мемз на поршнях 2108(76мм)
 

Всем привет началось всё с того что у меня прогорел поршеньи естественно попал на кап ремонт.
Зная что запчасти не найти да и качество гомно решил попытать удачу и расточил блок 76мм,раковин не вылезло.
В данный момент занимаюсь шатунами (разворачиваю под палец 22мм)
И возник вопрос поршнями.
Итак начнём http://tavria.org.ua/?p=7&m=22 в данной стать е приведён чертёж судя по которому надо снять с поршня 3мм вот тут то я и попал в замешательство.
Наш поршень короче вазовского на 0,4 мм,недаход нашего поршня в цилиндре 0,4 мм тоесть снимая 3мм с ваз поршня мы получаем недоход 2,6мм!!! В этой же статье говориться что нам надо сделать камеру сгорания 36кубиков итак считаем,,,
Камера сгорания в гловке 24кубика+прокладка(1мм)5 кубиков+недоход2,6пусть будет 12 кубиков+донышко поршня 6 кубиков= 47 кубиков
Вот это меня настарожило вот думаю либо чертёж неправильный либо я где то туплю(мало вероятно)
Вообщем кто собирал на 2108 поршнях на сколько торцевали поршни?

Сравни размер от оси поршневого пальца до плоскости головки порня, а потом делай выводы! Исходя из статьи, у вазовского он больше.

А выборки под талерки клапанов как?

говно поршень легко определить с помощю штангеля ,в нормальном заводском должна быть елипсность в районе юпки поршня, и разница в розмере, в юпке идёт реальный розмер ремонта в верху где кольца меньше, на не скажу точно но где то от 0.2 -0.5мм.
в мануале всё указано что да как с размерами.
ну и по весу заводской легче палёного.
а поршня от ваз полный колхоз и гемор не оправданый,так как палец у мемз плавуещего типа,в ваз класике запресовывается в шатун намертво,и в поршне нету канавок под шплинти пальца,а когда увеличится осевой розбег колена ,то пальцы подерут гильзы,такое я уже видел на ваз класике.
удачи.

Сначало отвечу последнему написавшему - michelzazy: так вот , сами вы колхоз раз делаете измерения размеров поршня штангелем, так-как разницу в сотках можно уловить только микрометром. А теперь ответ КИП 02: езжу на вазовских поршнях уже 40 тыс. км. и все нормально. Только блок у меня не просто расточен под 76,0 а загильзован Конотопской гильзой с которой снят еще и наружный размер, сколько не знаю точно, делали расточники. Дело в том, что поры если у тебя и не открылись, то они где-то рядом и лучше не рисковать и загильзовать , так прочнее и надежней. С днища поршня 2108 снято было 0,45 мм и под клапана отфрезеровано на глубину 8 мм.(по аналогии с таврическим поршнем). Шатуны разворачивали специ которые делали блок и поршня, самому не советую, можешь не попасть в натяг. А в общем удачи тебе.

ты не расставляй восклицательные знаки...просто так...а то сдается мне ты сам не в ботльших курсах о высоте поршней...

по поводу статьи - я вообще не знаю откуда она...написано вроде толково - но размеры не в какие ворота...



что касается высказываний о гильзовки...поясните что за Конопотские гильзы...? стандартные от ВАЗ наружним 80мм???? если да то могу уверить что блок с такими гильзами никак прочнее и надежнее не будет...
вопрос в том сколько мм осталось там стенка после расточки....но если даже в одном или двух местал стенка осталась хотябы 1мм ...а в остальных 2мм и больше...то я бы не гильзовал...

Я лично перешел на пресованые пальцы - ибо понял что это надежнее...
вылетающие стопора меня уже научили...это ПЕРВОЕ!!!!

