Научить? Берем на мобильном или таймер, или будильник, ставим что бы срабатывал каждый час, ну и дальше по обстановке, ДЗЫНЬ!!! посмотрел на вольтметр, ну и так далее.

Вот тут я цитировал одну статейку: http://tavria.org.ua/forum/showpost....postcount=2243
В ней написано: "При эксплуатации кальциевого аккумулятора следует внимательно следить за исправностью бортовой электросети автомобиля и не допускать глубокого разряда батареи. При разряде свыше 50% емкости на пластинах происходят необратимые изменения, приводящие к снижению емкости и отдаваемой мощности.
Забытые включенными фары, упорные попытки запуска неисправного двигателя могут довольно быстро вывести аккумулятор из строя. Чувствительность кальций-кальциевого аккумулятора к глубокому разряду — пожалуй, единственный его недостаток."
Из этого следует логический вывод: делать КТЦ кальциевым аккумуляторам не то, что не полезно, а вредно! Чесно говоря, сам не знал. Вот так вот: век живи - век учись. :)
З.Ы. По поводу причины "некипения" там тоже все написано - кальциевые аккумуляторы к этому не склонны. Получив около 95% своего максимального заряда, они практически прекращают принимать заряд. Вот все и сложилось: кальциевым аккумуляторам МОЖНА давть повышенное напряжение зарядки, они этого не боятся, и НУЖНО давать повышенное напряжение зарядки, чтобы не допускать их разряда меньше 50%, потому что это сокращает им жизнь.

Я знаю, что написано в тех статейках. Там не написано, что делать, если электролит излишне разбавили дистилированной водой, при условии отсутствия в продаже электролита повышенной плотности.

Электролит с плотностью 1,25 замерзает при -50С, с плотностью 1,2 при -25С. По моему мнению, замерзание электролита - единственная опасность, что вас подстергает. Ну, отберите немного электролита с банок и долейте в них электролита с плотностью 1,27 и не допускайте глубоких разрядов - вот и не будет проблем. Я когда-то вообще читал, что срок службы у аккумуляторов с заведомо пониженой плотностью электролита больший, по сравнению с аккумуляторами с повышеной плотностью. Не зря в старых армейских учебниках по эксплуатации автомобилей было предписано на лето заливать электролит с меньшей плотностью и только на зиму его менять на повышеную (чего только не придумывали, чтобы солдаты были работой заняты ;-))

Дык 1.25, это на зарядном, при полной зарядке. На машине, естественно меньше. 1.2 вроде было. Если бы я с машины снял с 1.25, то точно не парился бы.

Схоже в мене така сама проблема або я чогось не розумію, акумулятору веста Ca/Ca 2 роки, літом долив в банки трохи води. Вчора зранку зняв з машини поміряв щільність в усіх банках на холодному акумуляторі було 1,21 напруга НРЦ 12,3 в, заряджав 14-15 годин починаючи з сили струму 1,8 А. При 15В акумулятор чуть кипить. Дав відстоятись всю ніч, знанку міряю щільність, не помінялась, всюди 1,21 за кімнатної температури, напруга НРЦ більше 13 в, хоча якщо врахувати заміри щільності за різних температур, то щільність піднялась. Якщо вірити цій http://maxion.su/poleznaja-informacija/stati/id9.html статті, то при перших замірах в мене напруга НРЦ відповідала щільності, але після зарядки вже ні. Думав можливо ареометр бреше, але поміряв щільність в магазинній банці електроліту, там 1.27.

Тепер також думаю що робити, витягнути грушею електроліт і залити свіжий щільністю 1.27, чи купити корегуючий щільністю 1.30. На порозі зима, переживаю щоби часом не замерзнути.

Дречі, читав що у акамуляторах веста-преміум, до електроліту додають ортофосфорну кислоту, щоби той не боявся глибоких розрадів, тобто допускається розряд до 7в, можливо в цьому причана?

Тут http://maxion.su/poleznaja-informacija/stati/id9.html пишуть що 1.2 замерзає при -40.


Плотность электролита, приведенная к 25° С, г/см3 Температура замерзания, °С
1.09 -7
1.12 -10
1.14 -14
1.16 -18
1.18 -22
1.20 -40
1.23 -43
1.24 -50
1.26 -58

Поставив зранку далі на зарядку. З ранку напруга на клемах була під час зарядки 15-15,1в, в обід дивися плаває в діапазоні 14,8-14,9В, поміряв щільність піднялась до 1,22. Можливо за кілька днів повільної зарядки підніметься до 1,27.

Сегодня попутно с другими деталями заказал сдвоенный диод Шоттки MBR20100CT. Специалисты по современным электронным компонентам, подскажите, такой диод годится для включения в цепь питания РН (имеет ли он меньшее падение напряжения, чем обычные диоды из генератора, питающие РН)? Стоит ли для надежности диоди в этой сборке параллелить между собой?

Не стоит параллелить, все равно двух одинаковых даже в сборке не будет и тот у которого напряжение прямое будет меньше тот и будет заказывать падение напряжения, кроме того на обычном кремнии падение в среднем 0.8 вольта, а у шотки меньше падение, то есть напряжение будет меньше чем у обычного кремния.

У Шоттки Uпр. примерно 0,3 вольта. И зачем еще заказывать, в любом дохлом ИБП кампутёра и проч. они есть. Смысла параллелить не вижу, ну какой там ток?

