Помогите разобраться. Плавающая неисправность.
 

С недавних пор заметил плавающую неисправность в машине. Мне не хватает опыта, чтобы правильно её продиагносцировать и исправить. Прошу совета и опыта.
Ситуация следующая:
Имеем Таврия 2006 гв инж
пробег 45000
Лямда откл в прошивке.
Бегала без проблем, но неделю назад начал вылазить следующий плавающий баг.
При заводе на холодную и до прогрева двигателя во время езды (20-30 мин по городу) машина ведёт себя отлично. Однако по достижению некоторой температуры, начинает троить и дёргаться. Особенно когда даёшь нагрузку на горку или при разгоне у светофора. Причём если набрать скорость и поддерживать её, к примеру 70км/ч то дёрганий нет. Как я понял, рывки и необычный звук работы двигателя появляется именно на низких оборотах при нагрузке. На холостом ходу всё гуд и урчит как котёнок.
Стоит БК от Владимира. БК говорит об ошибке пропуска воспламенения. Ранее очень редко выпадала такая ошибка на одном цилиндре. Но на работу авто и её эксплуатацию никак не влияло (Ошибка читалась только при просмотре ошибок в БК. Чек не загорался) Сейчас же начинает бить ошибку воспламенения на практически любой цилиндр в случайном порядке, и когда машина начинает дёргаться и изменяется звук работы двигателя на более тарахтящий(не знаю как описать), начинает моргать чек в течении 1-5 сек.. Потом машина начинает ехать нормально и чек пропадает и так по кругу.
Если ехать 30 мин до полного прогрева двигателя и дёрганья, а затем выкл авто на, к примеру, 20-30 мин, при этом не дожидаясь полного остывания двигателя, то после заводки и троганья с места дёргает всё равно.
Грешу на свечи или катушку зажигания. Или может выработано сцепление?
Помогите разобраться!

Сегодня ковырял машину на предмет выходящих из строя свечей зажигания.
Все свечи выкрутил, зафоткал и замерял расстояние между электродами.
На всех свечах лёгкий рыжий нагар расстояние между электродами 0.95мм (мерял щупами-пластинками) следов пробитий и утечек не обнаружил.
Ссылку на фото прилагаю.
Итого сделал вывод, что все свечи в отличном состоянии с минимальной выработкой несмотря на долгий срок эксплуатации.
Также снял и почистил (было много грязи) датчик положения коленвала и датчик холостого хода. (была ранее одна ошибка датчика положения коленвала, которую показал БК) На данный момент попробую поездить и понять в этом ли была проблема... Если проблема останется, грешу только на катушку зажигания она у меня не обычная и уже менялась из-за резкого выхода из строя и пропусков зажигания.
Фотки:
https://drive.google.com/drive/folde...NK?usp=sharing

ЗЫ: Что думаете?

А зазор не сильно большой?
Тем более что мерил пластинками. ..

Для начала подкинуть исправную катушку

Какие-либо другие параметры при этом меняются? Показания ДАДа, положение РХХ? Возможно какой-то косяк в проводке, что-то подмыкает или наоборот, отходит. На расстоянии хрен поймешь. И да, исправную катушку бы подкинуть на время...

Скільки свічки відбігали?
Їх міняють по пробігу і пофіг на те як вони виглядають, звісно якщо це не іридій (але і для них є межа)

Маловероятно, что вдруг начинают сбоить все свечи одновременно. Это не тот случай. А менять таки да, по пробегу правильней всего. Мануал от Мерседеса рекомендует это делать через 25 тыс. км. независимо от состояния. Был у меня знакомый, который ездил на "вечном" Опеле Кадетте, свечи не менял вообще. В конце концов у одной раскрошился изолятор, и осколками подрало цилиндр, привет внеочередной капремонт.

