Выдаёт Чек, нужна помошь. (Ошибка В0341) Решение!
 

Выдаёт чек на ошибку датчика распредвала (датчика фазы) что мол ошибка синхронизации.
Если я правильно понимаю это тот датчик на котором стоит магнит и крепится он за 1-но пластиковое ушко.
Ещё такую фигню заметил как только движок нагревается ошибка выскакивает реже а далее пропадает. Когда заводишь на холодную 100% ошибка вылазит.
Менял этот самый датчик с магнитом - безрезультатно.
Если я не правильно понял о каком датчике говорит ЭБУ то подскажите где он находиться на пальцах..
Мож кто всталкивался с таким... Прошу совета...

Точнее можно было бы понять по коду ошибки. Из вышеизложенного предполагаю, что речь идёт о датчике положения коленчатого вала? Меняли его на новый? Кстати, надо смотреть, чтобы ДПКВ был чистым. Потому как от загрязнения/замасливания работать нормально он перестаёт. Кстати, не все новые датчики функционируют как надо, уже проверено, приходилось ездить в магазин и менять.
Коды ошибок можно посмотреть тут.

Теория, и только. Неработающий ДПКВ- мертвый мотор, всегда.

Ежели совсем неработающий ДПКВ - таки да. Но может быть и не совсем работающий :D, тогда будет "Чек" гореть и т.д.

Так не бывает. Или он выдает импульсы угловые и НО или нет.Если нет, то и искры нет. Маслу там и неоткуда, а вот опилки, стружка металлическая- могут прилипнуть к сердечнику. Проверяется и чистится просто и быстро.

Опять Вас не туда занесло. У человека ошибка датчика распредвала. Посему проверить правильность меток ремня в первую очередь.И проводку от датчика до ЭБУ.

У какого человека- из п. 1 или 2 и 4?
Если о первом посте речь- сагласный!

Ошибка Р0341 - ошибка синхронизации ДПРВ....распространенная (врожденная) ошибка Микас 10.3....Датчик с магнитиком, стоит на заднем торце ГБЦ (где у карбов бензонасос), по принципу одинаков с ДПКВ, только гораздо крупнее и сигнал другой формы....не блокирует запуск мотора....если выскаивает на ходу, то мотор как бы на пол секунды тупеет, потом работает как обычно...
Лечится заменой этого самого ДПРВ, хотя не надолго...я за 43тык пробега поменял 2 ДПРВ, с третьим и продал (два старых на воротах гараже прилеплены)....оба раза помогало избавиться от чека....
Какойто торгаш мне рассказывал, что эти датчики несбалансированы в схеме, потому долго не живут (на ВАЗовских десятках говорит по 3 штуки за год меняли, хотя в иномарках они же работают годами)

ща схожу подключу к машине планшет и точно узнаю код ошибки! и напишу!

Ну бывает ;), как-то так вот получилось. В любом случае ждём код ошибки :).

А сверху, например из-под сопливящей прокладки, не могёт ;)? Очень даже запросто.

По моему опыту. Датчики фаз (распредвала) должго не живут. Сначала ошибка иногда выскакивает, со временем (2-3-4 мессяца) горит постоянно и из фазированного впрыска ЭБУ переходит автоматом в попарно-паралельный, что менее экономично и динамично. Поэтому меняйте дачтик (он до 100 грн. стоит) и не морочьте никому голову :)

Подключил. Ошибка Р0341. точно. Датчик положения коленвала (тот что с магнитом) поменял на новый!! Результата ноль. Ещё заметил, что когда заводить на холодную нужно долго стартером крутить! Если раньше за 1 сек и заводилась а теперь 4-5 сек нужно. И расход топлива повышен! Что посоветуете?

Если мертвый ДПКВ, вы мотор не запустите даже на один чих.

Это я понимаю, но факт в том, что мотор запускается и работает хоть и не совсем корректно(трудный запуск и повышеный расход).
ЭБУ выдаёт эту ошибку пока движок не нагреется. далее ошибка пропадает. Вопрос: Как исправить ошибку чтобы она не появлялась и движок работал норм.
Что может влиять ещё так, что появляется эта ошибка?
Кстати эбу перепрошита экономичной прошивкой от Владимира и лямда отключена!

А там положение фронта датчика фаз можно поменять?
Если на ползуба метки ремня не совпадают можно передвинуть на зуб вперед или назад

Неплохо бы проверить истинное положение распредвала по перекрытию, а там уже решать что и как .

