Троит на холодную!
 

Машина по утрам при прогреве начала троить...Прогреваю, сажусь, еду, и только потом уже когда км 10-15 проежаю, перестаёт троить...Снял свечи , 2 средние полностью черные, и мокрые. Те что крайние нормальные.. Снял крышку трамблера, в местах контакта, видно подплавленые контакты и пластик(и так уже 2 крышка).. Поехал на Лоск купил свечи, бегунок, крышку трамблёра,поменял. 1 день не троило, сёдня пришел с утра, завожу, опять троит... Подскажите в чем может проблема?

и у меня также! когда заводиш при + температуре все в норме! но токо -. заводится сразу на 2х цылиндрах,потом 3 хватаит. а 4 уже как повезёт. или заработает или свечу менять. свечи , 2 средние полностью черные, и мокрые. Те что крайние нормальные..

Инжектор или карбюратор?
Как сказал мой знакомый карбюраторщик - бензин говно, сейчас весь бенз делают под инжектора - он "тяжелее". Посему до прогрева авто (карбюратора) хотя бы до 40 градусов - смесь в карбе нормальная не готовится - посему и "заливает" + конструкция коллектора тавродвигателя (Баян про 2-3 свечу).

Провода в порядке? :no:

в инжекторе там все прошче. там микас мсе думает учитывая температуру влажность и тд! а вот карб другое дело, там токо по интуицыи. скоко газа нада дать скоко подсоса потянуть!

Это конечно карбюратор- ТС- трамблёр чинил. Может просто рановато подсос убираешь?

А когда его надо по-правильному убирать?

У меня утром после запуска присутствует подтраивание, но быстро проходит. Карб недавно сделал.

Всё анологично как у тебя...

Нормальные провода, мягкие, никаких повреждений нет, резинки плотно сидят...
Подсос на машине рано не убераю, почти год на ней проездил, я то знаю когда она прогрелась...Троит и после 40 градусов и даже после 80.. Если больше часа ездить, то перестаёт.. Та всё равно не должно так,у друга таврия тоже карбовая, заправляемся в одном месте, у него такого нет. Практически всё одинаковое, вплоть до свечей...

Поменяй свечи. Меняй по одной.

еще хочу ввести предположение, что где то идет подсос воздуха небольшой, у самого так было, тоже думал троит, проверил всю электронику все ок было, а оказалось с под карба тянуло... когда металл греется то расширяется и становиться все ок... я просто подтянул карб и прокладку поменял и все ок стало...

+1 Очень напоминает одну неработающую свечу. Если бы были проблемы с подачей топлива (перелив), то проходило бы быстрее, а не через 10-15 км. :yes:
Расход топлива в норме? :no:

При этом можно взять всего одну заведомо рабочую свечу (не обязательно новую), вкрутить ее на место первой. Проверить, ничего не изменилось - выкручиваем вторую а уже выкрученую первую (она ведь рабочая оказалась) вкручиваем на место второй и т.д. пока не найдем дающую пропуски зажигания.

Можно на ходу по очереди снимать колпачки со свечей - на слух сразу будет слышно, какая работает, а какая нет или не очень (с пропусками). :yes:

Не желательно это делать, иногда при такой процедуре помирает коммутатор.

Самое интересное, что в старом мануале (1990 года издания, тот, который к моей "Таврии" шёл в комплекте), этот способ описывается, как проверка свечей. ИМХО, проблемы с мутатором возможны при замыкании провода на "массу". Сам я на "Таврии" таким образом свечи проверял не один раз - ничего не сгорело. ;)

translator одолжил мне катушку зажигания, и коммутационый блок! Вчера вечером сначала катушку зажигания поменял, завёл на холодную, ничего не изменилось, двоит.. Начал менять коммутатор, обратил внимание на то, что масса вся в остатках засохшего тосола и вспомнил, что летом при жаре, была плохо закручена крышка бачка и тосол потёк через вверх! Зразу возникло 2 варианта: либо тосол убил коммутатор либо грязная масса.. Зачистил, поставил заведомо рабочий коммутатор, завёл... Не знаю, сказать точно не могу, ибо машина уже была прогрета. По ощущение вроде лучше стало, просто вчера это все делал на улице(-12), по темени, после работы, замёрз, устал, и уже ничего не хотел, хотел только домой..Так что толком понять ничего не смог, завтра прийду с утра, на холодную буду пробовать.. Если не поможет, буду свечи проверять, хотя сонений в свечах нет( Но всякое бывает. Знакомый предложил еще померять, разряжение в выпускном коллекторе на ХХ, проверить, может клапана не отрегулированы, но это после 10 декабря, щас он занят!