Второе...это на сколько же должен увеличиться осевой как ты говоришь разбег...????чтобы палец преодолел больше 5мм до стенки!!!!! если ты умный...или хотябы закончил 5 классков...то без труда на спичках посчитаешь...диемтер цилиндра 76мм...длина пальца 61мм отнимает второе из первого...получаем...правиль но15мм...делим на 2...и получаем...снова правильно по 7,5мм на сторону - именно столько от пальца до каждой из стенок цилиндра...и если у тебя такой разбег колена...то это твои проблемы а не проблемы пальца и его пресовки...или если при ремонте Криворукий моторист собрал не по центру...это тоже твои проблемы...
А Бить тут кулаком в грудь и говорить что я видел...я тоже дураков видел...так что теперь говорить что все дураки...???

Илья Лавр вот только не на да из себя строить гуру , и ламать тут спички видать ты не всё знаеш, ну и розчёты делеш с помощю спичек и в результате !!!!!!!!.осевой розбег колена может увеличется и за преждевременного износа браковых опорных полуколец на колене.

что касается вылита стопора из поршня,на да углубления проверять на поршнях оно
не всегда может быть глубоким.

SHARAPOV что касается поршня то если розбег в розмере ты уловил только микрометром ,то это означает что поршень палённый и не имеет правильной формы,при этом он будет ездить ,но двигло потиряет в кпд и при хорошей перегрузке произойдёт прихват и затянет кольца .

так было у меня на заз 968 при установке коперативных поршней,но этого я тогда не знал,и когда тянул таврию,и дал кокса пробех составил на етих поршнях 38тис ,то прихватило 2 поршня с полной потерей копресии,пришлось ставить бу поршня
завод,после замены дв крутился веселей и резвей,зделав анализ я понял чего тогда на коперативе машына была туповата что я не делал.

Парень...ты чего...???? глазки промой...и возьмись все же за спички....
ПАЛЕЦ 61мм...диаметр цилиндра 76мм....76-61=15....15 делить на 2 = 7,5мм !!!!!!!!!

7,5 мм от ПАЛЬЦА до ЦИЛИНДРА...Какой...мать его увеличеный зазор...?????
ты чего...????

упорное полу кольцо 2,5мм...если ты его уберешь - то колено не провернется...шека упрется в бугель...ну никак эти 7,5мм зазор не съест....поэтому иди в САД и ешь свою МОКРУЮ КАШУ...


А что касается канаки...ну проверил ты ее...??? и кстати как ты проверил...??? и какая она должна быть...???? стопор толщиной 1,1мм...какая должна быть канавка...???? расскажи всем...как ты проверяешь канавки...какие они должны быть и в случае если канавка не удовлетворяет твоим требованием - как ты ее увеличиваешь...????

По поводу стопоров , я бы не был столь категоричен . Есть моторы с игольчатыми подшипниками верхней головки шатуна , и бес стопора там никак . Если стопор 1.1 мм , канавка должна быть не менее 0.6 . Даже при выступании стопора 2-3 десятки - палец никуда не вылетит , пока пальцем съест эти десятки - мотор надо уже капиталить . Проверить выступание стопора не так сложно - протачиваеш негодный палец и меряеш .
ХОРОШИЙ координатчик и даже токарь , может сделать любую канавку в любом поршне .( проверено )

И не последнюю роль играет правильная установка стопора - всегда подпиливаю кончики стопоров , чтоб не давали стопору крутится и ставлю просветом ( разрезом ) строго вниз . Вылетаний замечено небыло , хотя моторы крутят за 14 500 об.мин.

Сорри, про канавки...
Я на пальце фаску снимаю снаружи - меньше шансов, что стопор выбьет, даже если перрендикулярность промазана, или глубина. Бывает еще стопора после выковыривания некруглые (мягко говоря) - так и ставят. Он держится в трех точках - и может вылететь. Я на конусе (круглом кернышке) их ровняю сначала.

это я делал...помнишь отломаную бобышку поршня...вот не понятно почему они отлетела...или просто или кольцо стопорное помогло...так сказать пошло в распор...фиг его знает...

пока на пресовке остановил свой выбор...

и так только что узнал ,как было на самом деле,оказалось что пальцы были запресованы не правильно под одну сторону то есть не по центру шатуна,и когда раздолбало упорное кольцо ,то пальцы касались гильзы при выжыме степления.

