термостат от ланоса 1.4
 

добился прогрева за 3 минуты. термостат у рено стоит в патрубке я поставил туда же от ланоса 1.4 завальцевав края до размера патрубка идущего от головки к термостату и убрал кран на печку

А каким боком к Таврии рено или ланос?...Или тут и Таврия не при чем?))))...прогрев за 3 минуты с какой температуры до какой?...а то как то напоминает мысли, сказанные в воздух)))

на улице -1 прогрев 3 минуты 40 градусов, 6 минут 80 градусов

люди добивались за такое время прогрева с -20 до 40.. недавно перечитав три темы по системе охлаждения так и не понял что конкретного может улучшать переделка по типу 1.4-1.5 и посчитал подобные доработки безполезными, потому как цена превышает стоковую раз в пять..

Расскажи, как вальцевал края? Термос поставил в резиновый патрубок сразу за выходом с головы?

Переделка увеличивает теплоотдачу печки,теплый воздух из дефлекторов дует практически сразу после того как завел машину,время прогрева уменьшается незначительно

Странными кажутся попытки попытки улучшить эффективность работы штатной системы путём применения термосов от других авто. Забываем о том, что термос по сути своей выполняет работу в качестве своеобразного крана между большим и малым кругом и не более того. Его дело - закрыл-открыл. Только и того, что разные параметры работы. Для уменьшения времени прогрева рекомендуют поставить под термостат тройник, чтобы исключить из малого круга 1л тосола. Насколько уменьшается прогрев после этого никто точно не сказал. Приводятся минуты, разы и т.д. Но, согласитесь, подобные данные весьма и весьма субъективны. Скажем, замер должен производиться при одинаковой температуре воздуха, одинаковых оборотах движка, влажности, ветре(безветрии) и т.д. до и после переделок. Теория теорией, но, думаю, всё может свестись именно к уменьшению времени на нагрев "лишнего" литра тосола из бачка. Наиболее быстрый прогрев можно произвести исключив из малого круга бачёк, установив какой нибудь запор на верхний патрубок радиатора и перекрыв круг тосолу через печку. По мере прогрева поочерёдно убирать эти "заслоны"... Всё это гипотетически и на практике это не применимо. И всё же - тройник под родной термос - наиболее удачное решение. Прежде всего, небольшие затраты. Кусок дюймовой и полдюймовой трубы отыскать не проблема. В худшем (или лучшем) случае 15 грв. на рынке готовый. Много бюджетней замены термоса на другой... Что смущает в предложенных вариантах изменения штатной СО, так это перенос шланга обратки печки на освободившееся место на саксофоне от шланга бачка. Разве что эстетика улучшается при отсутствии "горба" из шланга над крышкой ремня и помпы. Улучшения в потоке тосола через радиатор печки не предвидится. За счёт чего может лучше греться радиатор?. Боюсь, что тут "передельщики" поторопились с выводами. Пишу не сколько с критикой или неприятием переделки, но и с предупреждением излишних финансовых затрат для страждущих улучшить СО. Попробую сделать и себе. Подготовительные работы обошлись мне в 20грв. - изготовление тройника 10грв. и покупка "кривого" ВАЗовского патрубка 10грв. для вывода шланга обратки печки на саксофон.

Ждем результатов и фото отчёта:)

Лучше выточить корпус для термоса с штуцером на малый круг.Сам езжу(правда у меня инж.)

Штуцер для лучшего омывания закрытого термоса? А если просто в патрубок, то не откроется? Я купил термос. Он далеко не герметичен! Так что через него все равно будет проходить жидкость.

У меня не чего не пропускает,пока не нагреется до рабочей.Штуцер для правильного омывания,хотя его можно в крутить и в алюминиевый патрубок.Главное,чтобы антифриз циркулировал около термоэлемента.(это моё мнение)

фото в студию если можна,если я правильно понял термоста перекрывает полностю церкуляцыю и открывается при прогреве воды в блоке,

если это так ,то прогрев будет очень быстрым.

