрах диффузора 30, 32 и 34, под разное пихло. Стоит копейки, около десяти баксов.

Шутку про 146, оценил :)

У вас гбо популярнее. У нас различия только низкий и высокий, дырка одна на все моторы. Цена около 27 зеленых (за эти деньги я взял б/у баллон с газом и мультиком, редуктор, клапаны на газ и бенз). Понятно что ваше мнение самое правильное :wall:, но давайте не будем продолжать бессмысленную для этой темы дискуссию о смесителе на 2Е3, примите это как должное, я решил и сделал так, более того считаю ход правильным:yes:.

Маладец. И руки есть и голова.

Спасибо. Рукоделие это наш профиль, а без головы эти руки как бы и не нужны.

Появилась возможность представить в фото мой подогрев редуктора из провода МГТФ в фото:
Болт для подключения М3 от крышки изолитован пластиковой прокладкой для транзисторов

http://i067.radikal.ru/1501/21/6698abfb5cfd.jpg

http://s017.radikal.ru/i441/1501/7d/1bc7bd3f1515.jpg

Собственно как уложен провод. В камере где сам клапан мало положил, но сейчас на перекладку времени не было.

http://s018.radikal.ru/i526/1501/c8/b085cddee01f.jpg

http://s010.radikal.ru/i311/1501/b8/526d718a6a49.jpg

http://s019.radikal.ru/i640/1501/19/992898c67533.jpg

Далее продолжил издеваться над Томасом. Не понравилась непараллельность клапана к седлу, резинка прижимается с большим перекосом. Холодная резинка дубеет и нужно больше усилие для закрытия клапана, соответственно давление растет.

http://s012.radikal.ru/i320/1501/6b/458b458d9b94.jpg

Для исправления под ось клапана подложил кусочки листовой латуни. Полностью не стал выводить иначе нет запаса на примятие резинки со временем, да и мембрана сильно в крышку выходила бы.

http://s020.radikal.ru/i714/1501/00/ecc7642298a9.jpg

Напаяв на грибок мембраны гайку, уменьшил ход мембраны, теперь он почти симметричен.

Пружинку пилить для уменьшения давления не стал, просто плоскогубцами выгибал витки. В итоге длина была 30мм стала 26мм (за счет подкладок под ось клапана мембрана стала больше выходить в крышку и результирующее уменьшение не столь велико). Сравнивал усилие с более жесткой пружинкой от другого Томаса 140НР: складывал одну на другую и засовывал в фиксированный зазор губок тисков - прогиб моей был 17мм, стал 15мм. Давление мерить нечем.

Не понравилось, что обогрев второй камеры идет через резиновую прокладку

http://s010.radikal.ru/i313/1501/b6/a08a3daa2bcd.jpg

удалил лишнее

http://s017.radikal.ru/i418/1501/4c/85152f2735b1.jpg

теперь прогрев второй камеры моментальный.

Также перекроил подключение к системе охлаждения. Теперь горячая ОЖ подается с ГБЦ. Самый маленький внутренний диаметр магистрали 9мм. Вот теперь редуктор реально не отстает по теплу.

Многие манипуляции выполнял поскольку с наработкой опыта эксплуатации ГБО пришло понимание не последней роли температуры газа (соответственно плотности) в смесеобразовании. Мои проблемы с регулировкой Томаса были именно из-за этого и нежелания исполнять правила эксплуатации (бензином в смысле не пользуюсь). Редуктор по теплу сильно отставал от мотора, на ощупь этого конечно не ощутить.

Отстроился по чуйке, выгнал воздушные пробки, кататься завтра буду, посмотрим.

Не проще поставить емкость + помпу от аквариума (компьютерного СВО) 12в + нагревательный элемент+БМ пластина? Немножко тосола и прогрев редуктора сделать по этой системе. Так безопаснее и не болтается всякая фигня в редукторе под электричеством и не выделяет тепло.
Вот интересно, когда подашь на нагреватель большой ток, то в самом узком месте провода может появиться накал, что с газом будет, если в редукторе есть точка с температурой выше 1000 градусов?

Кстати в редукторе есть движущиеся части. А вдруг в момент обгона вылезет один из проводков в какую-то нишу и не даст нормально работать редуктору. В конечном счете может быть аварийная ситуация. Провода нужно надежно скрепить ниткой, проволокой, клеем.