технология пресовки я узнал ,и на мой взляд она геморна и легко можно провтикать центровку пальца на шатуне, без спец приспособления.

также если палец не вращается на ваз,то присуцтвует одностороний износ пальца и перегрев при форсировке, и увиличивается износ бобышек поршня,на сток оно годится,
но на форсированый а тем более с турбо надувом ,не катит.

что касается отламаной бобышки,то это обычно происходит тогда когда лопается палец сток на форсированом дв,или конструкцыя поршня сток не выдержывает ,черезмерных перегрузок при турбе,
поршня под турбу удут усиленые в местах где бобышки.

Ну вот...а говорил про какие-то зазоры....непонятный спор затеяли...обхаили способ как таковой

приспособление стоит 120 рублей...в любом магазине....
Я делаю так...вымеряю...как палец должен стоять чтобы быть по цетру...подкладжываю шайбы...и втыкаю тупо до упора...

а в таврии он что в бобышках вращается...???

это как палец лопнуть???
поршни одинаковые использовались...только в первом варианте со стопорами...во втором пресовался палец в шатуне...

ты поршень от субаря видел...???? он легче раза в два...

вот первый вариант со стопором...атмосфера еще была...мощность примерно 105
http://s60.radikal.ru/i169/1010/31/03c2c7f6c926t.jpg

второй вариант наддув...+0,9 бара мощность примерно 160 на колене....
http://s55.radikal.ru/i148/1010/13/33947c35a1b8t.jpg

при втором варианте поршень остался цел....а вот шатунцик чета не выдержал...:(

ПыСы...поршень и палец одинаковы!

палец в мемз плавающего типа,по этому и стоят штопора на поршне,

как пальцы лопают на 4т дв ?только представить могу, но знаю как лопают и привариваются до шатуна на моем иж юпитер 3 дв форсирован прилично как для ижа но потенциал ищё есть ,но запи не позволяют.

и приваривается палец на иже тогда ,когда он не вращается а должен.
на стоке ходило когда не вращался и за неправильной плотной посадке,
после форсировки не выдержывают,
ходят если установлены с слабым нятягом посадки,соотвецтвенно оны вращаютс,

скину фото увидеш.

вот фотка пальца http://img-fotki.yandex.ru/get/5105/...483a1250_L.jpg
Посмотреть на Яндекс.Фотках

Шатуны у меня рвало только при прихватах либо поршня, либо вкладыша. На ВАЗе 2108 кроссовом 1600 - 170 коней было (атмо), шатун десятый ободранный в дым. Крутил иногда до 9000. Нижнюю головку яйцом тянуло, стебель ни разу не рвало. А вот маслице на оборотах зевнул (пробку с коленвала выдавило) - стукануть не успел, - коленвал, шатун, поршень, блок - как гранатой.
Пальцы лопались от детонации. (Опять таки на 2108. Тупо пополам, рядом с шатуном. Степень 11,2 а бензин залили прошлогодний на тренировку, сэкономили...)
Приварено-потекшие пальцы видел на частной копейке, производство явно левое, внутри размеры другие, вместо фаски - закругление, торец не обработанный.

[QUOTE=DRX;881248] бензин залили , сэкономили...)


Да , бензин ... спортивный от 3.5 эвро , а тот , что продают у нас ( да и в России ) мерикосы в паяльную лампу лить бы не стали .

Я согласен...
но все же...170 сил на 9000 и эти же 170 на 6000...моменты разные будут...это так для всех просто подумать...

я не спорю...может и чуть подхватило...кто тут теперь разберет...

вообщем имеем что имеем...

не вижу ничего что говорило бы что пресованый шатун хуже чем на стопорах...

"...не вижу ничего что говорило бы что пресованый шатун хуже чем на стопорах..."

Я себе на спорт ставлю "под пресс"...

Я про это и говорил...поставил раз нормально и забыл...
2 пары трения, вместо одной на плавающем пальце, считаю это лучше....

я еще сверлю дырочки...чтобы с маслосъемного кольца к пальцу дотекало...или канавки во наружней стороне...где палец короткий...