0341 - это ошибка датчика распредвала, а не коленвала!!! Как говорят у Васильевича в Одессе - две большие разницы, ибо при без датчика положения коленвала вы не заведетесь ваще, а без ДПРВ (иначе - датчика фаз) спокойно будете заводиться, но впрыск у вашего двигла будет не фазированный, а попарно-паралельный, что буть менее экономично. В вашем конкретном случае - который датчик вы меняли на новый? Если при ошибке 0341 вы меняли на новый ДПКВ, то .... Или все-таки ДФ меняли? После ответа на этот вопрос можно идти дальше в советах (хотя о советах такого рода я уже говорил сегодня в соседней ветке)

Где находиться датчик ДПРВ? как он выглядит

А фишка датчика - проводка не кирдык? Было дело после замены датчика таже фигня. Нашли фишку с проводами перепаяли провода и проблема ушла.

ДПРВ находится с другой стороны от шкива распредвала, рядом с катушкой зажигания. Выглядит так же, в принцыпе, как и ДПКВ. Ну, на фотке видно.

Спасибо, попробую

датчики надо было на весах вывешивать :)

тупо со временем растрескивается гавенный пластик, через микротрещены внутрь попадает вода,масло и всякая срань и пиривет...

тот что в центре на фото это он?

Саме воно :D.

Итого: Именно этот датчик(что на моём фото) и любил мозг. После замены (у нас в Сумах 65 грн) всё стало на свои места. Заводиться машины стала с полтыка и т.д. Расход уменьшился где-то в 1.5 раза. Всем спасибо.!

После покупки машины сразу заменил датчик фаз, ошибка пропала, а спустя неделю снова загорелась ошибка, пробовал новый датчик ошибка не пропадает. Метки грм это следующее что буду смотреть. Какие есть еще варианты? Спасибо

Проводка к датчику.

Дело не в проводке. Пробовал смещать метки грм на зуб вперед и на зуб назад. не помогло. Датчик распредвала я ставил с жигулей. Один продавец говорил что они типа отличаются от таврийских. Но он проходил неделю

Хорошо, что с ними всеми случается, почему перестают работать- затекают, обрываются??

А что может быть с проводкой? Плохой контакт?
Затеканий не было.

Брал новый датчик ставил, ошибка не уходит..

Опять- суматоха вместо системного поиска. А что сканер говорит, он этот датчик видит? В конце-концов- тестер что говорит, простой тестер?

Датчик положения распределительного вала А (Блок 1 или один датчик), сигнал вне диапазона.

Тестером мерил сопротивление 0.02кОМ хотя когда брал новый датчик было 0.
На разъёме на одном 12в, на втором что то порядка 3в вроде. Как то так

Это при отключенном датчике?

Возможен такой вариант:
Вложение 89198
Это был новый, из магазина. Причём не первый.

Да при отключенном датчике
Извините не понял что на картинке?

Если при отключенном, то либо не правильно замерили, либо проблемы в проводке либо в ЭБУ.
На картинке пример сигнала неисправного ДПРВ "нового, только из магазина". Сигнал, правда инвертирован, но не суть важно - и так наглядно видна болезнь китайских датчиков. При чём, бывает, что пока не нагреется, сигнал нормальный. Я их потом новые без установки проверял: нагревал или в кипятке или феном и к металлу. Пошёл дребезг сигнала - обратно поставщику.
Вы что за фирмы датчик брали?

При отключенном ДХ как полупроводниковый элемент, омметром проверять неверно, можно так напроверять... Только подача питания и проверка вых. сигнала так, как это описано для ДХ обычной Таврии- светодиодом. Есть в книгах.

Светодиод не даёт 100% результата.

Почему? Чем этот ДХ и метод не подходит именно для этого места, холлы не те?

Холлы те, но неисправность, как на осцыллке, когда сигнал "дрожит", то есть нет чёткости переключения, либо, когда переключение происходит не резко, а нарастает относительно плавно, Вы диодом не проследите. А ЭБУ увидит и будет ругаться.

Да сигнал любого датчика не идеален, на то в ЭБУ компаратор должен быть. С ДПКВ картинка часто тоже страшная, а работает, а тут- вдвое меньшая частота, другое дело- пропадает совсем.

Производитель датчика Россия Калуга.

И что? Калуга как раз нормально делала.

У меня спросили какой фирмы я брал датчик..
Думаю что качество Калуги довольно высокое.

Принцип работы датчиков разный, и в ЭБУ сигналы с них обрабатываются по-разному. Тот, что на картинке, чек зажигает.

Калужский должен работать. Но на своей менял когда, так он отъездил меньше 80км и издох, бедолага... По всем внешним признакам не китайский был. Взял другой, такой же, но в другом магазине - работает пока.