В прошлом году купил термостат от ланоса 1.6 за 160 грн. Прошлую зиму я был рад прогревом. Утром на открытой стоянке при -20...-25 прогрев до 40 занимал примерно +-7минут, причём тёплый воздух из печки начинал идти до достижения температуры 40, так как в этом термостате большой круг полностью закрыт, а малый круг - трубка в диаметре 1см, даёт возможность циркуляции тосола через печку. Оттаивание стёкол происходило гораздо быстрее чем у моих соседей-шевролет авео,опель омега и сузуки правда дизель. На хх температура продолжала расти, но я обычно выезжал при 40 и через 3 км температура была 80-на моих приборах, а реально - 90.Правда прошлой зимой в нашем городе из за снега средняя скорость была 30...40 км/ч.
Термостат я поставил возле блока,поэтому не грею лишний литр -полтора тосола. Если кому интерестно на следующей неделе сфоткаю.

Так и при нашем малом круге тосол идёт через печку. Не знаю конструктивных особенностей термоса за 160грв. но постом выше писал о том, что термос не более чем кран между малым и большим кругом... Так зачем платить много и что-то переделывать, если можно использовать родной термос и тройник под ним. При этом тоже не греем 1-1.5л тосола. Или я что-то не понимаю и не о том говорю? Вот сегодня поставил. Стоимость всего 20грв. Испытания пока не проводил, но надеюсь, что всё будет так, как отзываются сделавшие себе такое

Когда речь шла о тройнике, я подумал, что меняют тройник и термос местами. А так весьма сомнительная переделка. Все равно ОЖ идет в радиатор! А смысл установки термоса от ланоса как раз в том, что он полностью перекрывает выход с головы! И циркуляция идет только через печку и бачек.
Долго греется не изза того, что в кругу лишний литр а изза того, что ОЖ остывает в радиаторе!!!
У меня термос исправен. Я его варил и проверял градусником температуры срабатывания клапанов. Но тием не менее, верх радиатора теплеет при прогреве машины! По другому и быть не может. Потому что перекрыт только выход!

Отсечением 1-1.5л тосола таки добиваемся снижения времени прогрева. На сколько? Это вопрос. Повторюсь, что следую проторённым путём и отзывам. Сомнений у меня нет в отношении попадания тосола в верхний бачёк радиатора, как и в том, что не мешало бы поставить "плотину". Но надо также отметить, что поскольку циркуляции через радиатор нет, то происходит лишь подмешивание холодного тосола из радиатора. Насколько это смешение влияет на время прогрева? Опять вопрос. В общем испытания что-то прояснят. Если же термос от ланоса решает задачу с выключением и бачка и радиатора, то тогда, возможно есть смысл с ним заморачиваться. Правда, если при этом мотор будет прогреваться по сравнению со штатной системой раза в два- три быстрее...

Вот фотоотчет переделки а-ля Ланос 1.4 на базе тавро-термоса

Имею вот какую мысль. Вместо штатного верхнего тройника вставить лежащий на полке без дела термостат. Если поставить его байпасным клапаном к мотору, то радиатор окажется отсечённым. Казалось бы, задача с отключением и бачка и радиатора решена достаточно просто. Но! Как заливать тосол? Из бачка он попадёт в тройник под термосом и через нижний патрубок заполнит радиатор. В мотор ОЖ не пойдёт из-за того-что основной клапан термоса, что стоит на входе радиатора закрыт... Выход является несколько "колхозным". При выходе из бачка ставить тройник и возвращать на место "дугу" из шланга к бывшему входу печки на саксофоне у помпы. Сейчас этот шланг печки перенесён на место прежнего входа шланга бачка. Ну и дополнять эту конструкцию краном. Получаем картину - при заливке ОЖ идёт через нижний патрубок в радиатор и через саксофон в мотор. После заливки и удаления воздуха кран перекрывается. Эта процедура, как понимаете, делается лишь один раз - при первичной заливке ОЖ. Какие мнения?

Прокомментируй. Мне кажется, что здесь используется ОЖ из радиатора. Забор происходит из радиатора, проходит через мотор и печку и через байпасный клапан на саксофон. Что выиграли? Если в "моём" варианте ОЖ верхнего бачка радиатора пассивно подмешивалась к горячей, то в вашем - участвует ОЖ из всего радиатора. Малый круг будет греть больше ОЖ по объёму, нежели при "моём" варианте. Быстрого прогрева не получите. Во всяком случае - ни в моём варианте с тройником, ни в твоём - радиатор не отсечён! И сразу вопрос на "засыпку". Несколько отличное от нормы положение термоса не скажется на его работе?