Возможно , для турбы это хорошо , но для атмосферника , если крутить 9 000 - 10 000 , моё мнение - лучше игольчатый подшипник .

11

попробывать чтоли????
а палец выдержит...точечное давление???

Автомобильный ? Сам не знаю ... По сопромату - лучше к Павлу . Но на мотоциклах - ходют !

Мечтал себе сделать, но так и не дошел до практики.
С чего подобрать? Мотоциклетные пальчики все маленькие, что мне попадались. Поршенек сразу взять с чего-то легенький...
Хотя, последнее время стараюсь таврийские моторы не сильно крутить по оборотам, уж сильно проблем много.
Хотя мех. кпд по-любому будет выше.

и так я не большой спец в тюнинге дв ,но кое что знаю так как изучаю летературу и провожу експеременты на иже, и могу сказать в дв есть понятия как механическая потеря кпд, это как раз связано с со всеми не точностями изготовления и подгонкой деталей дв,
любая лишняя пара трения ,это - мощность. в 4т дв их многовато,

а от в 2т могу сказать что если палец в шатуне стоит на игольчатом подшипнике,а не на втулке,то дв куда легче набирает обороты и перегревов ноль в сравнении с втулкой.

что самое интересное импортных дв ,не имеют бешеного роста механических потерь с ростом оборотов,как нашы.

вообщем основный узел на котором самые большые потери ,это поршень и тут самое главное эго правильная форма при изготовлении и коефицыент розшырения метала из которого он сделан,
на 2 месте шатун но разницы облегчённый и сток я не заметил,тут играет роль одинаковый вес.

а от колено не мало в носит ,в мощность дв,важна в первую очередь соосность колена и лёгкое вращения после сборки на блоке,и для высоких оборотов важна балансировка в комплексе.

я ни кого не собираюсь учить ,все всё знаю ,может внёс маленькую ясность для кого то

так сколько надо снять в итоге с вазовского 76 поршня?3 мм или о,5 мм?колено от 1,2(R кривошипа 36,75)

На моём 76-м поршне от 2101 снято ~3мм. И положено 2-е прокладки ГБЦ, чтобы уменьшить получившуюся степень сжатия. Более детально в бортовике.

Зависит от задач, от степени сжатия, примененных шатунов и т.д.
Для стока - меряем поршень свой от верха пальца до дна штангелем, получаем что-то в районе 27,2мм для поршня 72, плюс половина пальца (10мм) = 37,2 до центра. (перепроверьте, пишу на-память, могу ошибаться).
Меряем 2101 поршень - 27,2мм плюс полппальца (11мм) = 38,2 до центра. Значит резать 38,2-37,2=1мм, чтобы в головку не упиралось, если колено 1100 (33,5), плюс для необходимого понижения степени сжатия, т.к. рабочий объем вырос, а КС не изменилась.
Если колено 36,75, дополнительно снять 36,75-33,5=3,25мм
Цифры перепроверьте.
Т.к. получается, что резать сильно много, можно уменьшить недоход, если он есть, или даже выпустить чуть поршень из блока. Только учитываем, что от статики ШПГ "тянется" примерно на 0,7-0,8мм при 8000 об/мин. Поэтому, мажем дно резанного (тренировочного) поршня полосками пластилина, ставим головку с усаженной б/у прокладкой, прокручиваем, и замеряем толшину отпечатка. Должно быть около 1мм. Увеличенную степень (если не нужна) правим увеличением КС в головке (скругляем там то-сё)

прочитал я твой бортовик, но так и не понял сколько ты снял:wall: :вначале 1,5, потом ещё 1,5 а потом ещё....только вот не написано сколько... :wall:у DRX расчеты вроде верно. промерял поршень и получается что донышко остается в самом тонком месте 5мм, этого хватит? а если 4,5мм?

з.ы. и заодно вопрос по пальцам...де-то я вычитал на форуме до скольки растачивать чтобы на натяг осталось только вот найти не могу:wall: подскажите....(эт чтобы расточник х....ю не чесал)

берешь палец - мериешь его...отнимаешь 2 сотки и точишь

Не ползет на двух? Я делаю 3-4 под горячую.