Вроде в норме, летом около 8 может чуть больше, в городском режиме, с большимы пробками, т.к. па пол дня по центру ездил, а у нас там днём пипец..Щас не мерял, прогревов много.. Выходит так что можно и 3-4 раза прогревать,

Возможно горят не все коммутаторы, но некоторые восьмерочные вылетают на раз, проверено. Как раз такие народ ставил на старые машины с отдельным блоком ЭПХХ.
Ну и если так проверять то надо колпачок сдвинуть по проводу, а то он со свечи с трудом слазит. И аккуратнее провод хватать, может шибануть прилично :)

Да, конечно. :wall: Особенно сильно может дать если рукой (или другой частью тела :D ) к кузову прикасаешься. Надо что-то диэлектрическое в руки. :yes: Особенно, если провода старые и не силиконовые. :hang:

Ребят, пришел заводить, темно было, завёл вроде нормально, но всё равно что-то не то, двоить перестала, щас подтраивает время от времени..Открываю капот, поочерёдно начал снимать колпачки со свечей, работа двигателя менялась, один раз шандарахнуло... Когда снятый провод, из него искры летят, как с бенгальского огня(внутри колпачка) Так должно быть? Т.к. с некоторых летело, с некоторых нет...Потом всё надел, еще раз шарахнуло))) Обратил внимание, что на 1 и 4 цилиндре, гуляет искра, где-то под колпачком, видно фейверк(все было плотно надёто на свечи)... Провода под замену? Сегодня в сырую погоду ехал, начала троить на светофоре, аж панель затряслась) Двигатель был прогрет, вентилятор включался, подтраивала потом на протяжение 50 км...

" гуляет искра, где-то под колпачком"
а там часом грязи нет? Возьми провода другие проверь.

Вообщем: поставил новые провода, машина стала лучше работать.. Но на холодную и горячую всё равно троит, запах бензина хорошо слышица при прогреве... Снял новые свечи, на них проехал км 300, опять 2-я и 3-я в хлам чёрные и мокрые.. Договорился поехать на диагностику в Хади(учусь там). Продиагностировали специальным оборудование с ноутбуком( в этом я не силён, что, какое сказать не могу) Система зажигания исправная, надо искать вопрос в механике, т..е. смотреть регулировку клапанов и карба... Переставил 2 и 3 свечи на 1 и 4, машина стала лучше работать, но я думаю не надолго, засрёт опять свечи и всё будет повторяца(..

Причем регулировка клапанов,если у вас просто порелив? Что может показать ноут на карбюраторной авте??? Не умеет ноут понимать,что запах бензина просто так не возникает.

Может я не правильно выразился, проверяли не карб, и клапана, а систему зажигания! После провреки, сделали вывод, что скорее всего дело в механике... Диагностика тоже 100% заключение не даёт..Там были какие приборы, подсоединяли их и на катушку, и на ВВ, и вместо свечи вкручивали байду какуето, потом в неё разьём..Потом это всё в ноут, там графики и осцилограммы, процеса впуска,выпуска сгорания, длительность искры,сила искры, равномерность, степень сжатия..Вот правда разряжение на ХХ в выпускном коллекторе не смогли померять, чтоб клапана проверить.
Но если вы говорите что перелив, то поеду карб смотреть..
Еще сказали, что может во впускном коллекторе, каналы на 2-й и 3-й цилиндр плохо отлиты.. Может такое быть?

Воняет бензин,мокрые свечи-неспроста,ищите.А касательно каналов-так это уже известно с 87-го года,с момента выпуска авто.