Можуть і всі, якщо древні як гамно мамонта

За свечи уже сказали и верно.
Судя по фото, то свечи не фонтан. На некоторых такое впечатление, что покрыта свеча ферроценами(вторая слева). Или же работает через раз.
Где запаравляемся и чем?
Как-то никто не упомянул за ВВ провода. Промерять сопротивление, осмотреть с пристрастием контакты в катушке и на наконечниках, что не свечи идут на наличие окислов.
На фото свечей контакты свечей вроде как окислены.
Катушку или поверить на стенде или попросить у кого-то заведомо исправную. Но перед этим обязательно проверить свои ВВ провода и поменять свечи.
Были бы поближе, я проверил бы катушку(есть прибор).
Катушку если надумаете менять берите ВАЗовскую и переделывайте коннектор. А то за оригинальную тавриевскую(сенсовскую) цену ломят чуть ли не в 2 раза больше.

1- где в свече контакты??? Окислены, и чем это чревато при 25 кВ?
2- А чем ВАЗовская лучше? Точно такие там стоят, только на этой нет надписи 2112. хххх и т.д. и провод прикыл 57. или 48. впереди 3705
3- не путаете с МОДУЛЕМ- КЗ + два коммутатора? Так в Таврии их и не было. В Славутах с М7.7 были.

Я читал в нете, что для инжектора нормальный зазор от 0.8 до 1.2
Тю. я думал пластинчатые щупы именно для этого и используются..

В виду отсутствия оной и стоимости в 700 грн. Тяжело в такое время покупать катушку "на авось".

ДАД - Датчик детонации?
Положение РХХ не меняется. На БК его постоянно отслеживаю.
А ещё мой стиль езды крайне спокойный, на пониженных оборотах и высокой передаче, (обычно на 12-15% открытой заслонки)
ЗЫ: Подмыкание сомнительно, т.к. ошибка имеет чёткую повторяемость и условия.

Свечи прошли макс 3-5 тыс, но долго стояли. Машина была на стоянке. Они не родные. Электроды в номе.

1 - не совсем понятно высказался, имелось ввиду контакт свечи под наконечник(насвечник) ВВ провода. Дважды в моей практике было, что контакт наконечник-свеча окислен до звидеца и 25 кВ конкретно на МЕМЗе с ДИС системой зажигания нет. На исправном двигателе с исправной системой зажигания на ХХ около 17,5 кВт. С увеличением оборотов до 3500-4000 напряжение пробоя уменьшается примерно до 8-10 кВ.
2 - Я не говорил что Вазовская лучше, она просто дешевле. Читайте до конца.
3 - Не путаю, я это отчетливо понимаю. Тем более на семействе ЗАЗ.

Присылайте на проверку, если есть желание. Копытные за ваш счет.

Я конечно не знаток, но что Вас смущает в свечах, вроде выглядят нормально.(Как бы там ни было, свечи сниму и промою/прочищу)
Окисление на головках таки было, хоть и чучуть, я его убрал когда их ставил назад. Провода ВВ у меня - заводские(базовые).
Заправляюсь в основном на ОККО 92 инногда 95, или в последнее время белорусским 95. Я читал, что если свечи работают норм, то должен быть лёгкий кирпичный нагар и это норма. У меня как раз так, не так ли?
Было бы здорово проверить катушку, т.к. уже был прецедент с катушкой, когда она ни с того ни с сего перестала давать искру. Пришлось менять.
К сожалению нет знакомых тавроводов с таким катушками, а покупать новую без уверенности тяжковато.
Нашел такой модуль: https://detalizaz.com.ua/katushka-za...zaz-57-3705000

Попробую по местности решить, но Спасибо Вам большое, если вариантов других не будет, воспользуюсь. :)

1. Я видел окисление на колпочках свечей. Его убрал, там совсем чутка было. И на ХХ машинка урчит и не троит. Эфект троения, как я говорил, наблюдается когда на низких оборотах начинаешь активно трогаться или заезжаешь на горку (на хорошо разогретом двигателе). И то не всегда. Если двигатель не прогрелся то залетает без проблем.
Покупать ВАЗ катушку и химичить не хочу, не такая уж разница в гешефте,чтобы заморачиваться.