По толщине днища. Пропалить мне копеечные поршни не удавалось даже 1,5 мм (под выборками). Даже при перегреве и детонации быстрее переборки сыпятся.
Хотя, если пробовать нитрос, нитрометан и прочую х... - видел дыры посередине днища и с 6мм...

ок спасибо.:)

То я юбку несколько раз подпиливал, чтобы за противовесы коленвала не цеплялась.

Ну и так, для наглядности. Поршень 2101 до запила.

http://photo.qip.ru/photo/dkrivenko/...e/88203370.jpg

Поршень после запила, правда уже с одетыми кольцами.

http://photo.qip.ru/photo/dkrivenko/...e/89876294.jpg

И рядом сток поршень 1.2.

http://photo.qip.ru/photo/dkrivenko/...e/89876873.jpg

Но я ещё раз повторюсь, что мне пришлось ложить 2-е прокладки ГБЦ, чтобы выйти на нормальную степень.

так это, про степень как понять нормальную?имхо чтобы уменьшить степень можно сделать запилы(торценуть) на поршне, увеличить степень уменьшить камеру в гбц, вроде как верно понимаю зависимость? я думал делать степень сжатия дето 10,5-11(именно степень сжатия) вобщем как-то так

Какое топливо для степени 11 планируете использовать?

98. и то 11 наврятли а вот 10,5 я думаю будет

у нас при 10,5-10,6 ни туда ни сюда ...на 95м приходилось углы подрезать...а 98й жаба душила...

снизили до 10,2-10,3 и нормально кататали на 95м...

как говорится война план покажет:)тем более с мпсз я думаю можно отрегулировать углы по точнее:)

дак підскажіть же, щоб точити 245 блок під 76поршень, требе його гільзувати чи ні??, якщо гільзувати то якой гільзой

да вначале пускай так точат, ну а если откроются поры вот тогда и задумаешься о гильзовке

Я ставил конотопские, гильза 2101, наружный диам. 80 мм.

Если бы это было бы 10-ть лет назад - я бы все эти напряги понял, а сегодня есть в наличии как 75-ые так и 77.5, и даже 78-ые МеМЗоские поршня, спрашивается: зачем работать напильником?
П.С. Не так уж и сложно с доставкой запчастей в отдаленные уголки России (про Москву вообще молчу)

Вообще то народ ставит 76ые, а не 75, 77,5 и даже не 78 мм.

Ну и где перечисленные в каталоге твоего супер-магазина?

А где можно купить гильзы? И сколько они стоят,и как становятся в блок 2457? Хочу поставить 77.5-78мм поршня.Спасибо.

в магазине!
О_0
Гильза блока цилиндров -76 Канатоп 165.00 руб. шт
Гильза блока цилиндров-76,0 Prima 135.00 руб. шт
Гильза блока цилиндров-79 Канатоп 165.00 руб. шт
Гильза блока цилиндров-79,0 Prima 135.00 руб. шт
Гильза блока цилиндров-82 Канатоп 180.00 руб. шт
Гильза блока цилиндров-82,0 Prima 150.00 руб. шт

А как ставить-это целая регилигия! со своими течениями и направлениями.
Предлагю ждать ДРХа и Лавра.

Ага,спасибо. Бум ждать.)

Если речь именно о 245-м блоке, то 78-е туда не влезут.
Я брал копеечную гильзу, наружным диаметром 80, гладкую, без бурта. Упирал нижней частью, буртик на блоке примерно 3 мм.
Зазор на частный сектор 0,06, на спорт 0,08. Хон легковой дизельный, 60 град.

А как у гильзованного блока с температурой? Гильза не перегревается?
Какая минимальная толщина стенки гильзы допускается в частный сектор?

