Тюнинг двигателя
 

ArtemSaratov предложил осветить следующие вопросы:
1.Злой вал БЕЗ пиленой головы
2.Клапана с ногой 8 и 7 мм
3.облегченные клапана
4. легкие шатуны
5.Колено с большИм ходом и маленьким
6. Шатуны разных длин на этих коленах
7.Спиленые направляйки впуск\выпуск и не спиленые
9.Клапана "Т" образные и под углом около 30 градусов
10. Ну и многочисленные мифы и реалии "чпорт Солекса а-ля КалХоЗ", как-то
а) блястючие заслонки
б)дырки диффузоров, разъёханые шарогой 25 и 27 мм
в)кулачки ускорительных номер 1, 3, 5, 7... Два кулачка спаяных :-)
г) объем камеры ускорительного насоса увеличеный и уменьшеный
11) пружины под клапана:
а) одна и две
б) одна , но тугая
в) две обычных, но с прокладкой

Идея хорошая. Спасибо за доверие. Постараюсь оправдать.
Не претендуя на истину в конечной инстанции, я готов поделиться всеми своими

соображениями по поводу тюнинга двигателя, как такового, и МеМЗа 245 - в частности.

Подкрепив, по-возможности, практическими результатами.
Начнем, помолясь...

Звучит двояко - как приглашение каждому принять участие в обсуждении и как выкладка лишь своих соображений(или даже практики) по этим вопросам, а мы должны быть статистами. В любом случае - интересно! Особенно с точки зрения реальности применения в практике. Просто теория - это одно, а вот практика -этим заинтересуются многие, я думаю.

Ну как бы дом то строится с фундамента, а мы начали с головы обсуждение :-)
Есть вопрос по поводу компрессии-очень многие владельцы ВАЗ после установки валов задирают обороты до 1400-1500, когда спрашиваешь "Зачем"-отвечают "так у нее компрессия 8!! Что ты хочешь!!"

Получается что это общая практика-воткнуть вал, но "забыть" зажать ГБЦ?

Есть еще такой вопрос, конкретно с привязкой к МЕМзу, если ход клапана увеличен на 1 мм, гбц подпилена на 1,5 мм, клапана не стукнут в днище?
А при обрыве ремня? (Максимально что я видел, это ГБЦ -2мм)
Что выгоднее и разумнее-подрезать ГБЦ или блок? Очень много публикаций, касающихся турбо в основном, что РАЗЖИМАТЬ двигатель надо через ГБЦ, а не цилиндра.. Как обстоят дела в случае обратном-зажимании?

Пункт про "подрыв снизу"- как Вы измеряете величину открытия клапанов? На снятой головке со стороны цилиндров часовым индикатором?
Тогда может быть есть фотография как эту "приблуду" туда приляпать??
Какая физика процесса? Почему надо именно опережение делать?

Как быть в случае трамблера? Ведь, ты не можешь менять на нем УОЗ отдельно на ХХ, отдельно "рабочие".... И принципиальный вопрос-если нужно, то КАК менять кривую УОЗ по оборотам, если уже стоит "злой вал".... Может есть какая-то "секретная" методика? :-)

Гаврюх, не тушуйся, это же ФОРУМ, а не бортовой журнал......
Правилами тут как раз ОБСУЖДЕНИЕ разрешено))

Кроме того чем больше голов задумается и что-то ляпнет, тем умнее станет это отдельная голова ))

1)обычно именно с головы и начинают, ибо почти весь потенциал сидит в голове. Особенно это касается наших голов, ибо на конвейер ставят мрак из под сверла.
2) про зажать ГБЦ- это что? Типа просто ляпнул? Или практика суровых челябинских Тавроводов? Где взаимосвязь? Или ты искренне веришь что от замены распредвала геометрическая степень сжатия поднялась? Я понимаю, что динамическая упала, но это от широких фаз, и только на низах. А на верхах что получится после зажатия головы? Звон детонации? С потерей мощности и разрушением мотора? В общем учи матчасть, потом давай советы.

прочитай тему ЦЕЛИКОМ, включая вложение... Я советов НЕ ДАВАЛ, только задавал вопросы пока что.....

Не надо ругаться здесь, а то опять тема в "базар" уйдет, если ты не согласен с мнением DRX, написаном во вложении по поводу зажатия ГБЦ, так опиши своё видение этого вопроса...

При чем тут МОЕ видение? Может мне еще свои собственные законы физики придумать?
Про вложения каюсь- не читал. Но и читать не буду, строительство из говна пули давно перерос.
Не читая сложно понять в чем я не прав, по этому извиняюсь.

Интересно , Уважаемый redpas наверное уже только Субару врикс сти тюнит коней до 500 ? Хотелось бы и его мнение по этому вопросу услышать .

При злом валу меньше остаточных газов будет оставться в цилиндрах(лучшее очищение) отсюда большая детонационная стойкость поэтому и зажимают степень, а по поводу зажать-развалить мотор, это дело каждого итак понятно что если доробатывют гбц то рессурсом согласны пожертвовать.