при запуске свечи просто заливает. 2-ю 3-ю, потому что они ближе всего к карбу.....имхо отрегулировать пусковые зазоры(особенно воздушной заслонки)
ради проверки попробуйте утром запустить двигатель и СРАЗУ! немного утопить подсос.....если двигатель начнет работать ровно--пусковое

Хорошо, спасибо, будём смотреть карб...

Было похожее, троила двоила, короче хрен знает что, свачи менял,(НЖК, потом денсо, БОШ) одно итоже 2 и 3 нехотят работать, провода менял, катушку тоже, не помогло, 2- 3, свечи чорные но не мокрые, на досуге вкрутил с тестя таврии две свечи Бриск, проблем не имею вооще( ну разве что начинаю движение без прогрева даже до 40, но это зимой у всех так) пару дней назад вернул обратно старые провода - все работает
Попробуй может пройдет , хотя Таврия Таврии рознь, мне помогло!
на всяк случай зазоры в зделай побольше, но это на усиотрение
Удачи

А у меня такая проблема... С утра завожусь стреляет в глушитель(очень бистро и ровно) при этом двигатель работает ровно не так как троит!! прогреваю перестает!
При этом тяги нет..... Свечи все работают и нормальные.......

Точно стреляет? Может просто захлебывается.
А тянуть не будет. Холодно ему.

не ну по сравнению...я же помню как оно было... стреляет не то слово такое впечатление что как вот стреляет из за неполадок зажигания только постоянно и очень ровно!!

Может просто пердит из-за богатой смеси или низких оборотов или невовремя притопленного подсоса?

начинает с превой секунды заводки....Даже раньше заводил надо прогазовать немножко что б более менее ровно работала.... а щас подсос максимум завел и началось.....
А может из за смеси такие глюки давать?

Вероятно переливает. Нужно выставить пусковой зазор дроссельной заслонки правильно. Ну и вовремя вдавливать кнопку подсоса.

Вопрос от чайника: а как понять, что машина троит или двоит? По каким признакам?
Бывает, завожу утром, а её трясёт - вибрация излишняя

Вот вам и остается посчитать-три или два цилиндра работают их 4-х,и будет понятно-троит/двоит...8-)
Ясное дело,если трясет мотор,то не все 4 работают.А причин много-и провода,и свечи,и переобогащение смеси...

2 и 3 свечи
 

Я езжу без прогрева--завёл на подсосе, прогазовал до стабильной работы двигло и поехал,а сегодня утром были проблемы с троением и поддёргиванием.Проехав 10 км до работы решил по очереди поснимать провода--2 и 3 работали с перебоями.
Что я сделал---взял одну свечу(запасную) и на работающем движке начал по очереди снимать провода и тыкать свечу и в итоге увидел что на 1 и 4 цилиндрах искра белая с синим и лупит будь здоров , а на 2 и 3 слабая-слабая.
Проблема решилась укорачиванием ВВ проводов возле наконечников--там провода были затвердевшие и не такие мягкие как в середине провода и разширил усики в проводах в месте вставки их в крышку трамблёра.

1. На холодном двиге лучше не газовать. Масло густое. Лучше пусть греется на минимальных устойчивых (!) оборотах.
2. Лучше заменить провода. Хотя бы не ту же Теслу. Сэкономишь на бензине и быстром пуске. Свечи, как минимум, проверить на стенде под давлением или замена.

Легко определить, если слегка газонуть. Если работают все цилиндры - будет резкий набор оборотов, если набор оборотов вялый, "через силу" да ещё и с провалом - работают не все цилиндры - "троит". :yes:

Если газонуть на холодной, можно и заглохнуть :ny03:

Подчеркну: ЛЕГКО газануть. Если сильно вдавить - естессно, может заглохнуть. (Особенно, если хороший мороз!) :ny07:

У меня на морозе так получается:
1. Зажигание- фары дальний свет минут на 5: греем аккумулятор.
2. Подсос, Выжимаем сцепление- стартер- крутим пока не схватит, либо не заведется. На морозе врятли со стартером что-то будет (этому папик научил, сам так заводит всегда)
3. И вот тут- самое интересное: движок заводится, но с дикой вибрацией (двоит?? как троит, я слышал- было раньше на холоде, не на морозе. А здесь именно двоит вроде) Плавно отпускаю сцепление- начинает глохнуть. Вот так и сижу держу сцепление, пока не поднимутся обороты, и не включатся цилиндры (что при этом происходит с выжимным подшипником в нем-не представляю). Тогда помалу отпускаю- грею дальше.
Что еще смущает- в начале пуска из моторного отсека доносится звук, похожий на звук тавропечки с несмазанными втулками, только тише. Что это? Трамблер? Гена? Выйти послушать не могу- некому сцепление держать будет :D
А потом, после прогрева, выхожу и вижу лужицу под выхлопоной трубы- это чего? Конденсат?
После прогрева машинка себя ведет отлично- мощность, приемистость- все ок.

5 минут многовато. 30 сек достаточно вполне ( хотя если честно- есть большие сомнения в разумности операции "прогревания" аккумулятора)

Ну, реально, наверное так и было: включил, пошел пока ворота открыл, и т.д. Хотя где-то читал, и больше советуют. Вот это точно глупо.
Должны пройти химические процессы. Знаешь, что будет, если замкнуть клемы аккумулятора?

это скрипит несмазанный распредвал. маслу до него идти дольше всего
конденсат из глушителя выдувает, ага

А ты не пробовал после выжимания сцепы, вытягивания подсоса, нажать раза 3-4 на педаль газа, а потом уже повернуть ключ в замке зажигания? А писчит у тебя под капотом в начале пуска скорее всего ремень гены. Можно забить на это, а можно купить специальный спрей для ремней.

та вроде не похоже. Он ведь пищит обычно. А уменя жужжит типа.

"нажать раза 3-4 на педаль газа" по разному делал. Ты думаешь, не будет троить, или к другой проблемме.
"ремень гены"- да нет, точно не он. Я думал больше на его подшипник. Короче, нужно найти помощника, либо палкой педаль подпереть.

1 и 2. Я не включаю фары. Вместо этого проворачиваю стартером очень кратковременно. При -20С с полсекунды. Пауза в 10-15 секунд. Потом пробный пуск с подсосом на 1-2 сек. Если не завелась - пауза в 30 сек. Потом могу маслать хоть 5 секунд. Но обычно со второго раза пускается. Между последующими попытками обязательна пауза в 30 сек.
3. Выжимному не будет ничего. Он тоже замерз.:D
А вибрирует от неправильной регулировки пускового зазора ДЗ. При правильной регулировке вибрации исчезают через 1-2сек.

Собственно говоря, не суть важно- главное, дать нагрузку аккумулятору.

Громадной разницы нет.
Но при том, что я даю нагрузку на АКБ, я проворачиваю коленвал. Это и быстрее по времени, и стартеру потом легче, и, возможно, лучше для смазки.
Главное всегда давать полминуты АКБ для восстановления. Даже когда очень-очень спешишь.:ny03:

Ну и хрен по нему!