Вообщем забил я на прогревы. Только утром грею одну порцию бенза, что-бы ничего не случилось с карбом.
Концепция такая: проще купить ремкомплект, когда там усё задубеет или новый редуктор, нежели топить бензином воздух.

Думаю месяцев 5 проживет в этом режиме, а это 5*5литров=25литров бенза на прогревы=25*16.5грн=412 грн. т.е. ремкомплект редуктора стоимостью в 250 грн окупится на ура. Или за ошибку свою придется доплатить 200 грн и купить аникера и греть его. А если проживет 10 месяцев без прогревов, то можно смело покупать AT07 на замену.

Я практик холодных пусков и прогревов газом. Уменьшайте давление редуктора. Дольш проживет Рк . Бывший мой атикер два года трудился у меня и два года у Избитса без амеы рк. Клапана меняли.

Блииин... скину ссыль на ЭТО нашим.:-D Это же ЭГМ (экономия головного мозга). Куда же вы сэкономленные дельги тратите, если на машину далеете? Я, конечно, в шоке...

Мне не нравится на карбе переход с бенза на газ, всегда начинает дергаться в неподходящий момент. Не ради экономии, а ради как здесь популярно: "улучшения потребительских свойств".

[QUOTE=mavrsmart;3000122]Не проще поставить емкость + помпу от аквариума (компьютерного СВО) 12в + нагревательный элемент+БМ пластина? Немножко тосола и прогрев редуктора сделать по этой системе. Так безопаснее и не болтается всякая фигня в редукторе под электричеством и не выделяет тепло.
[QUOTE]
Сделайте и покажите. Весь нет перерыл, в памяти отложился только вариант _Санек_ со свечкой накала. Все остальное именно о доп. подогреве из серии "бла-бла-бла", либо не доведенное до конца.
Сколько вы будете ждать его прогрева (я сел, сразу завел и ни чего не жду). Какая мощность кипятильника нужна с учетом потерь на теплоноситель, лишний металл. А гена не скажет "эээ, давай дасвидания". Этот вариант отмел сразу, слишком инерционная система. У меня тепло доставляется по адресу, минуя посредников.

Возьмите в руки этот монтажный провод МГТФ и найдите "узкое" место. Рабочая температура провода до 220гр. У меня на столе нагревался за 5-10 сек до 170-180гр. Пробег с проводом 300 км. Гавницо из газа на проводе не пригорело, значит перегревов нет и газ у него эффективно забирает тепло.
При высокой температуре без кислорода с газом ничего не будет. Может только разложиться на более простые углеводороды.

Никуда он не вылезет. Где нужно зафиксирован. А вот стяжка ниткой как раз и вызовет локальный перегрев провода. Разбор после пробега показал, что все работает без нареканий.

Сегодня прокатился. Хуже не стало, это уже хорошо. Вроде смесь стабильнее. Вчерашние настройки менять не пришлось. Такое чувство, что жадность можно поджать. Едем дальше.

Кстати утренний старт у меня всегда с кипятильника, поскольку время отбытия всегда известно. Так что мотор к этому времени прогрет.

Ну что же, покатался сегодня и понял, что проблема переобогащения на ХХ осталась. Проявляется она в районе примерно 70-85 гр. при прогреве в движении. Причем едет хорошо, а ХХ отвратно низкий. При полном прогреве все работает четко. ХХ выставлен чуйкой.
Вопрос к гуру и вангователям: что это за хрень? Ведь редуктор перебран, есть подогрев первой камеры.
При регулировке ХХ винтом ХХ при зажатой чуйке - ХХ будет стабильнее? Просто я лучше подгоню смеситель под провал от низкой чуйки, нежели буду дальше мараковать с всевозможными подогревами. Правда проскочила мысль управлять моим подогревом по температуре ОЖ из редуктора (датчик на 70 гр. есть в наличии, надо только присрать) или греть газ после редуктора (нужна обратная связь по температуре). Засунуть бы датчик температуры на выход из первой камеры, интересна картина. Где ж барабашка засела?
А еще закралась нотка сомнения: быть может уложенный мной провод в первой камере после обесточивания (65 гр) наоборот начинает работать аккумулятором холода: т.е я поехал, провод остыл и при переходе на ХХ он не дает прогреться газу. Мыслей много, а где правда. Может с ремнабором не фортануло, хотя вряд ли, брал вроди оригинал.