Я не имел целью уменьшить время прогрева,оно меня устраивает.Моя цель увеличить теплоотдачу печки и я его добился.Печка начинает греть практически сразу после того как завел машину,при прогретой до рабочей температуры машины из центрального дефлектора дует воздух 63градуса,теперь буду делать смешение воздуха заслонкой зима-лето,потому как жарко в машине.

Патрубки подключения печки переставлял? Здесь, собственно прямая зависимость - быстрее нагревается мотор, быстрее греется и печка. Такого быть не может, чтобы ОЖ в печке имела бОльшую температуру чем в моторе. Самая высокая температура получается на выходе из мотора, где, собственно и стоит выход на печку. Дальше температура падает. Наиболее благоприятного температурного режима можно добиться сокращением пути транзита ОЖ через печку, укоротив шланги. И всё. Значит всё же время на прогрев у тебя уменьшилось, если печка раньше начала работать. Другого объяснения не вижу.

Патрубки переставлены.Уменьшился малый круг и в нем подача на печку имеет самый большой диаметр патрубка 18мм(омывание термостата на выходе 10мм,обогрев карба-10мм),поэтому ОЖ текущая по линии наименьшего сопротивления в первую очередь попадает в печку.ОЖ в бачке и радиаторе почти не нагревается до открытия термостата(проверил сегодя утром)

Шо то у меня термостат от ланоса совсем по другому выглядит... Просто клапан без корпуса. И ставиться он в голову!

Я написал переделка а-ля ланос,термос таврический,принцип тот-же

Сегодня и я добрался до своего термоса. Много всего перечитав и передумав, остановился на варианте, когда термос перекрывает полностью выход с головы. Но поскольку машина карбовая, то термос от ланоса туда не станет. Мешает привод трампа. Использовать решил стоковый термос. Тут уже писали, что меняют меставми его и тройник. Только если просто поменять местами, есть большой риск, что байпасный клапан перекроет выход с головы при сильном нагреве! В остальном идея правильная.
Итак, осмотрев внимательно термос, придумал, как зафиксировать байпасный клапан в открытом положении.
http://artem_v_bugerya.fotoplenka.us.../164181927.jpg
http://artem_v_bugerya.fotoplenka.us.../164181944.jpg
Для этого с консервной банки вырезал полоску шириной около 7 мм, согнул ее буквой V и вставил между корпусом и клапаном так, что бы она поджимила клапан к пружине.
Сварил термос. Все работает. Байпас стоит на месте, основной работает нормально. На сегодня пока все.
Завтра установлю термос на место тройника основным клапаном в сторону радиатора. в боковой патрубок термоса (который теперь идет вниз) поставлю шайбу с отверстием мм 6. Это обеспечит циркуляцию ОЖ в термостате, необходимую для его работы.
Тройник будет установлен на место термоса. Таким образом на холодную малый круг будет полностью перекрыт на выходе из головы.

Здесь немного не то. Вот смотри. Поставив переделанный термос основным клапаном к радиатору, ты перекрыл вход-выход верхней части радиатора. Но забор ОЖ будет идти из нижнего патрубка через тройник. Таким образом, ты вовлёк в малый круг участок, который прежде был отсечён термостатом. Получается, что переделка мало что даёт. Завтра выставлю фото своей переделки, где этот вопрос решён более кардинально. Ставится два термоса. Посмотри мой пост выше с тройником внизу термоса. Теперь к этой конструкции добавил вместо тройника перед радиатором термостат. В этом термостате, как и у тебя, отключен байпасный клапан. Теперь при прогреве на малом круге отключен радиатор снизу и сверху, а также расширительный бачёк. Давай попробуем эти переделки в ходу и определимся с результатами. Может будет лучше, а может что-то пойдёт и не так. До сегодняшнего дня не было возможности испытать конструкцию из-за отсутствия аккумулятора.

