А може бути причина в тому що кварцевий резонатор не того типу, бо замітив що на корпусі резонатора 10мгц перед частотою малюють не ті букви що на корпусі резонатора 20 мгц. Чи там малюють виробника?

Скорее всего изготовитель. Попробуй керамику 22пФ на ноги кварца подкинуть.

Я в пиках не силен, но еще возможен не корректный запуск генератора, в стм, например, логика следующая, он стартует всегда на внутреннем генераторе, потом надо включить тактирование от внешнего, выключить внутренний, дождаться флага что завелся от внешнего, потом включить PLL и опять дожидаться флага что раскочегарился до нужной частоты. Если что-то перепутать, то не гарантирован старт на нужной частоте.

Можливо. На одному написано Н20.000 на іншому JF10.000
Стоять 15 пФ як по даташиту, інший контролер з резонатором 8 мгц також працює з конденсаторами 15 пф.
Можливо дійсно довго стартує і потрібно збільшити ємність конденсатора на порті скиду контролера.

Поки що вирішив відмовитись від збільшення частоти, свіжий датчик завдяки тому що побудував графіки так що в алгоритмах використав в якості ділення команду зсуву, додає до часу обчислень всього 0.1 мс, на роботу така затримка не буде мати впливу.

как то мучался с кварцами посему применяю только RG .. по кондюкам - пробывать от 10 до 30 пик . иногда по даташиту 22 а запускается только на 10 и наоборот .

могу подкинуть несколько на 10 и на 20 мгц

Кварц придбати не проблема, зараз хочу попробувати ще замість 20 мгц поставити 25 мгц, тоді швидкість обробки всіх даних з додатковим датчиком, получиться меншою, ніж без нього за 20 мгц.

Соседка попросила "глянуть пылесос" (Самсунг, если что).
Симптомы: Работал-работал, потом сильно нагрелся и перестал. Через время включился, но работает не стабильно, обороты плавают.
- Разобрал, нашел плохой переменный резистор на регуляторе мощности. Номинал определить вообще не удалось - херню какую-то показывает мультиметр - больше 200 мОм. Ну да и хрен с ним, выпаял, поставил перемычку. Пусть работает на полную мощность.
Итог - аппарат работает, но греется сильно. За секунд тридцать ощутимо теплый воздух. Через минуту - уже горячий. И это без установленных фильтров, то-есть совсем в холостую.
Как вы думаете, может ли перемычка давать такое, или это мотор сгорел ранее и это его "последний выдох". Я, конечно, склоняюсь ко второму варианту, но всё-же.

Классный переход с пиков на пылесос :D. 200 мОм, или 200 МОм? Ну и по сути если мотор напрямую греется сильно больше чем раньше/чем должен, похоже что есть шото типа межвиткового КЗ, значит скоро он догорит.

Та всі вони гріються.

Раз никто перемычку не обругал, значит пусть она там и остаётся.
Отдам пылесос хозяйке, пусть воздух греет :) ... Пока дым не пойдет
Всем спасибо

Я не радиоэлектронщик, но я вам одну умную вещь скажу - вентиляторы обычно пускают с закрытым трактом, потому как нагрузка больше когда все открыто, нет сопротивления. Так что попробуйте поставьте фильтра, нагрузка на двигатель будет меньше и возможно он и греться не будет.

Отправлено с моего m3 note через Tapatalk

Если вентилятор от компа (от БП например) положить на стол, чтоб воздух не проходил, то обороті возрастают, а ток падает. Но врядли масштабы помогут меньше греться движку. Сгорит наверное, если раньше он не грелся.

В пылесосе центробежный вентилятор, который перекачиваемой воздух перегоняет через двигатель для его охлаждения, так что воздуха то идти будет меньше, но и тепловыделение будет гораздо меньше

Отправлено с моего m3 note через Tapatalk

Як може іти менше повітря, коли поставили перемичку щоби двигун маслав на повну?

с фильтрами идет меньше воздуха, без - больше. а перемычка то просто максимальный режим.

Спасибо уже взяли. Там же.

Подскажите кто знает! Интересует то как работает электростеклоподъемник а именно такой момент как его остановка, когда он доходит до упора. Мозги как то выключают моторчик в этот момент? На что они реагируют, возрастание тока?

Какой именно, в какой авте? Или речь о простом приводе, установленном на СТО или в гараже?
В приличных есть опция- "палец в зазор", там должен быть останов и возврат при установке в зазор стекло-рамка деревяшки толщиной около 10 мм, в колхозных- ни в жисть.

В простых без доводчика никакой защиты нет, будет давить, пока кнопку давишь. Спалить мотор вполне реально при желании. Доводчики бывают всякие разные, есть с датчиком тока, есть с измерением пульсаций в бортсети от работы моторчиков, есть с возвратом стекла назад при упоре в препятствие, а есть просто с остановкой.

Авто Geely ck 2006г., электростеклоподъёмники с салона стоят

Если заводские, должно быть все предусмотрено. Можно не париться.

на мк провода от стеклоподъемников, уходят в мозги. Никакого дополнительного блока нет.

А зачем, если есть моцк? Не будут же буржуи на каждую дверь моцк плодить!

ну почему же .. ауди бэмэвэ мерсы и т.д - все у кого есть CAN шина в двери имеют мелкий но моцк . идет все по шине а там каждый сам разбирается кому предназначено . все управление по витой паре .

Там про авто, а не бымывы! Панимать нада, Сергей. У них и пневмопривод замков, нам шо с того?
А даже если и много моцка, к мотору провода все равно толстые идут, да?

коллеги, а что, в продаже нет отдельно csp светодиодов? Тоесть в изделия по типу Н4 автоламп их лепят, а отдельно не продают?

ps. а характеристики то крутые, температура кристала 145 градусов - легко.... http://acrich.tw/_upload/Goods_Spec/...Y19_Rev5.2.pdf