Ремень ГРМ
 

Кто-нить сталкивался с проскальзыванием ремня ГРМ? Как найти причину проскальзывания или как предупредить?
Пол-часа убил на то, чтобы оживить машину, пока не посмотрел ремень ГРМ: коленвал провернулся относительно распредвала на пол-оборота =(

обычно и чаще из-за подклинивания помпы, прабэк какой?,

прабэк 71000

А что есть"провернулся" точнее могли бы написать? Слизало зубы,просто перескокнул?
Гадать?

Сталкивался с таким, пока ГРМ новый, проскакивало на пару зубцов. Следить надо и периодически подтягивать. Тут ведь как при первом ТО, через 1тык обязательно регулировать.:yes:

Где такое написано?

Резина - не железо, со временем тянется - всё элементарно. Хотя можно почитать сервисную книжку.

Я тоже в непонятках... Новый ремень проскакивает, нужно следить... через 1 т.к проверять...
Где такое написано? - присоединяюсь я интересом к Куку. В сервисной книжке? Дайте скан, пожалуйста!

А ты случайно перед этим прошествием крышку головки (привод трамблера и бензонасоса) не подтягивал. Все дело в том что если установить эту крышку без прокладки то распредвал полностью клинит! Логично представить что если прокладка сильно продавилась то распредвал будет слишком туго проворачиваться. Будет срезать зубья ремня, или просто проскальзывать! Хотя возможен вариант по проще, ослабла пружина натяжного ролика, нужно немного поджать его рукой при натяжке!

Столкнулся с точно такой ситуацией, не мог завестись целый день, проверил искру, наличие бензина, метки проверить было сложно (жуткий ветер и снегопад). Сегодня с утра все-таки поддомкратил машину и увидел что при совпадении метки на шкиве КВ шкив распредвала не доходит до метки примерно 5-6 зубов. Две попытки переставить ремень не увенчались успехом: машина не заводилась, ремень перескакивал, хотя после затяжки болтов прижимного ролика я прокручивал колесо и проверял совпадение меток. Удалось завестись только с третьей попытки, и вот теперь я в раздумьях: помпа, вроде (наощупь), не клинит, крутится без люфтов и заеданий, ремень прошел после замены 20 тыс., может он растянулся? Как-то это можно проверить не снимая его?

А причем тут пружина,разве ролик -плавающий? Натянул,зажал два болта,и усё!
Другое дело-натягивать таки надо правильно.

о да! натягивать надо правильно))):)
если помпа не клинит, и распредвал свободно крутится, значит-либо натяжка, либо сам ремень, у меня такое решилось заменой ремня,при заведении проскакивал, либо сразу,либо через минуту работы, проехал более двух тысяч на новом- подтягивал ремень гены, заодно проверил ремень грм- все нормально, ни чего не растянулось, ремень фирмы "есть за 60р и за 70р, за 60р кончились,за 70 брать будете")))) я может и взял бы какой фирмОвый, но к нам такую роскошь не возють

Что,в Сталинграде нет Тойот Королл?

есть конешно, не знал тогда про совместимость, а таврический купил в таврическом магазине на всякий случай,между делом во время покупки ремня гены, старый порвался,поставил запасной, а без запаса не по себе как то, мало ли что:)

Пишем- Toyta Сelika 1,6 бенз,16 кл 89-93г Corolla 1,6 бенз.16 кл.БОШ 1 897 949 107,да и Балаково вроде в России...

спс, а ходят как,намного не намног лучше?

как повезет. кытай или хфирма

Так речь шла о совместимости,а не совести(производителя)

Это и есть объяснение.
Две недели назад менял ремень, но после первых заездов натяжку не проверил - вот и результат.

Спасибо =)

В продолжение темы: покатавшись на машине, после переустановки ГРМ, обнаружил что начался сильно греться мотор и пропала детонация, звук мотора несколько изменился, хотя тянет вроде нормально. Если до перескакивания ремня стрелка датчика температуры (панель люкс) была в районе 80 гр., то сейчас 90 и выше.
Крутнув трамблер я смогу решить эту проблему или все-таки не попал с метками?

После установки ремня надо снова регулировать зажигание (крутить трамблер).
Устанавливать ремень по меткам, зажигание - по метке зажигания.