Я ездил на "вскрытом" вокруг гильзы блоке, т.е. стенка была 2 мм. (80-76)/2 = 2
В частном секторе проблем не было (~20 тык бодрой обкатки). Правда, радиатор и крыльчатка помпы были 2108. Потом примерно 4 кросса, поперло масло в вентиляцию. Переборки целы, гильза бочкой в плюсе до 0,1 - раздуло.
Потом старался делать в "толстых" блоках (1,2), там гильза не вскрывается и суммарная толщина стенки ~ 5 мм получалась.

Наверное опечатка - 1.3 , для 245 блока ( в быту ) знаю несколько таврий , расточеных ( без загильзовки ) под 76 поршня , пока ходют ... ( может старые толстые блоки ? ) ...

Я имел в ввиду расточку с 72 до 76. У меня блоки 245 ("чистый" 1,1) частенько вскрывались (раковины, косые и пр.) и приходилось гильзовать. Когда попались первые блоки 1,2 (2457), был удивлен более толстой гильзой, да и чугун вроде получше, - не вскрылись ни разу, я об этом.
Блоков 1100 переточил на 76 около трех десятков. Примерно каждый шестой - пришлось гильзовать. Блоков 1,2 делал около десяти. Мож, просто везло, - все без проблем и все толще.

Значит на 75мм блок 1.2 можно точить смело?
А если гильзонуть 80мм гильзой(наружный как вы сказали) и точнуть на 77.5мм-78мм,то будет ходить нормально? Езда в основном спокойная,изредка давать газюры. Хотя стенка 1мм останется,чтото маловато.Спасибо.

прокладку на 78 какую поставите?

С Ланоса 1.4(317МеМЗ).

она не прокатит скорее всего. в 317м смещены цилиндры. т.е. расположение не такое как у тавро блоках. хотя по остальным посадочным местам ее всунуть не проблемма, только мысл?

хотя может оно так сильно и не повлияет х.з. крайние цилиндры там симметричны. только 2 и 3 смещенны к центру немного (не помню на сколько)

Супер-клиенту от супер-магазина
 

Что не нашли?
А-245 1004015 10Р1 Поршень 72,25 (есть и 72,0 и 72,5) TCP
245 1004015 Поршня 1.1л к-кт без колец 72,0/72,25/72,5/73,0 Болгария TCP
А-2451 1004015 Р1 Поршень 1.1л под 80-ый бензин T
А-2457 1004015 Поршень 72,0 (есть и 72,25 и 72,5) TCP
2457 1004015 Поршня 1.2л к-кт без колец 72,0/72,25/72,5/73,0 Болгария TCP
А-301 1004015 Поршень 75,0 (есть и 75,25 и 75,5) ТCS
301 1004015 Поршня 1.3л к-кт без колец 75,0 75,25 75,5 Болг карб ТCS
307 1004015 Поршня 1.3л к-кт без колец 75,0 75,25 75,5 Болг инж ТCS
А-307 1004015 Р2 Поршень 75,5 (есть и 75,25 и 75,0) ТCS
А-317 1004015 11 Поршень 1,4L 77,47 - 77,50 L 1,4
А-317 1004015 Р2 Поршень 2-й ремонт, размер 77,97 - 77,98мм МеМЗ L 1,4

Это же в разделе "под 80ый бензин" опубликовано ??
Разве не?
О_0
А 76мм от ВАЗа получается под 95 и выше.

Моё мнение , если и точить на 76 , то под поршня 1.4 с калины , а для бытовухи - 75 поршня и КВ на 73.5 , лучший вариант .

75 поршня очень дорогие. :-(
А от восьмерки, смотри какой красявый комплект можно взять всего за полторы штуки!
http://www.motordetal.ru/goods/div11/div22/53.html


Тут и поршень и палец и кольца. У товарища в Волге уже около 70 000 прошли. Пока тишина от них. В огород пойдет.

А вот Калиновские. Ну не знаю. Тут все плачут, что на 76 нельзя точить, уже на 75 вскрываются. А Калина это же 76,5 мм!
Да и стоят по-дороже. Дешевле 2500 голые\пустые тяжело найти.

Зато вон какие красивые экземпляры бывают :-)
http://www.meta-s.ru/data/images/DSC01554.JPG

чет я в упор не вижу поршней ровно на 76:wall::wall::wall:


з.ы. прокладку при росточке на 78 можно на заказ сделать

после примерки поршня было принято решение снять 3,5 мм, так он получается вровень с блоком в вмт.