Я тоже думал про 2 термоса!
Вобщем, действительно, все нужно проверять на ходу. Щас пойду собирать все это. Вечером отпишусь.
Меня в моей машине беспокоило не время прогрева а то, что когда начинаю спуск с горы на скорости (газ сброшен) температура сразу падает! И это я замечал не только у меня! Я думаю, что это как раз изза того, что не перекрыт выход горячей ОЖ с головы! И верх радиатора всегда горячий. В моем термосе Vernet нижний клапан не продувается даже! Замерял температуру начала открытия, получилось 88 примерно (но это уже когда вода пошла через клапан) Значит с термосом все ок! Дело в самой системе!
И почему в других более современных машинах термосы одноклапанные и стоят именно на выходе с головы и перекрывают вход в радиатор?

При штатной системе работают ведь термосы при расположении в нижнем патрубке. Прекрасно откроется! Основной клапан будет омываться горячим тосолом по пути: головка - открытый байпасный клапан верхнего термоса - средний выход нижнего термоса. Путь тосолу закрыт в радиатор и сверху и снизу. Здесь вопрос синхронности открытия обеих термосов. На штатном месте у меня Вернет 87, а "экспериментальный" - без маркировки. И ещё. Мы с тобой влезли в чужой пост со своими переделками. Если "смотряшие" не заругают, может переместимся в твой пост "Тюнинг системы охлаждения"? Сегодня же выложу фото переделки и, возможно, отчёт о работе на 2-х термосах. Два в одном - и теория и практика...

Да я уже исправился. Сразу просто не сообразил, как нижний термос поставить хотите. А так да, будет работать. Надо их сварить в одной кастрюле чтоб определить синхронность.
Давайте в тюнинг.

Гаврюха это у тебя так получилось я понимаю да?
http://img26.imageshack.us/img26/7969/28880452.jpg

Что-то в этой теме есть все, кроме собсна сабжа :)

Саша у нас самый правильный вариант )))...

есть вопрос про термосы 1.4 - 1.5 - 1.6, собственно знает кто как оно работает? ну тоесть стоковый термос (типа vernet) вроде как постепенно открывает проход с одной стороны и также само постепено закрывает второй проход с другой стороны, а данный термос работает точно также или тут открывается закрытое положение, а второе не перекрывается?

Просто после того как сказали мне, что средний отвод идёт вроде как на печку, мне не ясно как она работает, так как если перекроет малый круг (который кружит через печку) и пойдёт всё по большому, то печка не фика греть не будет уже.. Изходя из этого получается, что данный термос умеет либо только открываться и закрываться с одной стороны или отвод идёт не на печку))

появились новые задумки и нужны ответы, так как прошлой переделкой не доволен, так как не придумал как сделать электроуправление краном, а уже зима :ny03:

и ещё вопрос, встречал ли кто-то термосы, температура открытия которых ниже 70 градусов?

По вопросу печки - печка работает независимо от большого или малого круга. Она сама себе хозяйка... Своеобразный "третий" круг.

наткнулся на вот эту тему, почитал её и нашёл полезности для себя :D особенно интересно от коммента Макса
после чего я создал тут свой пост для пояснений ;)

Безусловно, правильней выглядела бы такая формулировка сообщения от maxx968m:"
...малый круг и печь, большой через радиатор..."

так а что же там осталось от малого круга, если за термосом уже идут патрубки прямо на радиатор))
Вот тема: http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=23256
вот схема: http://tavria.org.ua/forum/attachmen...0&d=1252796965

и вот с этим так никто и не помог:

http://tavria.org.ua/forum/attachmen...0&d=1252796965 неправильно!!! Хоть под карб. хоть под инж - неправильно, но есть маленькое исключение. На заводском комплекте (как на фото выше) термос имеет трипературу помоему 82 гр и малюсенькую дюрочку для перепуска ОЖ. Неоднократно мною отмечено было, для себя отмечено, что Лань 1.4 ооочень долго греется на ХХ. Может тому этот перепуск ОЖ.Мне подвернулся термос который неомеет этой дырочки и имел трипературу 87 или даже 92 град от Ланьки 1,5. Установил и только потом, через месяца два, было понято что нетак я сделал когда на горячую перепроверил какие патрубки горячие, в каких большее или меньшее давление при работающем моторе на ХХ. Переделал, авто стало нагреваться до 90 за считаные минуты, а в движении и того быстрее :). Если комуто ну очень интересно как это выглядит на инже - стучим в ЛС. сделаю фото :)

ну нам же это очень интересно =) Потому как поюзав машину со своей переделкой два дня, я что-то особо не заметил, чтобы оно ускорено грелось и дуло горячим с пе4ки..

sweetest смеи термос на более "горячий"... стоковый нето.