Спасибо, буду пробовать другой датчик.

Питание на разъёме перепроверьте.

Что должно быть на разъеме? 12В это понятно, а на другом?

должно быть ноль/масса, но своя, с ЭБУ, питание и выходной сигнал в виде меандра при работающем моторе.

Ясно. Спасибо, перепроверю.

Тестер лучше стрелочный, нагляднее, смотреть между +питания и выход, стрелка должна гулять от полного питания до нуля. Можно и выход-минус.

При включенном зажигании и отключенном датчике: Масса (ясное дело); +12 (бортовое напряжение); а на сигнальном на 0,8-2В ниже бортового.

На + и - = 12.54В
На белом сигнальном и массе = 11.24В
На белом сигнальном и + =1.32В

Нормально.

Значит датчик остаётся.

Это только часть опыта, вторая- провести чем-то стальным в зазоре и посмотреть, что тестер говорит.

Кук, тестер тестером, но люди справедливо указывают, что фронт может быть не один, а два, три или вообще много. А это только осциллографом видно. Если они все такие, я бы не парился, прицепил бы RCцепочку для фильтрации и забыл. С таким не сталкивался, у меня ДФ нету.

По примеру ДХ трамблера- откуда взяться второму, третьему фронтам?

Ну датчик Холла сам по себе шумный прибор, в любом подобном девайсе стоит фильтр, затем компаратор с гистерезисом. Если шум превышает гистерезис компаратора, будет дребезг (несколько фронтов) в момент переключения.

Ерунда. Раньше даже клавиатуры комповые делали на этих датчиках, у меня куча их клавиатурных дето на даче в банке валяется. Был бы там дребезг - хрен бы их в клавах ставили.

Причем тут датчик клавиатуры? То, что Вы называете датчиком Холла, на самом деле микросхема, которая содержит сам датчик Холла, стабилизатор его питания, дифференциальный усилитель, фильтр и компаратор с гистерезисом, нагруженный на транзистор с открытым коллектором. Бывают голые датчики, без всего этого, они применяются в безщеточных моторах и имеют 4 вывода, 2 из них питание, а 2 остальных - дифференциальный выход. Так вот все подобные датчики имеют довольно большой собственный шум, что и ограничивает их чувствительность. Если микросхема датчика сделана криво, и усиленный шум превышает гистерезис компаратора, будет дребезг, и никак его не убрать, кроме как добавить внешний RCфильтр + еще один компаратор.

Юра, а как ДХ работает в нашей традиционной БСЗ, ведь в коммутаторе нет изысков особых, а был бы "дребезг" среза, а все же нормальные по срезу работают, такое бы было...Но нет его, нет этой многоискровости. Неужели в совершенно подобной паре ДХ-шторка на 4 лепестка и более совершенной схеме ЭБУ это важно, какой там фронт?

Васильевич, для ЭБУ важно - чтобы мин. и макс. сигнала(верт. фронт) лежал по краям "зоны неопределённого уровня". Это сделано , чтобы избавить ЭБУ от помех, при считывании сигнала от ДХ.
Верх и низ зоны определён програмно.
Например
--низ зоны должен лежать вблизи 0 вольт.
--верх зоны должен лежать вблизи опорного напряжения идущего от ЭБУ. Это может быть и +5 вольт, и +12 вольт(как заложено).
Как только верт. фронт сигнала правильно пройдёт верх и низ зоны -- с этого момента сигнал засчитывается , как правильный.

Вот пример , пост. 36 от Арт.13. Вертикальный фронт(в общем виде) "вроде" лежит в "правильном диапазоне":
мин. 0,000В макс. 4.97В. НО ! есть видимая ступенька на осцилке. Эта ступенька стоИт на отметке 3.68В. Вот эту ступеньку ЭБУ и примет "первой" , как верх "зоны неопределённого уровня". И не засчитает этот сигнал как верный.

Взято с сайта http://a-master.com.ua/archives/2333 где рассмотрены основные дефекты и сбои в сигналах ДХ.

Исправный датчик работает, вопросов нет. ЭБУ, если сигнал не укладывается в окно по уровням и по времени, выдает ошибку. То, что бывают кривые датчики с дребезгом, многие наблюдали.

Сергей, да не по фронту работет электроника нормальная, а по срезу, ну это самая заурядная логика.