У мене така ж історія - Славута "з нуля" при температурі менше 0 двоїть-троїть секунд 30, а потім поступово включаються всі циліндри. І так вже не першу зиму. Що робив і перевіряв: звичайно, в першу чергу - свічки. Літом усі світло-коричневі, зимою - 2 і 3 чорні, 1 і 4 - такі як літом. Високовольтні провода силіконові - робочі. Карбюратор - чистий і відрегульований. Чищу раз на тис. 20 для профілактики, сам займаюсь карбюраторами. Датчик-розподільник відрегульований і справний. Зазори в клапанах - по мануалу. Висновки: думаю, причиною такої поведінки середньостатистичної Таврії чи Славути є конструкція впускного колектора - в 1 і 4 циліндри подається бідніша суміш, ніж у 2 і 3, тому 1 і 4 на холодну не працюють. Перевіряв це так: шило з ізольованою ручкою з приєднаним дротом, закороченим на масу застромлюю між свічним проводом і гумовим ковпачком до закорочування свічки на масу. Свічка відключається, по руках не б'є і комутатор не пробиває (при зніманні провода дійсно може прошить комутатор або датчик Хола). Так от, при закорочуванні 1 і 4 циліндрів характер роботи двигуна практично не міняється, а при відключенні 2 і 3 оберти падають до заглухання. Ідемо далі. Двигун частково прогрітий, уже не троїть. Знову по черзі коротим свічки - 2 і 3 значно сильніше змінюють оберти двигуна, ніж 1 і 4. Отже, 1 і 4 циліндр таки працюють гірше. І лише на повністю прогрітому двигуні всі циліндри працюють практично однаково. То що ж не так з колектором? Теорія каже, що робоча суміш розпиляється карбом і рухається у вп. колекторі частково у вигляді аерозоля, а частково у вигляді плівки палива на стінках колектора. Там він частково випаровується. Для цього колектор підігрівається. Так от, в Славуті колектор зроблено так, що майже вся ця паливна плівка у холодному колекторі потрапляє в 2 і 3 циліндри по внутрішніх стінках колектора, збагачуюючи там суміш. Тому 2 і 3 свічки вилітають частіше і майже у всіх чорні зимою, да і літом при тривалій роботі на холостих. В цьому і парадокс - при пуску не працюють 1 і 4 циліндри, а міняємо частіше 2 і 3. Робив ще таке - перед пуском грів феном вп. колектор. Ефект відчутний - заводиться на 4 циліндрах. Ще пробував ставить у 1 і 4 циліндр трьохконтактні свічки Бош. Вони краще палять бідну суміш - теж трохи помагало, правда, свічки були б/у, тому через рік мусив замінить, а нові оригінал в Німеччині щось біля 8 євро штука - дорого. Ну ще є вихід - збагатить суміш на хх. Тоді пуск буде кращим, але СО і витрата пального - не в красну армію, + регулярна заміна 2 і 3 свічки. Так що кардинальних ліків поки що не знаю. Хто що думає з цього приводу? Кому не облом - перевірте експерименти на своїх машинах. Може щось разом придумаєм, якщо конструктори ЗАЗу не придумали.

Попробуй добавить уровня в поплавковой, может попустит.
Как на подсос реагирует машина? проверь пусковые зазоры, может от них вся беда, а то хлопец умный может чего перехимичил и забыл, проверь все регулировки, жиклеры, УОЗ тоже проверь - планомерно и старательно.

На счет прогрева вп. келлектора- таки да, отец иногда перед запуском тоже его грел (правда, при 20 градусах мороза). Помогало весьма.
Тут мне закралась идея (на базе предыдущего поста): а не поможет ли нам МПЗС в этом случае? Кто имеет сие чудо, отпишитесь, плиз.

По коллектору к 3 и 4 цилиндру короче путь и топливо не прогретое каплями пролетает в цилиндр. Гдет я видел темку распылители в дифузорах вместо писялок.

Наверное к 1 и 4 и не короче, а прямее.
К 1 и 4 идет по дуге, а ко 2 и 3 по полукругу.

Рівень - по мануалу, ніколи меншого норми не ставив, пускові виставляв давно, може що збилось - осі потихеньку зношуються. Дякую, гляну. Жиклери у 1 кам - сток, у 2 - 97,5/125 для тяги. УОЗ по стробоскопу, точно, як в аптеці. Грішу на конструкцію колектора і ще - на неспівпадіння колектора і вікон в головці блока, але знять глянуть все нема часу. А от з підігрівом колектора може якось похімічу. Ну і мене все ж цікавить колір свічок 2 і 3 циліндрів. Скільки бачив Таврій і Славут - у всіх закопчені сильніше, ніж 1 і 4. Отже, така проблема є у всіх, у більшій чи меншій мірі? Ор нот?

Мануал просит 2 мм на воздушной я поставил 4 мм, потому что переливала на холодную, но у меня газ и проблемы другие, а уровень на 1 мм подними, не понравится поставишь назад.

Дякую, як казав Семен Семеныч Горбунков, будем искать!

Вы бы, уважаемый, УОЗ по бензину выставили, а не по аптечному стробоскопу!