нет, субы это дело моего брата, по крайней мере в прошлом году в Ялте на тюненом им WRX второе место взяли в своём классе. именно он мне на Таврюшу голову до ума доводил-15сил как с небес свалилось, и на 1,2литра расход упал. а мне больше Мицыки нравятся, по этому на них и езжу, и довожу как могу. однако меня сейчас больше экология штырит. по этому своего Лансера перевёл на спирт, и даже на нём пару раз учавствовал в гонках для популиризации альтернативного топлива. и приходил далеко не последним при существенной потере мощности, но на ВОЗОБНОВЛЯЕМОМ топливе. эконом-ралли мне сейчас по душе, где пока я в призах. вот это и есть на сегоднешний день моя цель жизни- оставить природу потомкам не хуже чем мне досталась.

винегрет какой-то.
1) при злом валу остаточных газов меньше на номинальных оборотах, на холостых там вообще не пойми -не разбери что происходит. в общем с этим согласен.
2) про большую детанационную стойкость- тут уже херня, чем больше отработанных газов в заряде, тем ниже температура горения, тем ниже NOx, тем ниже температура в камере сгорания, и тем ВЫШЕ детанационная стойкость. плюс к этому на злом валу при номинальных оборотах давление свежего заряда больше (ради чего его и ставят), что приводит к опять-же к склонности к детонации. в автоспорте с этим борятся по разному, от банально залить бензином (испарение его значительно опускает температуру заряда), до более экзотического впрыска этанола/метанола/или воды в конце концов (теплоёмкость перехода жидкой фазы в газ там ещё больше, и охлаждение получается более эффективным)
3) о каком ресурсе идёт речь? о каких доработках ГБЦ идёт речь? вот мой пример- 4тыс км (сток), износ как на БМВ после миллиона км. всё из-за того, что ни один размер не выдержан в пределах допуска, что рычаги больше похожи на огрызки- а флейта кривая с завода. пружины жёстче номинала в два раза. ширина отпечатка клапана в седле 5мм!!! фасок нет с завода. всё приведено в норму с изготовлением почти всех деталей вручную чётко по месту. плюс портовка, которая позволила улучшить наполнение на 34-47% (разброс по разным цилиндрам), и разница в наполнении теперь не превышает 0,5%. камера сгорания приведена в Божеский вид, и теперь одинаковая для всех цилиндров степень сжатия, был разброс до 23%. после чего головку фрезернули под мне необходимую степень сжатия (для пропана).
ну и вот теперь скажи мне- каким таким ресурсом я пожертвовал? теперь я уверен, что головка- это последнее что выйдет из строя...

извините, что влез, насколько на МЕМЗе нужно фрезернуть головку под пропан?

на сколько сможешь, всё зависит от самой головы. мне смогли сфрезеровать на 1,1мм, дальше было некуда (хотел 1,9), но говорят попадаются экземпляры, ну или бросаться в крайности, но это не мои методы.
однако тебе лучше в ветку ГБО с таким вопросом, тем более там есть и все ответы.

Почитав форумы по газ 21 (хоть у них совсем другая ситуация с двигателем)
меня терзает такая мысль.
Будет ли эффект если:
1. подпилить голову для соответствия степени сжатия 95+ бензину.
2. Подрегулировать зажигание под этот бенз, поставить толковую систему зажигания с ДД.
3. Ну и лить толковый бенз разумеется.

будет, особенно если всё сделать толково, и про головку не забыть, ибо она стоковая страшная и корявая такая, что я до сих пор диву даюсь- как оно ездило?

Максимум у друга получалось так:
http://s005.radikal.ru/i211/1009/2f/c80f54a41510t.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/1009/cc/09f06f839ff1t.jpg
http://i062.radikal.ru/1009/3a/d062c8564508t.jpg

повезло другу, мне сняли всего 1,1, а выглядела моя головка куда радикальнее, возможно это из-за того, что у меня инжектор 1,3?.....

Чем меряли 15 сил, стендом или жопомером и на каких оборотах их сняли.
Расход вообще отдельная песня если я еду с ребенком и женой то у меня он на 3 литра меньше чем обычно.
А если при 5400 у вас стало на 15 сил больше и расход на этих оборотах на процентов 10 меньше то пора менять законы физики ибо они на вас не действуют кпд на 30 процентов поднять это не шутки.
Про спирт все давно пройдено в спидвее и мощность там не теряешь, а находишь только степень сжатия 14-15 и состав смеси 7 и сответсвенно расход в два раза больше.
А за экологию и мы боремся сам на газу езжу.

Ясно , ещё один теоретик . Хорошо хоть не 9-ти секундник .

То что ГБЦ с завода это зло с этим никто никогда не спорит.
При злом валу и так понятно что смесь не 14,7 и часть ее при перекрытии клапанов летит несгоревшей в атмосферу(увы в ущерб экологии), смысл ставить злой вал чтоб ехать 90км /ч, так и на родном можно.
А про рессурс я имел ввиду общий ресурс двс, а не отдельные части еще и допустим "усиленные" ,что при любом повышении мощности рессурс падает при условии что эту мощность используют.
Вот пример картинговый двигатель TM литровая мощность больше 300л.с. , рессурс поршня 40литров бензина в гонке дальше на свой страх и риск может просто разлететься на маленькие кусочки, но если просто кататься то думаю хватит на очень долго.