зочем покупать? шо в киеве друзей тавроводов нед?

Чтобы с таким модулем как у меня.... увы нету... Обычная катушка не подходит...

шож там за модуль такой эксклюзивный?

ДАД -датчик абсолютного давления.

Спасибо. Почитал про этот датчик в нете. Признаков выхода его из строя у моей машинки не заметил. Судя по цвету свечей, выгорание смеси проходит нормально, а нагар из-за топлива с большим кол-вом присадок.

... Дважды в моей практике было, что контакт наконечник-свеча окислен до звидеца и 25 кВ не помогает. Как следствие двигатель подтраивает на ХХ...(с)
- как тогда быть с трамблерами, где и резистор есть, и провода в/омные, и зазор вместо контакта между бегунком и крышкой есть и не троит?
Еще раз- ни эти катушки, ни схемы, управляющие этими катушками(а это таки не модуль!) а просто две КЗ в одном корпусе, типовом корпусе, ничем не отличаются от вазовских и проч. других. Свечи и провода те же.
Тот же блок от Ланоса прекрасно заменяет этот блок катушек.
Модуль был только в ЭБУ Микас 7.6, в Микас 10.хх блок катушек(БКЗ).
Или кто-то утверждает, что были Таврии с М 7,6? Так покажите? Для начала интересна полная маркировка БКЗ, на фото нет первых цифр перед 3705. Но судя по найденной ссылке на магазин это таки БКЗ, а не модуль.

Я знаю принцип работы системы зажигания и знаю что он одинаковый на всех бензиновых(газовых) или одним словом двигателях Отто(правда на крутых тачках с отличиями в виде многоискрового зажигания в определенный момент работы двигателя)
Я выше говорил о практике, и притом своей.
Еще раз повторяю: Я ЗНАЮ ЧТО ЭТО НЕ МОДУЛЬ - ЭТО СПАРЕННАЯ КАТУШКА.
Я не сомневаюсь в Ваших знаниях и опыте. А вот Вы сомневаетесь. Вопрос почему? Потому что Вы старше или дольше на форуме? Или авторитетом давите?
За таврии с М7.6 не знаю, но славуты с М7.6 таки были.

По сути проблемы.
Провода проверяли? Сопротивление какое?
Или волшебное слово "заводские" значит вечные?
Относительно свечей то на фото явно видно, что вторая свеча сильно отличается от остальных. Это на карбюраторе такое имело место быть при коротких пробегах особенно зимой.
Рекомендую если сопротивление ВВ проводов не превышает 20кОм(хотя в среде диагностов больше 10 уже в мусор) заменить таки свечи.

Диспут, а не давление. Никого еще не задавил и не послал смотреть ДыРы в паспорте для сравнения, аналогично и со стажем здесь. Не спорить тоже нельзя, иначе, как показывает тот же опыт, такое пишут, Таврии начинают икать...
Если вы пишете о визуально! плохом контакте, то я и задал вопрос- а как вообще без контакта СЗ работает? И только.
О модуле и блоке КЗ- давно пишу всем- надо называть вещи правильно, тогда ни спора, ни путаницы. Осталось выяснить количество контактов в разъеме БКЗ, т.к. моли быть разные, как и в жгутах. Это для замены, если шо.
Насчет сопротивления проводов- нет данных, нет и спора, да? Но как правило, там таки меньше 10 кОм, это по моим наблюдениям.
Цвет свечей и от бензина, и от состояния ЦПГ зависит, безусловно. Не факт, что громкий бренд гонит идеальный бензин.

Вот по количеству контактов и путают катушку с модулем.
На 57.3705 4 контакта, но это же катушка. Это как раз таки заводская, что была на инжекторах ЗАЗ. И вместо такой я установил на свой автомобиль так сказать Вазовскую(дабы не ковырять проводку авто изготовил переходник). Потому как цену за нее под 700 грн. тогда ломили(да и сейчас не меньше), а Вазовская катушка по стоимости была 380-450. Очень мало людей знают, что один контакт на КЗ(57.3705) и в жгуте(таврославута инжекторная с 4-х контактным разъемом на КЗ) висит в воздухе.
На последних славках была уже 3-х контактная КЗ, но маркировку не помню.
Если таврия 2006г.в., то больше всего что там таки 4-х контактная.