Чистота карба-условие правильной его рабаты. Грешить нужно на грязь все от грязи. В коллекторе есть уже штатный подогрев.

Він то є, але гріє, коли двигун уже прогрітий, а ми говорим про холодний пуск і роботу непрогрітого двигуна. Якби була проблема в карбі, то всі свічки коптило б, а не тільки 2 і 3.

Так раніше і було. А якщо заправляєшся двічі на тиждень? І шо, кожного разу крутить трамбльор? По стробоскопу я виставив початковий кут і відрегулював пружинки відцентрового регулятора згідно графіка. А на випадок бензину з "осліной мочой" у мене стоїть електронний октан-коректор, так що під бензин я регулюю на ходу.

Читайте форум тема свечек 2 и 3 цилиндра обсуждается регулярно. Как только новый чел начинат обживать форум темы все теже.

Поставил по стробоскопу: +5 градусов по метке и 0 в октан корректоре, поставил по бензину получилось: +5 и +7, всего +13 и дальше что?
Вопрос в чем? в машине трабл есть у человека, ему не изголятся, а причину найти надо, в стоке половина траблов пропадает.

А дальше я бы прикинул и сказал-и какая польза от этого Шарика/стробоскопа??? Все равно по бензину крутить придется,если нет МПСЗ.

Так у меня и стоит МПЗС только старый очень, на 32 разрядном интеловском камне с вольтметром, тахометром, пять кривых УОЗ и много всяких других примочек.
И стоил где то около 200$.

А что, у Мичурина то же такое чудо установленно за 200 долларов? Кстати, 5+7 вроде всегда было 12, а не 13 или градусы надо с помощью спиртометра складывать?

Ну ладно, я букварь в свое время скурил, так что простите.

МПСЗ не панацея. При морозе -10 троит около минуты-двух после пуска. Это конечно не 10-15 км как писали выше, но все же есть такое.
При температуре около нуля уже не троит вообще после пуска.

а если прогазовать? прохогдит?, у меня да, так что заводим, газуем 2-3 сек, все работает отлично, попробуйте

Если только начала подтраивать уже надо искать, а не ждать пока закоксуются кольца, или топлива на 1 км 1 л. предотвратить легче чем потом когда нибудь устранять.

пробовал, было такое. но зачем газовать - бензин не казенный.
Борисов - у Вас вообще везде враги и проблемы, тока Ваша машина работает хорошо. :) При чем здесь кольца и т.д.?
Сказано ведь было - прибагатой смеси не троит, при НОРМАЛЬНОЙ - троит на морозе. Если у Вас багатая=нормальная - извините ...

Та не, чаще люди сами себе враги.

Не, всякое бывает, может Вы считаете что свечи надо каждые 5 тыщи менять?
Опять же по поводу колец - ну предположим затроило один раз, что сразу раскоксовку делать? Это недешево. А об остальном я вообще молчу.

[QUOTE=locos;976816]пробовал, было такое. но зачем газовать - бензин не казенный.

Не лучше сидеть и нюхать то что выплевывается с выхлопной с выхлопной!
Как угодно, у каждого свой бубен!

Только для решения троения после пуска.
1. Прогазовать, чтобы просрались цилиндры. Если после этого опять затроят, то
2. Притопить заслонку и прогазовать. Если после этого опять затроят, то
3. Изменить пусковые зазоры воздушной (если совсем от фонаря выставлен) или дроссельной заслонки (более вероятно). Какой менять смотреть по оборотам. Через 10 секунд после пуска должно быть около 1500-2500 при полном подсосе и отсутствии троения (кратковременно можно добиться прогазовкой).

Но после этого может появиться кратковременное троение при половинном подсосе или другой температуре воздуха. Если компромисс не найдется, то менять сектор воздушной заслонки.
Всё это при условии, что электрика и остальные системы карба в норме, а подсос правильно утапливается по мере прогрева.

И ещё. Если трогаетесь на подсосе, обороты выставляйте ближе к нижней границе - не будет провалов в движении.
Если прогреваетесь на месте, то обороты ставьте повыше - не будет троения.