термос у меня сейчас стоит вернет-87 ))

Чтото тут нето... выкуреная при прогреве сигаретка мною . в авто 75-80 град... на улице сейчас днем около "0". ночью до -2...очень влажно. сыро, холодно, промерзает все что можно.

Дырочка там, как мне говорили слесари на СТО, для перепуска воздуха - чтобы в головке не образовывались воздушные пробки. Думаю себе поставить польский термос на 87град., но в нем засверлить таки отверстие 1 мм.
А что было понято через два месяца? И что именно переделывалось?

... трубка на обратку в расширительный неработала, при нагреве ОЖ расширение шло через нижний шланг а не через верхний, заглушил выхода на расширительный с радиатора, куплен тройник на малый круг и все заправлено через подогрев дросельного. Малый круг, тройник, дросельный, расширительный. Главный радиатор нагревается только при открытом термосе, "перепуска" через дырочку в термосе нет сообветственно как и "разбавление холодной ОЖ горячей. "Сгон" воздуха есть через малый круг. Для контроля при замене ОЖ на главном радиаторе: стал под уклончик, отпустил хомутик, спустил воздух, затянул.
Замеры 2х дневной давности, 2,30 мин до 60 град приблизительно, из них 1 мин это повышеные обороты (прогрев), "т" воздуха -5 гдето.

http://ib1.keep4u.ru/s/2011/02/03/61...d414104ba2.jpg
http://ib1.keep4u.ru/s/2011/02/03/d6...34e6547dbe.jpg

исключение расширительного бачка для малого круга (схема 3) считаю неправильным. при закипании расширяться жидкость будет через низ, а кипит она сверху. значит вместо выхода газа будет выход ждкости со всеми вытекающими.
пс. все конечно имхо

а как на карбовую славуту поставить термос с ланоса 1.4? примерял проставку под термос не становится. читал на форуме что кто-то ставил на карбовый двиг, этой темы найти не могу и фоток тоже

Еще одна схемка...

Я вот пластиковый от Лач/Авео 1.6 поставил и доволен. Минимум переделок.
А на карб от 1.4 если ставить, то надо нижнюю часть корпуса термоса стачивать.

А если ещё проще, то можно купить еще одну верхнюю часть термоса, приделать её к нижней но с обратной стороны. И через резиновый патрубок соединить с родным выходом из блока.

Схемка зачет, только есть одно "но" я бы взял подачу на печку, при таком раскладе, не с головы а из-под термостата....

Идея суперская, но уж очень хочется сделать с наименьшим количеством хомутов мать их...

Я родной термос переделывал фото ниже, собирал по схеме №3 из поста #46. Кончтрукцию еще немного доделывал, чтобы запаска нормально ложилась на штатное место.
Машину правда уже продал, девайс снял и буду продавать в сборе вместе с патрубками.

Я себе так и сделал. Комплект для установки термостата от 1,4L + Патрубок отводящий с головки L1.4 обошлось по деньгам 200 грн. Единственное нужно подобрать штуцер на место датчика температуры. Там М12 шаг 1.5 как мне сказали. На авторынке подобрал, с чего он продавец сам не знает :) Пустил с него на подогрев карба. Выход с подогрева коллектора Насчет хомутов, в принципе не так и много получается . И намного аккуратней чем даже со штатным термосом.
Перед этим ставил термостат с 8-ки , вот там действительно ужас :)
Сегодня в -10 с утра прогрев до того как можно ехать минут 5-7 , время на покурить и обмести машину, подсос убрал полностью еще минуты через 3 . Печка начинает дуть теплым очень быстро. При заполнении системы просто снял шланг со штуцера , как пошел с него тосол , одел на место. Все прекрасно работает, пробок нет. Вентилятор включается вовремя.