Когда-то я датчики фаз браковал на раз-два. Вижу ошибку, вижу, что разъём к датчику подключен и провода не оборваны - тупо меняю датчик. Если в наличии нет, то замеряю при отключенном ДФ напряжения на колодке, чтобы исключить неисправности проводки и ЭБУ, и отправляю, со спокойной душой, на рынок за новым датчиком.
Потом появились у всех ЕЛМ-ки, и, по логике вещей, я должен был бы подохнуть с голоду, но, спасибо этой великой стране Китай, за то, что она выпускает разное дешёвое г... :) (типа шутка). Граждане уже стали приезжать со жменей свежеменяных датчиков. Осцилл расставляет все точки над "i". Дребезг имеет значение однозначно.
По поводу того, почему в трамблёрах такой проблемы нет могу высказать несколько предположений. Во-первых, дребезг, зачастую, проявляется при нагреве датчика. Датчик, находящийся в трамблёре нагревается меньше. Во-вторых, датчики фазы имеют гораздо больший объём, залитый компаундом, который, как я полагаю, в китайском исполнении имеет абы какой коэффициент температурного расширения. Да и при его застывании, вероятно, никто особо не заморачивается о внутренних напряжениях, возникающих в нём и передающихся электрическим компонентам. В-третьих, сами китайские полупроводники используются, думаю, не лучшего качества. И в-четвёртых, сигнал в ЭБУ и в коммутаторе, всё-таки, обрабатывается по-разному, хотя цели, вроде как, схожи. По типу: Таврия - это автомобиль, и Мерседес, вроде как, тоже автомобиль...

Та ладно, если под капотом, как в больнице, везде +80, на моторе чуть больше, а если учесть металл корпуса трамблера, то и там практически темп. мотора, и не думаю, что разница в 5 гр.С так существенна. Другое дело- технология изготовления. Так она и в простых ДХ для БСЗ "из того же материалу" вылазит.

В трамблёре датчик в воздухе висит, а ДФ имеет довольно большую площадь контакта, считай что с головкой.
А по Вашей логике и АКБ должна такую температуру иметь, и корпус воздушного фильтра и ВВ провода...

А что тут нелогичного, если там так и есть?

Сегодня ехал себе ехал, забирать датчик фаз, чек взял и сам погас. Ошибки датчика фаз больше нет.. Нонсенс

Это не нонсенс. ...Это жеж жизнь!...(с) а в ней есть место и технике и людям и остальному.

Синоптики передали похолодание....

Подскажите, славута 1.3 инжектор, 2009год, горит и мигает чек, машина тупит, похоже что троит, как то не чисто мотор работает, расход наверно тоже большой. Стоит микас 10.3, и я сразу обратил внимание на провод, под капотом, с разъемом никуда не идущим, в пыли и окисле, как будто никогда никуда не был подключен, предыдущий хозяин ничего не знает, говорит что чек не горел постоянно, смотрели ему ошибки- были пропуски зажигания 3 цилиндра и все. Искал я куда он может быть подключен и так и не нашёл. Тут http://publikz.com/avto/konstrukcia_...zhektor-tavrii его нет. Это что означает, или проводка под него, а датчик не применяется или он должен стоять, а кто то его просто убрал....?? Места для установки тоже нет. Почитав про подобные симптомы поведения двигателя, пересмотрел всё, провода, свечи, отключал все датчики по очереди-не помогло. Нашёл много сообщений о датчике фаз который дает именно такие симптомы, а у меня его совсем нет.. может дело в нем, как понять должен он стоять или нет..? Где в Киеве можно нормально диагностику ошибок сделать?

Проверьте регулировку клапанов в первую очередь, пропуски воспламенения очень часто бывают от заниженных зазоров. Фото неподключенного разъема в студию.

Скорее всего то к датчику фаз провод, у меня тоже 1.3 этих годов с микасом 10.3, датчика фаз на них не ставили.

... я сразу обратил внимание на провод, под капотом, с разъемом никуда не идущим, в пыли и окисле, как будто никогда никуда не был подключен, предыдущий хозяин ничего не знает...(с)- требуется уточнение- это таки провод, в количестве один штук, или несколько? Какой соединитель? К ДФ должно подходить три провода с соединителем в одном жгуте.

Если есть поцилиндровая идентификация пропусков, датчик фаз скорее всего есть.

Да, уточняю, провод и разъем тройной. Явно к датчику фаз.

То есть это нормально и причина неисправности не в нем? А почему не ставили, это улучшение или ухудшение системы?
Еще она себя ведет, на холодную, как карбюраторная, иногда глохнет, тяга никакая, провалы на низах.

Диагностировать надо, смотреть, как ведет себя сигнал датчика кислорода и другие сигналы.

Был на диагностике, все датчики в норме, ошибка пропуск зажигания в третьем цилиндре. Думаю форсунка: отключал каждую, обороты падали, а третюю отключил-ничего не изменилось...