Свеча по своей теории должна быть вечной, а нет не получается, если свечи г... ну и через 20 км менять надо.
Мое мнение: если машина исправна так пускай едет, а если нет, тогда секс и питтинг, с этой машинкой.
А кольца, так если масло г... и бензина нормального жаба давит залить, и карбюратор с зажиганием проверить и подкорректировать у спеца, так и до капиталки через 30 тыков не долго докатится

Кстати у меня чем ниже обороты при прогреве (опустить подсосом ~ 950), тем больше выплевывает из выхлопной всякого гуана еще на стоянке, а не в пробке чтобы задние нюхали. Может из-за того что выхлопную колбасит на низких и вся гамула легче от стенок отстает.

нефть у нас такая

Когда греешся - глушак не прогрет, на стенках сразу конденсат образуется, из выхлопной водичка капает. Эта водичка смывает всякую бяку со стенок выпускного тракта. Как все прогреется - конденсата становится гораздо меньше. По причине остывания газов в длинных трубах в тех автобусах где движок спереди а выхлопная сзади из трубы постоянно водичка течет, даже летом на прогретом движке. Пример - ПАЗ. На Богданы внимания не обращал.

+1 Вы в школе учили физику.

+10
З глушака однозначно тече конденсат. Я зразу на новій машині просвердлив у глушаку знизу отвір 1,5мм, щоб конденсат витікав, то зразу витекло десь 150 мл води! Ото від неї глушак і прогниває зсередини. Тепер при кожному холодному пуску під глушаком калюжа, зате йому скоро 7 років, а він як новий. А резонатор після 6 років помер.
Ну і ми трохи з'їхали з теми - у багатьох таврах троїть на холодну не через заливання 2 і 3 свічки, а через бідну суміш у 1 і 4 циліндрах, у яких свічки чисті. Ну перевірте, кому не в падло! Плз! Заведіть на холодну і коротіть по черзі свічки на масу (ну або знімайте), слідкуючи, як падають оберти. Думаю, у вас буде те, що і у мене - 1 і 4 циліндри працюють гірше за 2 і 3. Я таке бачив на кількох нормально відрегульованих Славутах. Цікаво зібрать статистику для аналізу, а потім робить висновки.

У меня есть опыт ремонта и регулировки ВАЗ-08, 09, там такого и близко нет если настроен карб нормально. С тавриями почти не сталкивался, но баг на лицо.
На своей тавре на 2 и 3 свечи внимания не обращал, но регулировка пускового устройства кака то не понятная, при установке зазоров на пусковом по мануалу происходила какая то хрень, после пере регулировки по своему начала работать нормально, зазор на дроссельной 1 мм, а зазор на воздушной увеличил до 4 мм, пружину на пусковом, для старого хозяина укоротили какие то академики.
На холодную при стоковых настройках карбюратор переливал.
Но у меня другая задача: машина газированная, по этому приходится выбирать средину.

І я думаю, що це правильно - для кожного двигуна бажано пускове підрегульовувать індивідуально. Регулюємо ж ХХ під кожен двигун. Десь я читав про спосіб регулювання пускового не по зазорах, а по частоті обертання на прогрітому двигуні, по моєму в мануалі є про це.

я тоже отрегулировал по мануалу,и получилось совсем непонятно что! стало ещё хуже чем было! потом сам увеличил зазор в пусковом на заслонке около 5 мм, и болтиком на 7 мм он открывает нижнюю заслонку при подсосе, викрутил его штоб обороты били на полном подсосе около 3500 на прогретом двигателе, а по мануалу 2800-3000. и стало всё в норме!

Если есть ЭППХ, то при не правильно выставленной дроссельной заслонке он не будет работать нормально, по этому с болтиком на 7 мм нужно аккуратно.
Особенно это заметно когда трос подсоса гуляет. ЭППХ просто перестает работать.