Мне как на это реагировать? Всё разжевать? Или забить? Первое долго и бесполезно, а второе не интересно. Давай так, ты изучишь теорию ДВС, потом разузнаешь как во всем мире измеряют расход топлива. Потом узнаешь про G сенсор, или про программу, которой нужен ОВD разъем и данные коробки и колес. В общем будут вопросы- задавай, но ликбезом заниматься я не буду. Инет полон интересующей тебя информации.
И это, газ- не возобновляемое топливо.

Теорию и практику двс давно съел и тоже ликбез не интересен, а насчет этих великих программ это пальцем в небо, сколько раз не пробовали результаты плавают на 20 процентов, только моторный стенд даст точные параметры. Про расход я написал в процентом отношении примерно конечно чтоб было понятно, вчитываться надо.В акселерометре для меня ничего нового нет.Задавать вопросы вам пустая трата времени.
И на последок уже 2000 лет назад Китайцы вырабатывали газ из д..ма, и в наше время в развитых странах его также вырабатывают из того-же самого, так что и тут вы опять вы не в курсе.

а, ну раз съел, так ответь мне, каким боком максимальная мощность к среднему расходу при 80км/ч относится? наверное как скорость сферического коня в вакууме к температуре кошки в полнолуние. а ведь между прочим (если ты не забыл), с увеличением степени сжатия и уменьшением разброса наполняемости по цилиндрам максимальная мощность таки увеличивается, а средний расход топлива таки уменьшается. можешь ещё разок съесть теорию- оно полезно.
про разброс в 20%- так это не предел, можно и в 100% невписаться от большого ума. но если ввести все данные правильно, и найти ровный участок дороги, и проверять как в одну сторону, так и в другую, то точность вполне приемлема. на стенд гнать свою Таврию от простого любопытства не собираюсь, ибо мне глубоко всё равно сколько там и чего. это было интересно брату, вот и меряли тем, что было под рукой. мало того, есть программы (например ЭнжинАнализер) с помощью которой можно увидеть графики даже несуществующего мотора.
ну и про китайцев- одно дело знать как это делается, и совсем другое это применять в жизни. весь пропан-бутан делается из нефти, а метан на автозаправках- весь ископаем. так что слышал звон, но не понял где он...

да не вопрос, пусть теоретик- 5лет проработал мотористом, теперь можно быть и теоретиком. а что ты своими руками сделал?

Во какие страсти мы с Артемом разбудили...
Ну, как уляжется, продолжим по теме...

А может под газ все таки просто зажигание настроить ? Зачем голову пилить жалко ж ведь. Там и так тела нету возле тосольных каналов

Ладно , проехали , пафосных хвастунов мы уже проходили .

Вопросы к Павлу по теме головы :
1 . Какие клапана ( размеры ) ставить , если блок на 72
--- ---- ----- ----- ----- ----- --- если блок на 75
--- ---- ----- ----- ----- ----- ---- если блок на 77.
2. Углы фасок , стержень ( диаметр ) , материал направляющих , пилить их или не пилить ( в канале )
3. На сколько раздувать каналы ( под диаметр клапанов или по максималке ) , форма канала - круглый , элипс , квадрат ( образно ) , Шероховатость вроде обсуждали . Диаметр сёдел , матерал .
4. Как пилить камеру сгорания , что бы было минимальное затенение клапаной щели .
5. Обязательно ли проверять жесткость клапанных пружин ( чтоб характеристики были одинаковы ) , какая максимальная жесткость рекомендована - чтоб клапана не зависали и ничего не ломало ( лучше с цифрами - масса клапана , жесткость пружины )
6. Есть ли какие-нибудь алюминивые коромысла от иномарок с минимальными переделками для тавра .

Ну , пока всё . Ответы желательно с примерами .

1.Вот блин цирк ,вот ваша цитата:
" именно он мне на Таврюшу голову до ума доводил-15сил как с небес свалилось, и на 1,2литра расход упал."
Где здесь средний расход при 80, тут явно сказано плюс 15сил и минус 1.2 литра(раз доп сведений нет, значит на этой максимальной мощности).

2.И снова цирк, вот ваша цитата:
"2) про зажать ГБЦ- это что? Типа просто ляпнул? Или практика суровых челябинских Тавроводов? Где взаимосвязь? Или ты искренне веришь что от замены распредвала геометрическая степень сжатия поднялась? Я понимаю, что динамическая упала, но это от широких фаз, и только на низах. А на верхах что получится после зажатия головы? Звон детонации? С потерей мощности и разрушением мотора? В общем учи матчасть, потом давай советы."
тут как бы совет не зажимать.
А в другом сообщеении цитата:
" с увеличением степени сжатия и уменьшением разброса наполняемости по цилиндрам максимальная мощность таки увеличивается, а средний расход топлива таки уменьшается."
А тут уже советуете увелечить степень, причем говорите про свой мотор.

3. Про замеры мощности косвенными методами, там слишком большая погрешность, какую-то картину они конечно рисуют но точность +-10л.с. для точных утверждений ну никак не подходят.

А всем кто хочет начать делать правильные моторы советую прочитать сначала "азбуку" от Сингуринди(авто-ралли), а потом хорошую книжечку Бекмана гоночные мотоциклы. И большинство вопросов отпадет.

отлично! значит догадался, что 15 сил это максимальной мощности!, а что расход средний уже нет? а почему-бы не предположить, что расход и мощность средние? бывает...