Зачем ее делать - она что, будет лучше заводской?!!

Вынужден вас огорчить: поршней РОВНО 76 не бывает!! Могут быть цилиндры проточенные РОВНО под 76
П.С. Если бываит, то какие на них ставлют кольца?!! 76,05?!! Хи-Хи

Поршни чьего производства использовал? И они 2108, или 2101 ? Давай фотки.

какбы,прокладку, если нормально сделать(двух сторонняя армировка, или наборная) то будет лучше.да что вы говорите очень интересно как же так поршень 2108 размер в стандарте группа А 76,0? давайте токо не будем насчет соток

2108.кострома фотки выложу попозже в бортовике.

з.ы. вопрос про проточкам под клапана на сколько нада их делать?

76 это диаметр по юбке, а не по кольцам.
Хи-хи.

Прочитав тему, возник вопрос.какие поршни лучше использовать при расточке в 76.2101 или 2108?. спасибо за внимание:)

Умным, но мало
 

Сказали "А" - говорите и "Б"...
Поршни номинального размера по своему диаметру относят к одному из пяти классов. Различие между классами составляет 0,01 мм. Классы маркируются на днище буквами - (А, В, С, D, Е).
Осталось уточнить: а какого же размера поршня "Е" и какие тогда к ним надо подбирать кольца, по Вашей логике

это стеб? причем тут группа Е? или вначале нада по вашей логике расточить блок, а потом уже подбирать поршня? я ещё не видел таврийского блока не точеного, на 76.а как правило в таком случае вначале покупаются поршня, и как правило группы а или б, относится это все токарю, и он учитывая тепловой зазор растачивает блок, по крайней мере я это делал так;-)

и правильно делал :)

тут уже чтото каждый друг другу доказывает что он умнее...

поставил ДРХ"у + за его посты - четкие и никакого стеба или ухмылок..

Ребята, сделаю полный фотоотчёт по будущей установке ино. поршня диаметром 76мм в блок либо сенс либо таврия "ещё не решили какой взять"... Поршня будут японские оригинальные, в комплекте идут: пальцы 18е, кольца, стопорные кольца, стоимость комплекта на данный момент составляет 1000грн., если брать " Т " образные поршня то 1450грн.

Палец там 18 и под горячую запрессовку, но завтулить шатун в наше время не проблема под нужный диаметр, да и вес 18го пальца менее чем 20го, так же сделать канавки под стопора мне не составит труда + уже были взвешены обычные сенс поршня 75.0 и обычные ино. поршня 75.0, голый сенсо поршень весит 282грм., поршень с ино. так же голый весит 250грм., если брать " Т " образный то думаю ещё будет меньше.
Да возможно цена поршней велика, но они на тавро дрыгателе зато будут вечные!;-)
Так же по компрессионной высоте поршня почти одинаковые что ино. поршень что сенс, разница в сотках, но опять таки можно фрезернуть блок)

Все дальнейшие переделки можно будет почитать здесь: http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=42926

как по мне
Смысла не вижу точит под такой диамтр..= (

Да в свое время почти все катали на 76мм поршнях с ваза.;)
Так что там все нормально.:)
Я он свой 317 уже под 79мм расточил и нормально.:D

Эээмммм... А как так то ?:)

Гильзовал или чё делал то? Колись;-)

ой ))) я не правельно прочитал ... не так понял ..
Точи , пробуй = )
сам на 75 катаю )

Неа,сказал нет гильзовке и сделал все так.;)
Как соберу и поезжу раскажу потом что и как.:)

Я тогда жду с нетерпением новостей:)

под 79 мм 245 юлок не расточишь и 301 тоже походу тонковат будет между 12 и 34. А под 75 поршни я себе буду точить свой блок 245 совсем скоро по причине того что во 2 и 3 цилиндре после вскрытия обнаружил по риске почти в 1!!!!мм глубиной от поршневого пальца продольную на всю высоту цилиндра. Себе купил комплект от МеМЗ-307 харьковского завода, выбирать у нас в РБ больше не из чего, ито чуть нашел под номинал 75,00 класс В категория I под красные поршневые пальцы и купил комплект пальцев (красных), стопорные кольца заказал DIN472 на 20мм и сделал это я для того чтобы история с пальцами не повторилась. штатные гнуть не хочу.