Давно вже відрегулював пускове, все не доходили руки відписатись. Троїння при пуску таки усунулось регулюванням пускового по обертах, оскільки по зазорах результат був незадовільний. За кілька прийомів знайшов регулювання, при якому 1 і 4 циліндри працюють стабільно, хоч і гірше, ніж 2 і 3, а 2 і 3 не заливає (перевіряв почерговим відключенням циліндрів за падінням обертів двигуна). Результат - при -10 градусах і повністю витягнутому підсосі частота близько 2000 об/хв, на прогрітому - 3500, а при примусовому відкритті повітряної заслонки - 3700 об/хв. Хвороба колектора, звичайно, не вилікувалась, але симптоми стали менш помітні. Всім дякую за поради!

ТРОИТ (по поводу 2 и 3 свечи)
 

Прочитал на форуме что и как делают люди для того, чтобы на подсосе не забрасывало смесью 2 и 3 свечи (миф о том, что на Тавриях 90-х годов такого не бывает я развеиваю с полной уверенностью!)и сделал себе следующее:
Купил 2 капельницы с иглой диаметром 1,2мм (учитывая толщину стенок шприца как раз и получаем нужное сечение нашего жиклера приблизительно 5% обеднения смеси), сточил их чтоб длина была около 13мм (приблизительно середина впускного коллектора,по моим расчетам это даст завихрение воздуха и смесь лучше приготовится). Стачивал тоже со скосом.
После отрезал шприц(5мл) на делении 2 и внутрь вставил синтепон (материал как вата, применяется в курточках), это фильтр для воздуха. Просверлил отверстия в коллекторе 2 и 3 цилиндра (где-то сантиметра 3 от головки) сверлом на 1.1 и чуть раздал тело, чтоб игла плотно входила в алюминий. После выставил скосом к головке и капнув на иглу немного супер клея посадил иглы в коллектор. Сверху надел фильтр из шприца и собрав всё разобранное (тросик газа, подсоса, кастрюлю) приступил к заводке. Скажу сразу, карбюратор настроен отлично, даже чуть-чуть бедноватая смесь. И наконец-то свершилось!!! После стольких мучений заводки на подсосе (раньше), двигатель запел без рывков и пропусков! Прогрел, выкрутил свечи о внимательно осмотрел их. Все стало в норму, все свечи с одинаковым цветом, без следов сажи и мокроты!!! :yahoo: Жаль, что не могу прикрепить фото (хотя все сфотографировал), чтобы вы увидели как это смотрится (по сравнению с тем,что делают люди)

Фотки давай, в сообщении есть расширенный режим, проверить обязательно по размеру фотки.

Выкладываю фото. Качество неахти какое, но результат увидеть можно.

Объясните неучу принцип работы этой модернизации. Никак не могу понять.

Поясню вкотре: конфігурація колектора така, шо на низьких обертах, особливо, коли двигун холодний, у 2 і 3 циліндри потрапляє багатша суміш, ніж у 1 і 4. Така модернізація дає змогу збіднювати суміш у 2 і 3 циліндрах за рахунок підсмоктування повітря, тому після регулювання карбюратора суміш повинна стати однорідною по всіх циліндрах.

Ага, где-то так и предполагал. Но таки регулировка количества воздуха здесь не помешает, думаю. Хотя, кто его знает.
Но идея супер! За смекалку +.

Дело здесь не в смекалке, а в смелости сверлить коллектор... Идея не новА, появилась на форуме несколько лет назад и апробирована форумчанами. Разница только в воплощении - кто трубочки ставит, кто топливные жиклёры от ЭМК, теперь вот и игла от шприца...

Да идея хорошая, но.
До поры, когда начнутся неприятности с карбюратором, разрегулируются после длительной эксплуатации клапана, просядет компрессия, в конце концов попадется плохой бензин или УОЗ убежит немного, то надо ждать неприятностей в плане плохой заводки и на горячую, и на холодную. И провалы при наборе оборотов могут появится.
И я думаю надо туда просто подвести отстос картерных газов на холостых, а стандартный канал попробовать заглушить и полезно будет, и толково.

Да, но никто не пешает сделать пробочки на этот случай :)
Из поршней от тех же шприцов.

это напоминает, как мы в моцыках добивались равномерного распределения смеси по цилиндрам
там тоже всякую хрень в коллектор пихали.
нуачо, работало.