у меня самый стандартный распредвал- это раз, смысл моего тюннинга был в улучшении работы именно на газу- это два. а на злом валу, всё происходит иначе. чем больше камера сгорания, тем больше топливовоздушной смеси можно воткнуть в мотор, и тем мощность следовательно выше, исклонность к детонации выше. но это происходит совсем не на тех оборотах, что у меня. это три. учите матчасть, а не выдёргивайте отдельные фразы из разных сообщений- это четыре. и я не советовал зажимать головку для спорта, я вообще этого не советовал. я объяснил, почему именно так произошло, но повторюсь- мой пикап не пуля, это средство для перевозки навоза с наименьшими затратами, по этому, я головку и фрезернул. а портовку сделал брат ради удовлетворения собственного любопытства, и теперь он, на этом деньги зарабатывает.

я мерял на одной и той-же дороге, в обе стороны, на одном и том-же топливе, при одной и той-же температуре и влажности. мерял по 5 раз, и что? у меня будет фантастическая погрешность? а на диностенде ты думаешь возможно вписаться в точность выше? а хрен вам! напомню, мощность меряется с колёс, это конечно правильно, но значение имеет только в америке. по скольку там котируется мощность только с колёс. у нас-же всё совершенно не так, у нас принята мощность на ВАЛУ. ну и вот расскажи мне, как её с помощью барабанов померять точно?- а ни как. берут какой-нибудь коэфициент с потолка, и тулят. в результате, мощность померянная на летней резине будет однозначно выше, чем на зимней- типа тюннинг? про разные коробки и срок эксплуатации трансмиссионного масла вообще лучше помолчать. а ещё есть японская система... какая нафик разница, чем меряется мощность? мы ведь не графики сравниваем с разных концов света, мы сравниваем одну и ту-же машину ДО, и ПОСЛЕ, при всех равных остальных условиях, и методиках. и разница- ЕСТЬ.

Конечно первое! Если Вам не интересно разжевывать азы начинающим, то зачем писать вам в эту ветку?? С самого начала же видно, что эта ветка для "тупых блонидингО" и для ОБМЕНА теми наработками которые у всех нас скопились.....
Вы переросли\Вам кажется бесполезно-не пишите... Взялись критиковать и писать о том что кто-то не прав-пожалуйста, на то это и форум чтобы меняться мнениями... на мнения ПО ТЕМЕ которая волнует топикСтартера, Вас лично волнует другое-создавайте свою ветку, если в этой ни чего быстро написать не можете.

Вам интереснее НЕ забить? Нужна полемика? Ну может тогда по-судачите на тему "Газ, это не возобновляемый ресурс, или возобновляемый но ООООООООООЧЕНЬ долго..." в соответствующей ветке??

Если лезете в полемику здесь, то давайте по теме тунинга и не в стиле "Тут всё просто, но ВАМ я этого не скажу, а сами не поймете" а как-то более конструктивно..

1. мне кажется какие не ставь, любые более бОльшие будут сильно затеняться и не дадут такого эффекта, как ожидаешь от них... По сути в нашей ГБЦ даже "язык/ухо" негде сделать... На классике места гораздо больше :-(

2. Не знаю.. Есть клапана с родной направляйкой 7 мм, по-моему от ситроена/матиза.. Материал или сталь (что дешевле) или бронза (что дороже)...Лавра ждите-он ставил...
Я ни разу не пилил (вернее пилил их, но сколько потом человек проездил-не знаю) общие слухи гласят, что во впуске пилим, в выпуске нет-только "обтачиваем\улучшаем" обтекаемость.. Иначе короткие направляйки могут перестать охлаждать выпускной клапан... (Да! я ЗНАЮ что клапан и через седло ТОЖЕ охлаждается...но лишний холод ИМХО не повредит)
Как вариант, на родном клапане, забить направляйки от зубил-они по-короче классических..
А за температурой выхлопа в любом случае надо следить.... :-)

3.Пока шарога 27мм не станет залезать свободно-больше чревато... Глубинную теорию по поводу "на сколько можно сильнее ОТКРЫТЬ клапан, на сколько делать его Т-образным, на сколько раздувать каналы" хорошо описано на английский сайтах автоспортсменов..Ссылку попробую дать позднее..Расчеты там не сложные...
Вроде все говорят что надо делать "бочкой" в том месте где направляйка торчит..

Все вышесказанное мое ИМХО....не претендую на истину в последней инстанции...

Неужели в богатом Харькове, где даже шестерни КПП можно сделать на любом завалящем заводе, как говорил Леонсев :-) , а мицухи давно на спирту ездят который стоит 50 руб литр, вместо 28 за товарный 98 бенз, нет хотя бы такого примитива для обкатки откапиталеных двигателей в условиях "еще не фирменное СТО, но уже БОЛЬШУЩИЙ гараж"??
http://s04.radikal.ru/i177/1009/47/1847fa9ce60dt.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1009/2d/adcbf70641adt.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1009/1f/cda701917bd1t.jpg



Ну так давайте и начнем с цифр.. Этого ВСЕ ждут уже давно!
В виде "была таврия такая-то....сделано это...Был о18 сек до сотни, стало 12 сек дос сотни...Мерилось так-то и в таких-то условиях"....
кто же запрещает цифры приводить то?

Тут и коментировать нечего. Надо просто пройти мимо.