Для чего?
Я вот, все думаю, почему все-таки, сняли с производства систему охлаждения образца 317-мотора(ланос 1,4)...
Кто знает, какой внутренний диаметр у штуцера(наружный = 17-18мм), который выходит с ДВС на подачу печки? Случайно, не 14мм?
PS
Мозги уже плохо работают, почти спят :)
Вот так будешь себе городить? Схема:

Так буду городить, только у меня с коллектора идет еще патрубок тоненький, тройник врезан в патрубок от расширительного бачка.

шас вообще.

Бачок с ланоса я уже прикупил :)

Первый раз вижу хорошую схему , не хуже заводской . А то остальные - колхоз 40 лет без урожая :D.

Какой внутренний диаметр штуцера обратки? И куда подсоединена обратка?
А чем такая схема хуже? :)

[QUOTE=Igor A.;1625598]Какой внутренний диаметр штуцера обратки? И куда подсоединена обратка?

Внутренний наверно миллиметров 6. Потому как наружный 8, как раз под диаметр шланга который идет с радиатора на бачек. Шланг со штуцера заведен на подогрев карба, на место где подсоединялся шланг с коллектора. Главное что-бы была циркуляция через термостат. Тогда он вовремя открываться будет. Можно конечно поставить бачек с ланоса и завести туда, но пока я не вижу в этом большого смысла.
Все прекрасно работает по такой схеме.

Это что получается, у Вас малый круг заужен до 6мм(а скорее, там 4мм)? А летом, когда Вы перекроете кран печки, как жидкость по малому кругу циркулировать будет?
PS
Вы не подумайте ничего плохого, я всего лишь хочу прийти к объективному решению по доработке, а не ухудшению СО :)

Почему до 6 ? 6 + 16 на печку, она же в малом круге. При перекрытии через штуцер и будет циркулировать, вот тогда 6 всего будет. Я кстати хочу поставить тройник в обратку печки и вывести шланг со штуцера туда. А подогрев карба восстановить. Тогда будет еще около 8 мм.
Если честно, то по крайне мере сейчас особых перемен в работе СО не увидел. Разве что быстрее прогревается и печка греет лучше. Оно и понятно основная циркуляция идет через нее. То есть сейчас малого круга хватает с головой. А вот летом, пока не знаю. Надо провести эксперимент с перекрытием печки. Хотя были у меня мысли кран печки поставить двуходовый, всеравно сейчас обычный шаровый, и пускать через перемычку параллельно печке при перекрытии.

У меня малый круг (без печки) тоже 6мм, идет от термоса к обогреву карба. И все нормально работает.

А с перекрытой печкой нормально?
Я если честно думаю что должно хватить, просто термос быстрей откроется, но еще не пробовал :)
Кстати в 10-ном термостате 21082-1306010-11 дырка на малый круг всего 11 мм.

У меня пока на корпусе термоса в штуцере обратки D=10мм, +круг на печку(где-то D=14мм)...
Это в планах. А так, буду дальше считать...

так я про закрытую печку и говорю. Где то на форуме есть моя запись про термос и его действие на мою психику ;-) Так вот наверное он таки чуть раньше открывается. Для холода поставил вставку на 92 градуса, а так как печка постоянно открыта, то в штуцер вкрутил топливный жиклер на 97.5. Чтобы увеличить поток через печку :) Зиму провел в тепле.

Самое главное , что бы жидкость омывала термостат ( для нагрева и последующего открытия ) . Уверен , там и 6 мм хватит ( лиш бы не забилась какой гадостью типа стоп-течь ).

Понял, спасибо за мысль) Бум дальше рисовать пока...

В таком случае, появляется еще больше вопросов по штатной СО 245-мотора...

я не понял, так дырка сбоку в корпусе термоса это для датчика? Я думал -это на малый круг изначально.
Пойду мануал по 1.4 поищу. мож найду.

Изначально - да!
Но есть(самодельный) вариант с двумя отверстиями(одно - под датчик, второе - под штуцер).
В оригинальный корпус термоса(317-мотора) тоже вкручивают вместо датчика штуцер, а датчик куда-то в др. место...