Провода не проверял. Завтра померяю отпишусь.
Волшебное слово заводские, - значит старые/древние/допотопные и т.п.
На холостых не троит.
Пробеги на авто действительно короткие.
новые свечи купил Denso W20TT что скажите?
Ещё видел видео как переделать заводские ВВ провода самому. Вот думаю завтра замутить. Стоит?

Подтверждаю катушка таки 4-х контактная. Позже отпишу Вам в личку. Хочу обсудить этот вопрос.

У меня тоже короткие пробеги (жена каждый день на работу и с работы 2км), но свечи гораздо лучше выглядят. Правда почти всегда на спиртовом.
На Denso W20TT катался и на карбе еще и на инже, ничего плохого не скажу.
Недавно заморочился и снял "вторичку" на НЖК 13, НЖК 2, и Денсо ТТ. Так вот на НЖК 2 время горения примерно на 1,5мс больше при прочих равных условиях.
Что значит переделать ВВ провода? Если имеется в виду поменять наконечники, то нужна спецматрица. Иначе не добьетесь хорошего контакта, как результат сопротивление провода больше 20кОм.

Снял свои ВВ провода сопротивление на них :
1:5,83
2:5,57
3:7,62
4:5,97 (самый длинный)

Замерял свечи:
1:3,86
2:4,16
3:4,14
4:4,16

В итоге воткнул свечу с самым низким сопротивлением в 3-й провод и всё +- выровнялось.

ЗЫ: моим Бошевским свечам более 10 лет. И Бенз лился не всегда хороший.

По проводам все Ок.
Так свечи поменяли?
Если да, то что сейчас?

Да. Свечи поменял.
Вкручивал как написано в инструкции. До упора рукой, а потом проворот на 180 градусов ключом.
Проехал 4 км. Это очень мало, чтобы начало троить. Разницу в работе, мощности и звуке двигателя субъективно не почувствовал.
Чутка позже отпишу, когда буду в долгом пути.

Сегодня проехал около 50 км. В конце пути снова начались проблемы с троением и БК начал кидать пропуски воспламенения практически всех цилиндров. В общем замена свечей не дала ничего. Я так понимаю, теперь только катушка?

ЗЫ: Смотрел свои старые Бошевские свечи. Оказывается они с нулевым сопротивлением. Мои старые свечи с завода, с сопротивлением и новые также с сопротивлением.
Использование свечей без сопротивления могло привести к медленному выходу из строя катушки зажигания?

Не могло. С Вашими проводами, имеющими распределенное сопротивление, лучше применять безрезисторные свечи. Еще раз повторяю, Все свечи одновременно никак не могут отказывать. Троение может быть из-за нарушения состава смеси, положения РХХ и других глобальных причин. Это должно быть видно при диагностике.

Я не согласен.
Ничего никому доказывать не буду, каждый пусть решает сам.

Согласен на все 100.

Таки да.
Но только ж диагностика это не тупое подключение сканера и просмотр ошибок "пропуски воспламенения". И сразу после этого "диагност" говорит, что нужно менять катушку(модуль).
Если есть пропуски, значит условия в цилиндре не созданы для возгорания. А причин может быть несколько (нет искры, искра не вовремя, нет смеси, нет сжатия смеси, и т.д.).