Что-то не логично думаете. Если пропуски зажигания(искры то есть нет), то причем тут форсунка???
Если нет искры на котле - котел не работает, и отключая форсунку, в не рабочем котле, естественно в работе двигателя ничего не изменяется, потому как не горит в том котле.

Причин пропусков может быть много. Плохая компрессия (разрегулированный или убитый клапан, поршневая группа не в порядке), неисправная свеча, высоковольтный провод, частичная неисправность модуля(катушки) зажигания, засоренная или неисправная форсунка. Проверяйте все по очереди.

Вы последнее сообщение только прочитали, я писал что все проверил.
Что тут не логичного? Искры нет потому что форсунка заливает свечу, скорее всего.

Все проверил, думаю форсунка. Вскрытие покажет, надо собрать какую то установку для прочистки, а потом все разбирать.

А, откуда микас знает, есть искра, или нет???? Обратной связи то нету у него. Он умеет контролировать только целостность первичной цепи зажигания. Всё что вышло из модуля зажигания в сторону свечи, ему как-то побарабану.
Пропуск зажигания определяется только по неравномерности вращения КВ.

Поменяйте форсунки местами для проверки. Это дело на 20 минут с перекурами. Стенд не нужен, достаточно баллончика с карбклинером и пары проводов. Форсунки очень редко ломаются, если конечно бензин нормальный.

Достаточно снять с бака шланг обратки вместе с заборником и поместить их в емкость с сольвентом. Завести двигатель и дать выработать 0,5 литра. Но, если нанесло в сеточки форсунок кучу мусора, то таки прийдётся снимать рампу.

Может и так, спорить не буду. Считал , что Микас таки видит-не видит саму "искру".
Ну а по существу выкрутить свечу и посмотреть залита - не залита. Залита - нет искры или проблема с модулем, ВВ-проводом. Не залита - проблема с форсункой. А может все намного хуже - нет компрессии(клапана, ЦПГ). За клапанные зазоры вроде уже говорили.

Чтобы в модуле/катушке пропала искра на одном выводе- не встречал ни разу.

Могу подарить такую.

И на куда вторая пробивает?

Сама на себя через дефектную изоляцию.

Тогда и второй не будет.

А если вот такая штука происходит, проводке не кирдык ?

1- канечьно, начиная со СТОПов. О какой проводке речь, в каком месте?
2- повторю: http://www.tavria.org.ua/forum/showt...90#post2995590
3- кто не спрятался...

Пока отключил форсунку, некогда было заниматься, расход упал на 6 литров, было 15 л, стало 9-10. Езжу на трех цилиндрах, чем это может быть чревато для двигателя?

Если проблемы таки с двигателем(механикой),и капиталить двиг, то хуже вряд ли будет. Ну а если пытатся малой кровью таки решать проблему, то я бы на на 3 котлах не катался. Может проблема банально в прогоревшем клапане. А из-за клапана полностью капиталить двиг, как-то не по феншую.

Та шо вы к двигателю прицепились, вроде всегда читаете только мое последнее сообщение, везде писал что с мотором все ок, двигатель прошёл 12 тыщ. Машина долго стояла и жила в деревне, наверно от времени и от "хорошего" бензина засорились форсунки, в третьем цилиндре вообще лила бешенно. Пока отключил её совсем. Со временем ведет себя все лучше, наверно форсунки чистятся потихоньку. Дальше планирую снять их и собрать стенд для прочистки, залью какую то химию и буду импульсно открывать форсунки.
Ещё возникают вопросы, раньше инжекторную не юзал, Плохо ведет себя холостой ход, после сброса газа идет провал оборотов до 700, иногда на холодную если поедешь, то провал оборотов ниже 500 и соответственно глохнет. Как доеду, заглушу, постоит-завожу снова до 700 только. Думаю регулятор ХХ. он Российский стоит, слышал что они дают такие глюки.
И ещё интересный вопрос, реакция на газ в пол, до половины хода педали чувствуется реакция-машина ускоряется, а вторая половина нажатия-ускорения почти нет и газ в пол особо реакции нет, ездил как то тоже на инжекторной, таже картина, а на своей карбюраторной газ в пол-она ревет и летит, это что? У кого инжектор,как у вас? это думаю не нормально.. Где то читал информацию, что у людей похожие вопросы были и кто то предположил что дело в прошивке, даже типа прошивка для обкатки...))
У меня форсунки не в порядке, как прочищу посмотрю, может это из за них такое поведение, а если нет, надо разобраться...