С цифр так с цифр. Было 67 стало 82. Что было сделано- портовка головы, и впускного коллектора. Ну и чуть степень сжатия поднял.
Что я в своей жизни делал, и что рекомендую:
1)коррундирование поршней- хорошо.
2)все до одной присадки в масло- плохо. ХАДО- еще хуже.
3)портовка- хорошо.
4)нулевик в штатное место- хорошо, если типа гриб и как попало, то будет хуже стокового. Хочешь лучше- считай, проверяй, меняй, проверяй, считай...
5)чип тюннинг-хорошо
6)магниты, водородные ячейки, и всякая подобная чушь- бред
7) увеличить шкив генератора- для гонок и трассы хорошо.
Начинать лучше с теории, потом ввести все стоковые параметры в Энжин Анализер. После чего начать тюннинг виртуально. А вот когда на компьютере увидишь нужный тебе результат, то можно уже прикинуть сколько это будет стоить сил и денег, ну и вообще, на сколько это реально. Возможно от чего-то придется отказаться., снова пересчитать, смириться, и начать уже тот-же тюннинг, но уже в железе. Еще настоятельно рекомендую сделать продувочный стенд. Вещь не сложная, но головку с коллекторами пилить без него, всё равно что ездить ночью без фар. Тем более, что головка на Таврию не самая дорогая и дефицитная вещь. Можно за пиво взять треснутую, и на ней тренироваться- 4 цилиндра, можно к каждому применить свою концепцию, и сравнивать какая лучше.
Скажу честно- радикальных моторов я не делал. Это не моя цель, однако описаный мной подход применим куда угодно. Ведь взял я его именно с радикального автоспорта.
Ну и про ликбез- без обид, но информации в инете прорва. Это уже не те девяностые, когда в Харькове было 16 иномарок, и 12 из них я обслуживал. Записывал в тетрадочку ход, диаметр, высоту колец... Всё открыто.

Еще вспомнилось- до сотни было 16.5 стало 12.4
Еще форму клапана брат менял на Хонде мотор А20 кажется, был обычный, сделал как гвоздь- опыт был неудачным. При достаточной форсировке, под наш бензин пришлось делать охлаждение поршней маслом в днище- опыт был удачным. Однажды пришлось делать масляный радиатор из-за перегрева масла от повышенных нагрузок- получилось. Пробовал форкамерные свечи- неудачно. Может еще чего вспомню

Спасибо Артём , не обращай внимание на хвастуна , похвастается , надоест и перестанет .

1. На блок 72 - предпочитаю ставить стоковые клапана , на 75 , 77 - клапана с классики .
2. По старинке на впуск предпочитаю 30-ю фаску , на выпуск 45.
Если оставляю 8-ми мм. ножку - внизу потачиваю на 7.
Для бытовухи предпочитаю чугунную направлялку ( смазывает стержень лучше ) и срезаю в канале полностью ( критических износов пока не наблюдал )
3. Считаю что для бытовухи 30 на 28 - нормально , для спорта думаю 32 на 30 .
Каналы пилю круглыми , по возможности стараюсь подполировать , сёдла стараюсь делать потоньше . Матерал - стандартный .

4. Стараюсь распилить по прокладке , по форме 2108 .
5. Каюсь , преспособы для проверки жесткости пружин нет , подставляю по шайбе .
6. Алюминивые коромысла от иномарок ( максимально похожие ) не находил .

По этому и хотелось бы услышать мнение других - сравнить , понять - правильной ли дорогой иду.


Общих фраз и пустого умничиния не надо .

redpas
я нельзя ли выложить файлик с параметрами стокового мемза 1.2 для Энджин Анализер ?

странно получается, у меня с весом в салоне 150 кг (два человека и мешок картошки) от 0 до 106 кмч (по спидометру) тоже 12.5 сек. Зажигание электронное, двиг сток, 2я камера карба 100/135..., ГП 3.58
?

А теперь по теме обсуждение , высказываю свое мнение, кое что пробовалось на практике.
1.Под злой вал придется подготовить голову как ни крути.
2.Клапана лучше 7, но можно и на 8 проточить до 7мм ту часть которая видна в канале (при закрытом клапане).
3.Впуск из титиана по любому рулит но денег стоит много.
4.Именно таврийские есть куда и надо облегчать, по другим надо смотреть.
5 и 6. Взаимосвязанны, как можно с большим ходом колено , но чтоб R/S не меньше 1.62, соответственно и шатун при увеличении хода придется подлинее подбирать.
7. Спилить да хотя бы чтоб глаза не мазолили, или подправить если канал сохраняет сечение, хотя в мемзе на выпуске просто мрак там только под нож.
9.Клапан выпуск Т образный, впуск тюльпан фаска 30.
10. При теперешнем распостранении впрыска обсуждать солекс как то не интересно.
11. А вот тут надо расчитать все приведденые массы возвратно движущихся деталей грм после их облегчения и дальше смотреть хватит ли силы пружины(пружин) им противостоять, а то может и родных хватит . А в идеале конечно десмодром.

редпасу зачет за троллинг

Блин, пока допишу вторую басню, уже все ответят :)
Хотел фотками подкрепить.

2Leonsev: сегодня все забрал, но отошлю уже в понедельник...

Спасибо Павел , извини , что замусорили твою тему .

Вот, накнопал часть №2.
Потом еще фото добавлю.