Была и у меня похожая неисправность, пока езжу по месту машинка бегает отлично и ведет себя отлично, но стоит только на трасу и тут начинается. Проезжаю примерно километров 10, начинает моргать и потом загорается чек, пропадает тяга, останавливаюсь меняю свечу в первом цилиндре и еду дальше. Такая неисправность проявлялась только при движении со скоростью 90 и выше. диагностика показывала "множественные пропуски и потом пропуски зажигания в 1 цилиндре". Проверялось все вплоть до постукивания по заднему колесу и проверки давления в переднем левом колесе. А причина оказалась простой, не работала форсунка 1 го цилиндра, а не работала она из-за контролера, а в контролере был пробой между соседними дорожками.

Ребята, всё это хорошо, но какие есть идеи куда смотреть и что менять?

Без данных диагностики, снятых во время глюка, ничего сказать нельзя.

Ребята, у кого есть на подбросить инж катушка на таврию? Максимум на 2 часа.

проверьте напряжение на кз в момент появления троения и напряжение на выходе главного реле или попробовать его заменить, временно. Похоже на то что где-то плохой контакт, а так же плюс на форсунках.

Сегодня проехал около 15 км
Начало троить, как нагрелся двигатель.
БК чётко указал на пропуски именно на 2-м цилиндре!
На другие цилиндры не указывал

А зазоры в клапанах проверяли?

нет. В домашних условиях это проблематично для меня.

Это первое, что нужно было сделать! Какие сложности в домашних условиях? Нужен только щуп, стандартный набор ключей и домкрат, чтоб колесо вывесить. Все описано 1000раз во всех книгах и тырнетах с Ютубами. При нагревании слишком зажатого клапана зазор исчезает, а с ним и компрессия, цилиндр просто перестает работать.

Согласен, таки может быть.

В таком случае, при зажатии клапана, разве это не отражалось бы и на холостых?
У меня на холостых и на высоких оборотах проблема не проявляет себя!

Отжимается при остывании движка. Эта типичная проблема всех движков с ручной регулировкой зазоров. Иногда их все-таки нужно регулировать, хотя бы раз 20...30 тысяч км. Это Вам не иномарка с гидрокомпенсаторами. На больших оборотах утечка через приоткрытый клапан составляет меньший процент от общего наполнения цилиндра, и воспламенение восстанавливается.

Сегодня сделал ход конём. открутил катушку и перекинул ВВ провода 2 и 3 цилиндров. В результате поездки ~50 км ничего не троило явно и ошибок воспламенения не сыпало! Что думать? Ума не приложу.

Вот так разместил катушку:
https://drive.google.com/open?id=1da...fv52_lQM64tCr6
https://drive.google.com/open?id=1de...qpyclCyxALzGu7

И ещё вопрос:
При заведённом двигателе в районе ремня ГРМ слышится металлический дребезжащий звук (Как буд-то что-то открутилось и дребежжит от вибрации)
Я снял кожух ремня ГРМ и вот что я увидел:
https://drive.google.com/open?id=1de...xqraOk9TUbm6uN
https://drive.google.com/open?id=1d_...favotv8tu7PHKu
https://drive.google.com/open?id=1dg...UN8bUoMxOxFyu8
https://drive.google.com/open?id=1dd...-1Sql9uiO9yav6

Откуда там эта влажность?
Проверил уровень масла - в норме.
А вот тосолчик куда-то почучуть пропадает.
Я так понимаю трещит ролик ремня ГРМ из-за попадания внутрь жидкости?

возьми в уши стетоскоп, хоть самый примитивный. сразу послушай звук близко к помпе!
возможно уже шумит подшипник на валу. вот и жир выдавило и ремень чуть сползает на улицу,....

Благодарю. Гляну.

Добавлено позже:
Взялся я рукой за шестерню помпы подёргал её и понял, что помпе моей пришли гайки. Менять...

Посоветуйте, какого производителя лучше брать?

ЗЫ: Спасибо за наводку.

Осталось разобраться с троением.
Прочитал я на одном форуме, что проблема может быть в адаптационных таблицах. Т.к. Я их не сбросил после замены свечей и ЭБУ может глючить применяя их. Попробую отключить массу на АКБ и сбросить таблицы в БК.