Езжу, временно, на переходном варианте СО... с картонкой возле радиатора охлаждения... и без термоса вообще :)
Баланс температуры двигла подбирал(размером отверстия в картонке) между ХХ и в движении... получилось :) Работает :) Стрелка всегда в зеленой зоне :)
Вчера решил в срочном порядке поменять помпу, подшипники посыпались. Всех запчастей для перехода на термос от 1,4 еще не собрал.
А все началось с любопытства, так сказать... в районе термоса были сопли антифриза, не сильные, нужно было доливать антифриз, где-то, раз в неделю, чуть-чуть... вот и полез туда, пока антифриз был слит. А время было - поздний вечер... тавромагазины уже не работали... снял я термос, тройник(!)... и что я вижу... тройник(пластик) рассыпался! Ну и, сам термос доверия не вызывал, т.к. открывался(с опозданием) после включения карлсона... Короче, срастил я патрубки по принципу "1,4"... надеюсь, сегодня, завтра перейду на полную версию "1,4" с термосом :)

Установил на свою таврию корпус термостата со штуцером, производства:
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=47702

Финансовые расходы:
- комплект от Игоря(корпус, штуцер, термос с уплотнителем, лейка, шпильки, прокладка) - 230грн
- трубки металлические, вместо старого термоса - 2 х 20 - 40грн
- патрубок для обратки малого круга - 15грн
- хомуты "Norma" - 4 х 4 - 16грн
- тройник металлический - 12грн
- новая прокладка для датчика фаз - 2грн
Итого: 315грн

В моем случае, еще плюс:
- шпильковерт "Toptul" - 65грн
- антифриз "HEPU" концентрат 1,5л - 55грн
- патрубок(МБС) на метры(30см) "Базар" - 10грн
- патрубок печки "АвтоЗАЗ" - 39грн (знаю что дорого, не было времени заказывать у моего поставщика)
- помпа "Лузар" - 185грн (знаю что дорого, не было времени заказывать у моего поставщика)
- хомуты "Norma" - 2 х 4 - 8грн
- радиатор отопителя "Herzog" - 90грн
- гайки для новых шпилек(другая резьба!) - 2 х 1 - 2грн
Итого: 454грн

Всего: 769грн

Фото позже выложу...

Теперь по поводу установки...
В моем случае, самым сложным оказалось выкрутить нижнюю старую шпильку. Ушло два часа! Верхняя легко выкрутилась. Еще, довольно-таки сложно оказалось заменить радиатор отопителя.
С остальным, проблем не было. Прокладку корпуса термоса использовал из Игоря комплекта. Нигде ничего не течет.
На фоне выше описанных сложностей, заполнить систему антифризом, оказалось сущим пустяком :)
(!) Советы:
- Покупайте хорошие хомуты. И с запасом по количеству, обязательно пригодятся...
- Хорошо зачищайте прилегающие фланцы ГБЦ для датчика фаз и корпуса термоса(я чистил строительным скребком). Тогда, нигде ничего не будет течь! Ну и, в местах соединения патрубков удалить грязь(если есть), само-собой.
- И запасайтесь свободным временем, потому как, что-то может пойти не так.
- И кстати, шпильковерт лишним не будет :)

Полноценно, новую СО протестировать не успел.
Но обратил внимание, что на холостых оборотах карлсон почти не жужжал. По температуре патрубков отслеживал работу термоса, все ОК. Прогрелся мотор относительно быстро. Печка долговато не грела(спустя время, все ОК), сошлюсь на развоздушивание системы. Антифриз в расширительный бачок не давит. Уровень в норме. Пены в бачке нет.

Схема моей новой системы охлаждения:

Вобщем, поздравим Игоря с тюнингом и ремонтом всей канализации !!! Ура товарищи.

Пы.Сы. После увиденной цыфиры 769 грн пере хотелось вообще что либо делать...

А кто мешает из стандартных деталей собрать корпус для термостата, как выше уже писали, зачем еще отдельно покупать у Игоря?
http://images.prom.ua/2101545_w640_h...tat_1.4_22.jpg

http://images.prom.ua/10380916_w640_h640_p2240015.jpg

прикольно очень, и на карб станет. Пасиба за совет

Пасиб :)
Я сам в шоке... когда посчитал...

