Прочитал.Вывод-нифига не понял.На моем заряд на акум 14.8 и отсечка.не кипит.при вкл.потребителей до13.2.(москвичевский с шоколадкой)5 лет.

У мну москвичевский, г - хрен его знает какой, да и мне без разницы! От цифры мне легче не станет! Поставил диод в цепь возбуждения! Давно! Напр. 14,4В. Вакжно понимать суть вопроса, а не щеголять цифрами!

В смысле Вы оба диодами баловались, на москвичевских генераторах? Ну так на пальцах Вам попозже КУК объяснит, но в любом случае с диодом правильное решение.

Никаких диодов!!! так как есть.может все в шоколадке дело?

Ага, значит Вам просто повезло с шоколадкой.

Борисов, Вы путаете. Ток возбуждения максимальный на на холостых оборотах и рн почти не работает, ов постоянно включена, а когда растут обороты и отдача генератора увеличивается, начинает работать рн и ток в ов падает

А когда нагрузка растёт? Что просходит с ОВ?

Вы таки правы- важно понимать суть! А суть в том, что старые генераторы, тот же злополучный москвичевский и вазовские Г-222(тот самый восьмерочный) имели другую схему начального возбуждения, регулирования и контроля заряда. Посему в новой схеме тыкать диод по аналогии со старой просто некуда. Вот в этом и суть.

Выньте вату из ушей, про изменение нагрузки речь не идет

Да! Проблема у нас малое напряжение бЕз нагрузки, ездим без печки, без фар, обогрева стёкла мафончик с сигналкой неделю батарейку не разряжает, да и заряжать батарейку ни как не надо...
Не исправный генератор с оборвным одним силовым диодом без нагрузки дает на ХХ тоже 14 вольт, а под нагрузкой опускается до 12.4 на заряженной батарее. Законы физики ещё в ВР не отменили.

Девочки, не ссортесь, я вас щас помирю :). Сегодня я специально провел некоторые измерения: померял напряжение на аккумуляторе в двух режимах - с максимальной нагрузкой, которую удалось "собрать" (дальний свет, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя на полную мощность и вентилятор обдува радиатора, включенный принудительно) и без нагрузки на ХХ и на оборотах около 2 тыс. Измерения проводил сначала со стоковой системой возбуждения генератора, а потом с последовательно включеным диодом. Что показали измерения: напряжение без нагрузки, что на ХХ, что на оборотах держится стабильно: 14,1-14,15В без диода, 14,85-15,1В с диодом. С полной нагрузкой на оборотах без диода 14-14,1В, с диодом - 14,8-14,85В. На ХХ с нагрузкой без диода 12,25-12,4В (постепенно падает), с диодом - 12,58-12,6В (постепенно падает). Делаем вывод: теоретически диод, наверное, ограничивает максимальный ток возбуджения генератора, но проявится это может только на низких оборотах ротора генератора при значительной нагрузке на нем. Тогда РН будет стремиться питать ОВ максимально возможным током, а диод этот самый ток будет немножко ограничивать. То же самое будет на повышеных оборотах при максимальной нагрузке на генератор. Насколько уменьшаться "возможности" генератора? Думаю, на процентов 5, не более. На практике это практически не проявляется, тоесть, вы этого практически не заметите. Более того, у схемы с диодом, оказалось, на ХХ с максимальной нагрузкой, напряжение на аккумуляторе выше (очевидно, из-за более высокого напряжения на аккумуляторе в момент подключения нагрузки), тоесть, такой вариант позволит аккумулятору более длительное время "тянуть" нагрузку, с которой не справляется генератор. Единственный минус схемы с диодом, как мне видится, повышение напряжения на лампах: без диода на ближнем это напряжение 12,5В, а с диодом - около 13,2-13,3В. Поэтому, я для себы сделал такой вывод: для кальциевых батарей напряжение повышать можна и нужно, но я бы ограничился 14,8В, не более. Для этого нужен или РН, дающий напряжение около 13,8В плюс обычный диод от генератора, или РН, дающий 14,1-14,2В и диод Шоттки.

Есть глупый вопрос по акуму. Есть кальциевый акум, год ему примерно. С нуля по глупости (сначала сделал, потом подумал по привычке), долил в него дистилированой воды до меток уровня, вместо недолитого электролита. Истественно с тех пор, он плотность выше 1.25 не набирает (на машине и того меньше), а т.к. кальциевый, то и вода не сильно хочет выкипать. Вот сижу и думаю, забить на это дело или еще пару неделек по-заряжать?

В АКБ только дистиллят и льют, т.к. он выкипает, а не кислота.

А если 16В подать, тоже не кипит?

У меня есть FIAMM.кальцевый. зарядка 16.5 он это дело уважает и даже не думает закипать.правда и не возьмет лишнего дело в зарядном.

Хай меня в гастрономе на ночь закроют!- покупать эти КА-Ка АКБ и потом маяться и с зарядом, и с перекалом ламп? И насколько они лучше обычных?

Ну, типа, у них меньше саморозряд и меньше "выкипаемость" воды, поэтому они практически все "необслуживаемые". По-моему, это все их преимущества:
"Кальций избавляет от хлопот
С целью уменьшения отрицательного влияния сурьмы были разработаны электроды с пониженным её содержанием, но кардинальное решение этой проблемы было получено с применением кальция в качестве легирующей добавки к свинцу. Кальций может применяться только на отрицательных пластинах или на обоих электродах. Для того, чтобы подчеркнуть легирование кальцием обоих электродов, такие аккумуляторы называют кальций-кальциевыми (Ca/Ca).
Кальциевые аккумуляторные батареи практически не теряют воду и не нуждаются в ее доливке и контроле плотности электролита. Это обстоятельство намного упростило эксплуатацию автомобильного аккумулятора. Автомобильные батареи этого типа являются необслуживаемыми или малообслуживаемыми устройствами.
Ca/Ca-аккумуляторы имеют несколько меньшие габариты и массу по сравнению с сурьмянистыми и нечувствительны к излишнему заряду (перезаряду). Кроме того, они имеют намного более низкий саморазряд, что также является несомненным достоинством кальциевых аккумуляторов.
При эксплуатации кальциевого аккумулятора следует внимательно следить за исправностью бортовой электросети автомобиля и не допускать глубокого разряда батареи. При разряде свыше 50% емкости на пластинах происходят необратимые изменения, приводящие к снижению емкости и отдаваемой мощности.
Забытые включенными фары, упорные попытки запуска неисправного двигателя могут довольно быстро вывести аккумулятор из строя. Чувствительность кальций-кальциевого аккумулятора к глубокому разряду — пожалуй, единственный его недостаток."

И вот еще интересное: "Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены выкипаемости еще и потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной «самовыключаемости» — они перестают принимать ток, когда заряжены на 95-97 %" - по-видимому, именнно для дозаряда этих самых 3-5% им и нужно напряжение до 15В.

купил. за 560 грн 60-ку. при этом два два по 1,6 грн/1 ач. я просто в шоке от такого сладкого предложения.

Ну с саморазрядом вопрос скользкий- при практически ежедневной езде какой там саморазряд? Короче, каждый как хочет, так и имеет.

Конечно, если вода выкипела. А если производитель электролита недолил, то вполне его доливают.

Кипит, но не сильно активно.

Ага, нычка зачетная.

Сделайте несколько КТЦ разрядить до 10,5 вольт током ампера 4-5 потом, заряд, в начале и конце заряда замеры плотности и посмотреть динамику.

И что это даст? Да и не любитель я КТЦ. Автоматики нет и сколько раз пробовал, вечто в ноль разряжал. Не будешь же н-часов над нм сидеть.