Свечи 2 и 3 обслуживает одна катушка, 1 и 4- другая, можно БКЗ хоть как и куда лепить, можно провода 2 и 3 местами менять, разницы никакой.

В том то и дело, что я хотел проверить катушку и форсунку 2 цилиндра, поменяв местами ВВ провода 2 и 3 цилиндра. А в итоге вообще фигня какая-то не ясная получилась. И всё работает без сбоев. Проблема в том, что я не могу найти однозначно источника проблемы!

ЗЫ: Заодно датчик ДЗ проверю и выставлю 0.45-0.48 вольта подобрав положение.

посмотрите , есть большая тема про помпы. я сам лично не особо разбираюсь в качестве различных производителей.
себе лично менял помпу в 2013 году , поставил лузар крыльчатка повышенной высоты...

Я тоже читал на других сайтах про лузар. Но решил тут проконсультироваться.
На сайте ДеталиЗП много отзывов и многие из них не хорошие! Уже стрёмно...

Не занимайтесь ерундой, ДПДЗ сам калибруется Микасом.
То "олени" нифига не понимают и начинают уши на ДПДЗ распиливать и выставлять там что-то.

Относительно помпы, то мое мнение только завод. Но там цена - космос.
Если помпа заводская, то восстановить пробуйте. Я вот сейчас на восстановленной катаюсь уже года полтора, пока все нормально.

По поводу ДПДЗ у меня малость непонятка. Дело в том, что БК показывает 0,1% открытия заслонки, хотя педаль никто не трогает.
Выполнял калибровку ДЗ в микасе. После калибровки пишет 0% но поездив 5-10 мин опять начинает играть то 0% то 0,1% , а меня это раздражает.

По поводу помпы, согласен, что цена завода - космос. Хотел с начала брать лузар, но про них в последнее время много негативных отзывов, да и цена чутка меньше. В итоге заказал помпу "Аляска" Посмотрим на неё... А по поводу восстановления - интересная идея. Есть ссылочки как это можно сделать? Я бы восстановил родную как резерв!

ЗЫ: Зажигание, как и прежде бьёт пропуск по 2-му цилиндру. (всё вернул на место) После увеличения параметра топливоподачи GoB с 87 до 127 машина стала меньше дёрганая, но ошибка всё равно присутствует и требует решения.

ЗЫ2: Сегодня менял датчик топлива в бензобаке. После замены лампочка на приборке начала работать нормально, а вот стрелка как не работала, так и не работает. Но при подключении клемы к датчику стрелка в приборке из крайне левого положения переходит в "0" бенза и всё. Более не реагирует. Не подскажите где может быть косяк? В приборке? Т.к. стрелка при подключении реагирует, - проводку исключаю.
И ещё, трубка выхода бензина из бензобака под шлангу 8мм, а в моём бензонасосе входной штуцер на 10! Как такое может быть? Я пробовал натянуть шлангочку на 8(подрезал, конус делал) - без вариантов, а шлангачка на 10 на трубке у бензобака болтается как болт в ведре.

Проверьте датчик омметром, при перемещении поплавка сопротивление должно плавно меняться от нуля до 90 Ом. Если исправен, разбирайте приборку. Какая она у Вас, кстати? Я для подключения насоса к карбюраторному баку использовал переходник. Если у вас инж с завода, должно быть все уже предусмотрено.

Та и хрен с ним 0,1%. У меня тоже пляшет, и ничего страшного не происходит. В стандартной прошивке указан переход с ХХ в рабочий режим не меньше 0,5%.

Гугл в помощь. Смотрите также зубиловские и классика Ваз. Принцип работы одинаков.
Если коротко то: сняли крыльчатку-шкив(перед демонтажем шкива и крыльчатки запомнить глубину установки на валу); открутили стопорный винт; выбили(выпресовали) вал; выбили выпрессовали подшипники, если они остались в корпусе(если вал-подшипник, то выйдет все вместе единым узлом); демонтировали сальник; провели дефектовку, собрали в обратной последовательности. Сальник менять в любом случае, торец крыльчатки прилегающий к сальнику возможно нужно будет шлифонуть перед сборкой.
Желательно перед работой изучить принцип работы сальника.