Конечно ХХ будет стабильнее, у Вас богатит редуктор, зажимайте чуйку

Регулировка редуктора на горячем прогретом моторе и с горячим редуктором? И чем как определяется шо редуктор богатит?

Обороты ХХ падают, мотор естественно колбасит. Дэркаю педалью тормаза и обороты подбрасывает, т.е. от вакуумника прет дополнительная порция воздуха и смесь становится более приятной.

Дело в том , что он отличную смесь дает на абсолютно прогретом моторе. При более низкой температуре богатит.
Сегодня много проехал, на прогретом моторе ноу проблем.

Расход пока примерно 13,3 л/100км. Но абсолютно без экономии: прогревы до 50-65гр. на месте, много простоев на хх, недалекие пробеги в основном на недогретом моторе.

Ну вот сами и. отвечаем на свой вопрос,13 литров для 1.3 много, двигатель не прогретый должен подсосом компенсировать, а не редуктором. спросите у Порше.

Вот смотрю я на ловато редуктор и мне кажется в нем обогрев лучше сделан чем у томаса. Прогреваются обе камеры сразу. Хотелось бы услышать отзывы обладателей ловато.

Ловато атикер ландирензо все сходны имеют много общего. Да у них лучше прогрев от томаса но у них в отличие от редуктора томасето АТ 07 отдельностоящие фильтра. Лучше когда фильтр вкручен в редуктор http://s019.radikal.ru/i619/1307/b5/f686b78eecb5.jpg
Если редуктор томас АТ и фильтр отдельно от редуктора не вкручен в его то это самый нехороший вариант. Грязный подзабитый фильтр без незначительного подогрева от редуктора тормозит прохождение газа. И томасу АТ нужно ставить его родной от его производителя томасетовский фильтр потому что у томасовского фильтра фильтрующий элемент самый больший из всех остальных электроклапанофильтров.
У меня редуктор БРС фильтр вальтек вкручен в корпус редуктора. Сам по себе фильтр в два раза меньше томасетовского и при отработавшем фильтре 10 тык машинка едет на высоких не тупит. А раньше когда фильтр вальтек ( он в два раза меньше томасетовского) был отдельно от редуктора то при 10 тык пробега в движении по трассе зимой при минус 20 хтось машинку сзади за хвост придерживал. o_O

Учитывая, что у меня 10-10,5л бензина в летнем варианте, зимой под 12 по ощущением точно, так что 13л газа зимой в моем городском цикле не плохо, по деньгам экономия есть полюбому. Движение в городе напряжное. К тому же тяга сейчас почти не уступает бензу.
Редуктором я ничего не компенсирую. Он отстроен чуйкой без винта ХХ на абсолютно прогретом моторе. У меня автоподсос и он работает (по аналогии с РХХ инжектора, дает больше смеси). Смесь богатая и без подсоса (обогащения по смыслу этого слова).
Бывает даже заглушу прогретый мотор и через несколько минут заведенный уже плохо держит ХХ, проедешь - выравнивается.
Походу нужно с винтом ХХ регулировать как описано в оригинальном талмуте по Томасу. Но сначала нужно смеситель уменьшить думаю до 30-31мм.

А дозатор есть куда поджимать? при уменьшении дифузора увеличивается разрежение и дозатор в регулировке нужно больше душить.

Дозатор позволит, но я нацелен подобрать трубку нужного диаметра, чтоб дозатор сильно не ужимать (исключать его не хочу для возможности подстройки).
Сейчас если настроить холостой винтом ХХ, а чуйку зажать, на малом газу (педаль, обороты) смеситель беднит, т.е. не обеспечивает нормального разряжения. Изначально делал большой смеситель, чтоб он не душил на бензе карб. Сейчас приоритеты поменялись, бенз только для докатки до заправки, ну и в мороз перебиться. Поэтому смеситель нужно сделать как готовый обычно идет - 30мм.
Куму менял на Газеле Томаса еще до того как сам перешел на газ. Настроил винтом ХХ, чуйку зажал. Катается без нареканий. Но там смеситель покупной, со смешным диаметром для 2,5 мотора.