Фото не лезут!!!

1. Как меняешь седла-азот или углекислота? Неужели ОБА клапана от классики лезут в тавроголову?? - ФОКИ!!! :-)
2.Если НЕ оставляешь ножку 8, то от какой машины клапан и направляйку берешь??
Почему чугуниевая направляйка лучше смазывает??
3. Ты точишь 30/28-ни разу не вскрывались каналы? или это размеры в каких-то отдельных местах, а не по всей длине? В районе клапанной ножки "бочку" делаешь?
30/32 мне кажется вообще в таврии не реал "колхозно" расточить, даже 2108 при таком дроче требует аккуратного обхождения маслоканалов (таки Уже получается в одном месте, чем 30/32) и бывают вскрываются, потом втулить надо..Вобщем не для гаража выходит (((
4. Что значит по прокладке "по форме 2108", я думал ты вопросом продоработку имел ввиду "язык/ухо" что-то подобное:
http://www.fst-racing.ru/race/images...les/gbc/11.jpg.
Фото есть как ты обычно делаешь?

Почему Р\С завязан именно на 1,62? Обычно все на субару равняются-1,7 пропагандируют... :-)
Шатун подбирать дело хорошее-от чего может подойти для наших стандартных колен 1,1 и 1,2 двигателя?

Как то маловато 12,4... Этого результата (13,2 если точнее )добивался на "обычной" 1,2 таврии с солексом с 100 жиклером во второй камере. 25 каналами (по сути-убраны заусенца просто) и ГИГАНТСКОЙ выработкой на РВ и кулачках....
Серия замеров в разные дни "туда\обратно" два человека по спидометру до 110 км\ч...
Спидометр относительно тахометра в цвет не врал...

полный Т-гвоздь почти все ругают... Драть металл около ножки уже почти никак не влияет на результирующую ширину канала, а вихри потока добавляет....
Форсунки нужны даже при не слиьной форсировке-есть шанс что двигатель по-дольше проходит после капиталки...
Вы как делали-трубочки с жиклером или от Приор родные с шариком заколачивали?
А направляли Вы куда-точно на днище в ВМТ или на стенку двигателя??

Попробуй разместить на www.radikal.ru а тут только ссылки...Если понравится, можно просто у них клиент скачать и в проводнике выбирать сразу 10 фоток и тыкать "закачать на радикал"
ЖДЕЕЕЕЕМММ

КС головки с посаженными на 3 мм клапанами (под 76х74) и конические пружины клапана

Я написал меньше спускаться нельзя, а так 1,7 конечно дело , но блок на мемзе увы короткий.
Шатун по разборкам , сам в поисках под калиновские поршня, нужен 127.

Ну ты уж сильно народ не пугай максимум - там до седла еще десяток 6 точно было...

так что басовскую голово можно было смело на - 2,6-2,7мм фрезеровать...а если с просадкой клапанов то и того больше...

Павел Анатольевич Вы же знаете дай народу только повод...все и начнется...:D

Статья просто СУПЕР!!!
я бы так не написал...:)
кое-что почерпнул для себя...
по поводу Т-образников и тюльпанов...мои мысли подтвердились...


по поводу клапанов...тут /Артемка на меня тыкал пальцем...
Да есть клапана от ситроена/пежо
есть 2 комплекта...ножка по 7мм
1 - впуск 37 фаска есть и 30 и 45
выпуск 29,5 фаска 45
замок клапана - 1 проточка , сухари оригинал, конус 2112
2 - впуск 39 фаски есть и 30 и 45
выпуск 31,5 фаска 45
замок клапана - 3 проточки сухари 2112
длина клапанов 111мм там плюс минус 2-3 десятки щас просто точно не вспомню...

направляйки Альфа ромео 2 литра...наружка 14,02 и 14,05
внутри 7мм...маслосъемные колпачки...2112....длина втулки 51мм

я склонен
к первому варианту...считаю что это более даст прироста...
кстати клапана уже сразу со сферой на тарелке...надо ее чуть облагородить...
клапана очень легкие...если мне не изменяет память то впуск 37мм весит 60грамм, если найду фотку покажу...клапана можно посмотреть в моем бортовике...
цена их приемлема... в районе 150 руб за клапан...направляйки в районе 50-60 руб за штуку...

плюс запятой свечу открыть и стенки вокруг впускного и грань смягчить

а подскажи с какого ситроена такие чудные клапаночки?

ну это само собой разумеющееся:)
радиусные стенки возле клапанов...
это как говориться прописные истины...:)точнее справедливо для всех:)

Давай сделаем так...я тебе даю ссылку на клапан...а ты там сам смотришь на какие модели он ставится...ибо перечислять тебе 3 десятка моторов - нет желания...:)

Это значится 39,5 и 31,5 длина 111,5
впуск - http://motorzona.ru/shop/part-info002T4/default.asp
выпуск - http://motorzona.ru/shop/model.PEUGE...T5/default.asp

это значит 37 и 29,5 длина 112,5

впуск - http://motorzona.ru/shop/part-info002M4/default.asp
выпуск - http://motorzona.ru/shop/model.CITRO...M5/default.asp

если надо втулку - то вот и она... http://motorzona.ru/shop/model.lanci...C1/default.asp

надеюсь ответил на все вопросы...