Такой комплект не дешевле выйдет...
Ну и для карба, как по мне, самое оно.

Да хоть для карба хоть для инжектора - бочонок будет висеть далеко от блока и ничему не мешать. На фото из поста #56 все хорошо видно.
Завтра схожу в магазин, узнаю скока комплект будет стоить.

только куча хамутов смущает

Если сплошные шланги найти то хомутов будет не больше чем в стоке.

Согласен, но в стоке их дохрена.....

Мужики, кто в курсе с чего подобрать патрубок дабы стал на нижний патрубок радиатора и на флейту, ну так шоб без переделок и соединений....?

на нижний длинный от нивы тайги (еще и укорачивать прийдется), а верхний тоже какой-то жигулевский подходит.

Премного благодарен

Тест-драйв. День второй...
Сегодня, протестировал систему с закрытым краном печки(и с приоткрытым). Есть один косяк во врезке обратки малого круга в подачу с расширительного бачка...
Завел машину, дал ей прогреться, потом открыл капот, поднял обороты дросселем, и уровень антифриза в бачке начал подниматься(и немного пениться) выше верхней отметки уровня. Но полностью до верху бачка не поднимался. Потом уровень держался между отметками уровня. И так каждый раз после простоя авто.
Куда же лучше врезать обратку малого круга? В патрубок обратки печки(?) или доработать флейту нового образца... сделать в ней третий вход(фланец) для обратки малого круга?

Ого ценник. Так я вообще даром переделал .
И пенных проблем не наблюдал, по причине другой схемы подключения.

Народ. А зачем переносить датчик из штатного места в корпус?
Я вот этого фокуса как то не пойму.

1) Я сливал в патрубок с РБ (сварили и облудили тройник), перед тройником с ДУ., выход располагал вниз для естественного тока жидкости.
2) По фото не понятно - у вас запаска хоть ложится?
3) Ну и термостат ставил сразу за выходом из лейки головы, + РБ меньшего размера и его размещение. В том-то и весь смысл мин. кол жидкости на малом круге. Если его размещать на месте штатного к чему тогда этот гемарой да еще за такие деньги.
У меня бюджет был 100 грн., термос 35 грн. + пару патрубков, и пива.

Хочется фото посмотреть как устанавливается.

Ценник же, расписан! Я не только термос менял. Переделка СО обошлась в 315грн.
На счет схемы, надо переделывать врезку ОМК...

У меня датчик стоял в лейке. С новой системой, его нельзя было там оставлять!

Я разве где-то упомянул, что есть проблема со временем выхода на рабочую температуру?
Ценник же, расписан! Я не только термос менял... На некоторых позициях переплатил из-за спешки! Повторюсь, переделка СО обошлась в 315грн.

Igor А это не так значительно может повлиять, и я просто уточнил, и фото выше.
Цели:
1) Мин. ОЖ на малом круге.
2) Запаска на штатное место.

Мои фото:

Савсэм другое дело, старые потри а то путают.И слив тут как бы в патрубок печки?

Меня с кем-то перепутал... я фотки СО первый раз выкладываю...
Слив в патрубок(толстый) подачи бачка. Выше писал, что в такой врезке есть недостаток...

Решено!
Буду тюнинговать флейту! Новая схема будет такой:

Может бачек от Ланоса и к нему, вместо флейты?
Получаем заводскую схему Ланоса1.4. У меня так (почти так), но вот как пляшет уровень не смотрел.

Я уже купил бачок, но у меня карб, по этому в бачок пойдут патрубки с радиатора и с подогрева карба/впускного коллектора. а по скольку ходовая ВАЗ то место запаски свободно, туда бачок и поставлю:)

Женя, а штуцера(большой и малые) на ланос-бачке, соответствуют размерам штуцеров таврического бачка?

Не знаю на сколько точно, но внешне очень похожи по диаметру

Хочу тоже себе поставить ланос-бачок, с такой схемой:

PS
Можно шунтирование бачка врезать с печки(до крана отопителя), но хочется минимум разрезанных патрубков...

Дальше можешь не думать.... Самый нормальный вариант как на мой взгляд

Мне кажется, что шунтирование бачка с малого круга, нужно выводить с самой высокой точки...