Почему взял поршни под МеМЗ-307, а не под МеМЗ-301, естественно из-за проточки в днище поршне, чтоб правильно подогнать степень сжатия, да и дорабатывать их почти не надо, ваз еще на станке точить надо. Кстати Харьковские они по конструкции почти как Т поршни и весили да ~286,6г три поршня и один 287,5г один, вписались даже в +/-1г вместо допустимых +/-4г.

Ну вобще то про 245 блок никто и не говорил что его можно точнуть в 79мм,это анрил.:) Под 79 это 317 блок.
И вобще интерестно очень посмотретьь на поршня для 301 и 307 мотора,никогда не слишал что они разные.o_O Что 301(карб) что 307(инж) оба 1.3 и почему в одном есть а в другом нет той выточки в днище??? Поршня там и там одинаковые.

ваз на станке точатся на ура, с ценой за все 100 грн 4-е поршня, это, сточить лишнее и сделать маленькие проточки под клапана:)

проточка есть и в 301 и в 307, но на разную глубину, в 301 4,4мм глубина в 307 2 мм. Это чтоб СЖ догнать соответственно до 9.5 и 9,8.

Проточки делать нельзя прогорит, все поршня от ваз 2108 ставятся так что при обрыве ремня поршни встречаются с клапанами.

И пальцы в ваз 22, а у нас 20, хотя отверстие в шатуне 22, и можно запрессовать палец без втулки.

Не вникал в глубину проточек,интерестно.:)
Я лично свой второй мотор собираю на ВАЗо поршнях,вот только не хочу этот 22 палец вазовский ставить.:(

ставь приоро палец.И калинопоршень.. Супер легкий и 76,5 мм.


http://www.meta-s.ru/data/images/DSC01554.JPG

Та смотрел я на это.:yes: Только мне такой размер не подходит,мне нужно было минимум 78.5 примерно.:(:(

опель 1,6 тебе в помощь:)

Спасибо.:) Но только пока уже поздно,сделал под ВАЗо поршня 79.
А с какого это опеля? С какого именно мотора?

Бери сразу приору-у нее 82, если правильно помню ))

И куда мне их ставить??:) Там уже и 79 много так сказать.;-)

ну, Вас не понять.
То 78,5 минимум, какой нужен, то через три поста уже 79 еле-еле лезет. :-) :-) :-) :-)

Там родной как вы знаете 77.5,у меня в одном цылиндре был задир,надо было точить через размеры.))) Задир ушел только при 79 поршнях(повезло),дальше уже опасно точить.
Так теперь понятно?:)

Как думаешь сенсо дрыгатель реально до 79 точнуть ?)

Просто страхово на авось точить его... Если вскроются жалко очень будет((

Не знаю. Я бы не рискнул.:) Края как на меня то 77.5 туда всунуть с 1.4.:yes:

Ну я планирую ино поршень 76мм туды вопхать ;-)

Ну это будет просто отлично тогда.:)

лучше скажите, как точить на 76 мм..."как обычно" или стоит заморочится со скалкой?
Что она дает-соосность центров цилиндров или еще и перперндикулярность к колену?

Просто это дорогое удовольствие...Но и промахнутся не хочется-стенки то тонкие...

А мемз по-любому со скалкой... Или на поворотном столе. Там база по разъему с головкой, а не с поддоном. Если по поддону - на небо смотрит...

Присоединяюсь

можно подробнее?
почему только с ней? это потому что блоки старые-или так предусмотерно заводом изначально?

просто у нас не развит рынок в городе-нет станков с поворотными столами.
а про скалку сказали, что под таврию надо делать эксклюзив-и зарядили костмасс денег....