вот вес клапана 37мм...
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i...e15ed03a82.jpg

Продолжим

DRX +10 реальная истина,но к сожелению не оценится по достоинству.

drx
 

Добрый день скажите пожалусто кто занимается тюненгом и доработкой головы мемз? ответ в личку пожалусто)

Что-то настоящих тюненгистов маловато будет !

Тогда , ещё несколько вопросов . Тюнинг двигателя можно разделить на два направления - повышение мощности и снижение потерь .

Повышение мощности , так же можно разделить на два направления - улучшение наполнения и увеличение степени сжатия . Первое , хорошо раскрыто в первой главе , а по второму хотелось бы по больше , а именно : рекомендованные СЖ для 72 порщней , 75 , 76 , 77 , для спорта , бытовухи . Полировать ли днище поршня и камеру сгорания . В 80 -тые годы журнал За рулем писал , что специалисты АВТОВАЗа наваривали на поршень бугорок , ставили масляное охлаждение поршней и при той же СЖ можно было ( без ухудшения параметров ) ездить на 76 бензине при СЖ 8.5 , 8.8 . Проводились ли такие эксперименты в спорте или бытовухе ? Какую максимальную СЖ может выдержать МЕМЗ ?
Во второй статье хорошо раскрыто уменьшение вращающихся масс , но очень мало уделено снижению трения . Можно начать с масел ( думаю особенно Илье будет полезно :D ) Далее , как пилятся поршня , для уменьшения трения , и конечно КОЛЬЦА ( два кольца в одной канавке , материал колец , маслосъёмные - чугун , наборные ) и где ещё можно снизить потери . Даёт ли какой эффект успокоитель масла в поддоне ?

я смотрю тут камни в мой огород...???
ну ладно...простим на первое время...

смутно понял что такое "степень сжатия для поршней"...для бензина я еще могу представить...а вот для поршней...

Собственно по поводу 76го бензина...то половина Волгоградских аврий...просто гоняют на 76м...с чуть сдвинутым зажигании...ибо заявленые 9,5 в таврическом моторе - это 80% неправда... как правило реальная степень сжатия там калеблится от 8,5 до 9.0...это личный мой опыт разборов различных моторов...
при степени 8,5 самый подходящий бензин - 76й...:)

по поводу максимальной степени...тум опять же много параметров...скажем на узком валу с степенью 12 будет более тебя напрягать чем таже степень 12 на широком валу...

Мои опыты говорят мне о максимальной степени в частный сектор...тюнинг в массы так сказать - это 10...под 95й бенз...и 10,5 под 98...

все мои атмо успехи были на степени 8,0-8,5 и на 76м бензе...зато на наддуве 0,9 бара требо 95й...а если канифолил ремень...то давляк не спадал...и поэтому верхушка просила 98й...

По поводу колец...разумеется чем тоньше кольца - тем меньше трение...НО - тем меньшее тепло они переносят от поршня к цилиндру...это больше к турбовке относится...поэтому считаю что если утоньшаем кольца - ставим маслофорсунки...

по поводу обрезки поршней - Павел Анатольевич выкладывал фотки...с дыркой в юбке...оставлена малая часть снизу - чтобы поршень не болтало в цилиндре...

Под успокоителем я так понимаю имелась ввиду пластина отделяющая коленвал от масла...? я считаю такая штука необходима в ралли, кросе и прочее...в обычной жизни будет просто полезна...:)

А про масло я запомню...!!! попадешься ты мне на темной улице...:)

ПыСы...щас кстати залил в 2108 Спектрол полусинь 5в-40...пока доволен...до этого было Эссо почти в два раза дороже...я лучше жене цветы подарю на оставшиеся деньги...:)

Есть масла которые слава Богу не пользуются популярностью...поэтому их еще не подделывают...

Например Enios вроде так пишется...очень хорошее масло...во всяком случае когда оно только пошло было очень хорошим...а щас главное не нарваться на подделку...

11

Leonsev всё взаимо связано ,ст сжатия и наполнения.

ст сжатия целесообразно поднималь без доработки улутшения наполнения,как и поступил завод.

а от при реальном улутшении наполнения ,также как и при турбе,ст сжатия понижают.

могу сказать от себя что путь по улутшению наполнения более эфективен,чем поднять сж.

да и куда поднимать если не ошыбаюсь то мемз 1.2 имеет 12ат.

при любом повышении мощности ,в дв выростают механические потери,если детали не имеют запаса прочности.

вот всё внимания придается наполнению и стж,но все эти доработки можна ине почуствувать если поршень не той что на да.

лутше больше приделять внимания поршню который ставите при капиталке,

основной % механических потерь зависят от поршня,потом жосткость колена и эго соосность ,ну блок цылиндров проточен без всяких перекосов,также вес поршень и шатун.
.

если это всё учесть при капиталке,то остальные доработки по поднятию мощности не понадоблятся,для бытовухи.

еще один умник путающий компрессию и степень сжатия)

ну бывает...чтож делать...да и компрессия 12 тоже мало о чем говорит...:D

да компресиа и степень сжатия разные вещи ,но тесно взаимосвязаны.
Илья Лавр а что она должна говорить? такого особенного.

лично у меня машына работает нормально без детонацыи только на 95,в холода можно заливать и 92,меньше детонации при остановки дв.

Тесно? Насколько?