Как по мне, издевательство ставить основную топливоподачу меньше 130(для 1,4 Мемза не в счет).

Так там специальный шланг должен быть: на бак 8, а на насос 10. У меня так во всяком случае. Где родной шланг?

Я проверял новый датчик! Он работают нормально. После замены проверил и старый он так же оказался рабочим, только в поплавке был бензин. Приборка у меня класическая.
У меня инж. таврия, но никаких переходников, как Вы говорите, нет. Явный колхоз на СТО т.к. там стоит обыкновенная трубочка на 8. При чём со стороны бензонасоса вырезано внутри половина диаметра трубки. :(((

Скорее всего обрыв одной из обмоток указателя. Разобрать, прозвонить, пропаять. Если не поможет , можно заменить только этот указатель.

В том и дело, что у меня не стандартная прошивка! У меня экономичная от Владимира да ещё и с отключённым ДК. Потому хз как ЭБУ будет реагировать на открытую заслонку! Если ЭБУ будет думать что это РХ а не ХХ, то и лить будет на по GoXX параметру а по GoB как РХ, что черевато перерасходом на ХХ.
--
Огромное спасибо. Принцип описанный понял. Буду заниматься, как поменяю помпы. Я не думал, что помпы можно восстанавливать, но если можно - отличный резерв!
---
А чего это вдруг издевательство? Как я уже писал у меня экономичная прошивка с откл. ДК. По этому, т.к. ДК на играет свою роль, GoB играет основную роль.

Прошивку смотрели ChipExplorer-ом, Микасонлайном или чем другим? Каково значение параметра "Увімкнення режиму ХХ при дроселі меньше (К1) (%)", закладка Холостой ход? И при чем тут отключенный ДК?
Вот не нужно додумывать за ЭБУ. Все уже продумали програмеры и разработчики Микаса. ЭБУ не думает - он тупо выполняет программу.

Та ну да, разработчики дураки, и придумали с потолка основную топливоподачу 170, а мы все такие умные и уменьшаем топливоподачу до немогу, чтоб добиться экономичности. Ну так тогда пересаживаться на велосипед и кататься, самое экномичное решение.

Кстати вот катушку продают за недорого https://tavria.org.ua/forum/showthre...97#post3784497

Вадим, суета сует и только, не?

Та получается что таки да :)

Прошивку смотрел очень давно лет так 9 назад. Эти коэффициенты не помню уже.
Про ДК заговорил т.к. мне так объяснил Владимир, на этом форуме, что при отключенном ДК, - микас смотрит на GoB. Тут за что купил, - за то продал.
---
Ггг. Велик есть.. но не комфортно в дождь... :))))
--
За наводку на катушку - большое спасибо! Написал человеку в ЛС жду.

Та да... Всё призрачно и ничто не материально.... :)

В результате танцев с бубном, купил катушку у форумчанина, как советовали и машина поехала хорошо.

Итого: Вот такой уникальный выход из строя катушки. Только на один цилиндр при прогретом двигателе.

Попробуйте отодрать донышко от старой катушки. Под ним 3 провода от разъема до самих обмоток, очень может быть , что их надо просто пропаять.

Юра, там люмень и еще х/з шо, хрен просто так пропаяешь. К тому же, не было бы искры в двух свечах, а так- в одной, под вопросом.

Бывает такое. Есть знакомый(Славута 1,3 2010г.в), у него такое было.
Интересно бы эту катушку на тестере проверить.

Единственное, что можно предположить- пробой этого ВВ-вывода, правда- куда и на что, если там нет минусовой половины питания???

Я ещё Вам не звонил. Как раз хотел предложить Вам отправить её на проверку. (Только мне от неё конектор мама нужен для переходника)
Думаю как лучше поступить...

ЗЫ: Если выяснится причина неисправности, то это будет ценное наблюдения для сообщества.