Не, у меня другая ситуация - изначально разведенный водой электролит.
В твоем, судя по всему, банальная сульфатация, из-за хронического недозаряда.

Нынче заряжать акумы, обычными зарядниками - моветон. Импульсный очень желателен, хотя-бы банальная Аида - импульсный, это не тот который с импульсным преобразователем, а тот который заряжает импульсами. Они не дают акуму сильно кипеть (особо актуально при сульфатации), да и сульфатацию более эффективно убирают.

Да, довести кальциевый акум до 100%тного заряда, не просто. Обычно с этим никто не парится. Но возможно. Нужна напруга до 16и вольт и малый ток, до ампера. Если акум кипит, ток большой, нужен при котором будут отдельные пузырьки не более. Правда стоит быть готовым, что процесс долгий, особенно при сульфатации.

Главное, что с кальциевым акумом, нужен регулятор на 14.5-14.6 вольт и желательно генератор, который такую напругу тянет с холостых, даже при нагрузке.

А смысл? Ладно раньше был нефицит нормальных регуляторов, а сейчас бери не хочу. Даже трехуровневый в запорожье 130 грн стоит, ставь и выставляй напругу по желанию.

Та ні, сульфатації пластин ще нема, при сульфатації пластини біліють, а вони чорні як і були з заводу. Акумулятор крутить стартер точно так як після покупки, регулятор напруги на 14,5 вольта стоїть. Просто на пробках особливо літом в жару завжди є мокрі плями, то я подумав що можливо він кипить від підвищеної напруги і літом подоливав в банки води. А так як акумулятор 50А в корпусі 45А то пластини там набиті дуже щільно, кількість залитого електроліту мала, підняття рівня в банках на 1 см опустити щільність. Зараз напруга на клемах під час зарядки піднялась до 15.5В щільність 1,23-1,24, подекуди вспливають окремі бульбашки, бурного кипіння нема. Ток зарядки дуже малий, в обід поміряю відпишусь

Летом в жару под капотом еще жарче, напряжение надо снижать соответственно температуре. Надо ставить регулятор на 14 в или даже ниже, а 14,5 ставить на холодную погоду.

Так і роблю, на літо ставив на 14В, але пробки зверху всерівно були мокрі. Хоча прикол в тому, що між верхом і низом пробки вздовж акумулятора проходить вентиляційний канал, то там всюди сухо, а пробки зверху вологі, хоча вони і без отворів для вентиляції.

Тільки що заміряв щільність, то на середніх банках 1,25-1,255, а до країв вже зменшується до 1,24. Хоча при преших замірах до зарядки було так само, 1,19 на зовнішніх банках, і 1,21 на внутрішніх.

Зараз напргуга на клемах 15,5в, ток зарядки 0,35А.

Е що вопросец.в моем ФИАММ который стоит дома на всякий случай вольтаж почему то увеличивается сам по себе. месяц прошел и уже 14.2.в.заряжал 2 месяца назад.

Многовато 15,5 при таком зарядном токе. И плотность не того...
Это либо писец батарейкам в тестере либо большой батарейке под названием аккумулятор. Напряжение свежезаряженой батареи 14,2 но потом довольно быстро снижается и повышаться не может само. Поменяй батарейки в тестере.

Зарадний ток скоріш за все 0,25а, я так мельком глянув, то міг напутати. Блок живлення слабенький, 17в на виході.
Ну так, води було дофіга долито, АКБ 50А в корпусі 45А, щільність пластин велика, електроліту влазить мало. Звичайний АКБ віват кипів при 14В і менше, то там як перелив то вода швидко викіпала.

Заказал за одно с наргевателями 12-вольтовыми, из которых буду пробовать электроподогрев для карбюратора делать. Цена диода чуть больше 5 грн - оно того стоит, чтобы искать Б/У? Тем более, дохлых БП от компутера у меня нет.

Вчора заміряв рівень електроліту над пластинами, вийшло 3 см і більше, подумав що це задофіга і грушею витягнув весь електроліт зверху і залив свіжий щільністю 1,27. Дав кілька годин позаряджатись і залишив на ніч. Зранку щільність в банках 1,25-1,26. Стартер крудить добре.

Просвітіть в такому питанні. Існує думка що щільність 100% зарядженого акумулятора 1.27. Наприклад є 100% заряджений акумулятор зі щільністю 1.27, я доливаю до банок воду, щільність впала до 1,25. Тепер запитання:

1. Заряд акумулятора зменшився?
2. Якщо потім заряджати то за рахунок чого підніметься щільність?

Для приведения плотности 1,27 к 1,25 надо отнять 78 см.куб электролита и добавить 80 см. куб воды на литр эл\лита. Так прописано с нормальном справочнике по АКБ
При этом не забывать о температуре раствора и калибровке ареометра, если то, что продается на базарах сейчас можно назвать ареоМЕТРОМ. Как правило, такие же показометры.

В мене такий як на фото, міряв щільність купленого електроліту, то щільність відповідає тому що написано на банці. Чесно кажучи я він цього ареометра не в захваті, не зручно ним користуватись.

http://vazinj.com.ua/published/publi...eometr_enl.JPG

Років 20-25 тому бачив в одного чувака класний ареометер, типу такого як на фото, тільки там в середині був набір пластинок на яких було написано щільність, коли набирався електроліт, пластинки піднімались і видавали готову щільність

http://aak-2006.narod.ru/catalog/4338.jpg

Що там про температури нгаписано?