то что ты называешь детонацией при остановке ДВ - все остальные называют калильным зажиганием...ну или в простонародье Калилка или калитка...:)

это вылечить можно разными способами...но виновник этого торжества - горячая свеча зажигания...а от чего она горячая - это отдельный разговор...

в среднем в 1,3 раза компрессия больше степени сжатия...для узких валов и нормального состояния поршней и колец

Немного народ зашевелился , под степенью сжатия для поршней - имел ввиду диаметр ( например , мотор ЗИЛ - 375 , диам. поршня 108мм , при СЖ 6.7 требовал 93 бензина )

По маслам - сам езжу на сунако ( пока не подделывают ) :D

все равно не понял...я про поршня...есть там какой-то показатель S\D вроде...Сингуринди писал что-то про недо... ну и про Р\С тоже пишут...
только это отношение - а не сухое значение диаметра:)

чем больше диаметра поршня, тем выше склонность к детонации

ну на сколько я знаю,степень сжатия в дв может быть указана геометрическая и фактическая.

по этому в дв зил-375 указана фактическая стж что соотвецтвует геометрической 9.5

и при чём диаметр поршня к стж?

Вообщето понятие фактической и геометрической сж очень сильно относится к двухтактным двигателям(завист от фазы выпуска) или там к циклу Миллера, а к ЗИЛ 375 вроде отношения мало имеет если конечно двигатель в норме.

Ну , пацаны , Вы и загнули ! Когда делали ЗиЛ- 375 , я думаю , наши конструкторы ещё не знали понятия " укороченый впуск " или , как она там , - " укорченная степень сжатия " :D

Пару слов про детонацию.
(Просьба инженеров сразу не пинать, образование у меня тож ДВС, но хочется объяснить народу простыми доступными словани происходящие процессы, может, с отклонениями в терминологии и пр.)
Замедленное кино.
Итак, проскочила искра. Началось горение, от свечи - разбегается пламя. С разной скоростью в разных направлениях. Смесь в цилиндре неоднородна, т.е. есть "пятна" обогащенные, есть - обедненные, потому скорость разная. Сгоревшая смесь преврашается в газы, объем которых значительно больше. Поэтому, перед фронтом пламени, быстрее чем он, разбегается волна нарастающего давления. Молекулы топлива под действием высокой температуры и все возрастающего давления начинают преобразовываться во взрывоопасные соединения. Если пламя успело добежать к точке Х раньше окончания этого процесса, детонации нет, не успело - точка Х взрывается (детонирует).
Основное влияние на процессы:
1.состав топлива (склонность образовывать взрывоопасные соединения), т.е. его детонационная стойкость
2.температура в цилиндре (тут и состав смеси, и степень сжатия, и много чего еще)
3.давление конца сжатия - Рс ("компрессия")
4.расстояние от точки воспламенения (свечи) до дальней точки цилиндра, до горячих точек (выпускной клапан) и "затенение" распространения пламени (например, боковым электродом)
5.скорость нарастания давления при сгорании (обороты в данный момент, размерность - диаметр, ход, длина шатуна
А теперь подбираем способы лечения: антидетонаторы и пр. (для п.1), вода, интеркуллеры и пр. (п.2), две свечи, свеча поближе к вып. клапану и пр. (п.4), о размерности теперь и так понятно (п.5)

ТЮНИНГ ПОРШНИ!!!! СУПЕР ВАРИАНТ!!!!!
 

Павел Анатольевич...извиняйте...пе ребью Вас...

ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!
Благодаря higen найден отличный вариант низа...а именно...75х73,5(74) - смотря какое колено 2457 или 301
теперь внимание - на 126м шатуне...встает все изумительно!!!

у поршня 18й палец...со стопорами...в шатуне 20й под пресс...поэтому пресуем втулку и разворачиваем...
с нижней головкой делаем следующее...растачиваем до 48,5мм под стандартный Тавровкладыш...делаем места под замки..
Собираем все это дело и винтим в 9000:)

ах да чуть не забыл...вот этот поршень...
http://s006.radikal.ru/i213/1010/a4/efe2d6aca429.jpg

за ссылки спасибо,но можно было и просто по существу,не по 15 лет все таки,и не о синих писалках говорим8-)

раз уж разговор о 18 пальце.то есть размер 75.5(std.4G15 ММС) два варианта днища с большей и меньшей С/Ж.если нужны детали могу скинуть подробности и пару фот этих поршней.правда там без стопоров.палец шейка держит.но не думаю что это серьезная проблема.

Ну , как бы это ФОРУМ , ( вроде где все ОБЩАЮЦА , а не только два человека )

ФОТО и ССЫЛКИ в студию !!!:D

кажется 18 палец и в ланос дв 1.5-1.6

именно...18й палец перешедщий с опель моторов...:)

Чет я непонял...немного...а я что разве не по существу написал...дал все равзмеры...дал ссылки на аналоги по производителям...там же список всех моторов на которые эти запчасти ставились...

Тебе не 15...мне не 15....но есть кому тоже не 15...но начинают разводить флуд...а на какую машину...а на какой мотор...а какой год...а какой вин...оно мне не надо...отвечать на все эти вопросы...

По-моему я ответил на все вопросы...даже еще не заданные...всего одной ссылкой...

сообщение 79 и 55 на предыдущей странице