Много уже говорилось о неточностях при совмещении меток. Естественно, расходение в 2 и более зуба ненормально и требует регулировок. Неточности могут быть вызваны самыми разными причинами и не об этом сейчас речь. Несовпадение меток приводит к неправильной установке фаз газораспределения и невозможности пуска мотора. Но если с запуском и работой мотора всё в порядке, то следует думать, в таком случае, что с фазам и метками - норма. Нормальная работа мотора обеспечивается не только "слепым совпадением меток", но и правильностью установки трамблёра. Следует обратить внимание на правильность регулировки момента зажигания. Возможно у тебя просто немного позднее зажигание и следует повернуть трамблёр в +. Далее регулировку проверить под свою заправку по детонации. Ну и последнее. Можете не верить моей практике, но поверьте тогда мануалу в отношении регулировки ремня: "...после пробега первых 15 тыс. км и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км. Через каждые 60 тыс. км пробега необходимо:
заменить плоскозубчатый ремень привода распределительного вала..." Ну и натяжка правильная: "...После проворачивания коленчатого вала на 2...3 оборота остановить
его в положении, когда ведущая ветвь ремня будет максимально натянута и полностью открыт один из клапанов. В таком положении надежно затянуть болты крепления кронштейна натяжного ролика. При этом пружина натяжного ролика задаст необходимое усилие натяжения свободной ветви плоскозубчатого ремня." Опять же, из мануала.

Обычно после такой натяжки ремни долго не живут (особенно наши). Рекомендуем не значительно провернуть колесо назад и не надеяться на интеллект пружины. На длинной ветке ремень должен прокручиваться двумя пальцами на 90 градусов. После регулировки проверить вибрацию на разных оборотах (максимум не более 1см на переходных режимах). Это как раз тот редкий случай, когда мы с Фучаджи несколько не согласны.

Всегда именно так и делаю- проворт назад/вперед,небольшая помощь пружине с помощью пальца- совершенно дурацкое крепление конца пружины об кожух!!! и только после этого затягиваю болты.Уже писал,в старой Таврии для крепления конца пружины болтом помпы крепилась серьга,благодаря которой пружина тянула правильно,а не вниз,как сейчас.
А вот этих изысков с регулировкой момента зажигания после замены ремня никак не пойму-что лишний зуб в ремне появился?

Докладываю уважаемому сообществу: в обеденный перерыв сходил к машине и перекинул ремень на один зуб (на шкиве РВ), также шевельнул трамблер. Проехав 3-4 километра повышения температуры выше 80 гр. (по показометру) не обнаружилось, работать движок стал как-то потише и немного уменьшилась детонация. Без поворота трамблера примерно на одно деление в "-" заводиться машина отказывалась, но после манипуляций все в норме. Буду наблюдать дальше :))) Всем спасибо!

+100500 как всегда....и про пружину правда абсолютная....
На старой тавре первый ремень ГРМ умер тыщах на 50, потом ему помогала помпа пару раз....И при ВСЕХ заменах (в дороге как правило), никогда не трогал трамблер - выставил КВ ир РВ по меткам , завел и поехал....
ЗЫ: к стати ремень ГРМ хоть и резиновый но не зря имеет продольную кордовую нить - нихрена он не тянется, ни от времени ни как иначе (во всяком случае мною такого не замечено (я конечно длину не мерял, но момент зажигания всегда подгонял по бензину, до с*аки как там ремень стоит, новый или старый)

Старый ремень на старой Таврии и снят был на 90 тк- начитался вумных книг,пень старый...
На новой Славуте новый ремень лопнул на 40,не читал,видать умных книг...
Нитки-корд, там есть,и прочный,к тому же направление повивки прядей-разное.

Хотелось бы, чтобы менее опытные коллеги обращали внимание на выдержку из мануала прежде всего в аспектах "...когда ВЕДУЩАЯ ветвь ремня будет максимально натянута..." и далее "необходимое усилие натяжения СВОБОДНОЙ ветви плоскозубчатого ремня." Считаю, что может допускаться ошибка, когда успокаиваются, натянув лишь ведущую ветвь. На усилие натяжки свободной ветви уже внимание очень-то и обращают, полагаясь на ролик. Но уже через несколько оборотов К/В натяжка всего ремня может оказаться прослабленной. Поэтому уместны замечания или примечания опытных коллег, выработанные с опытом. Тогда проблем с ремнём практически не должно быть и результатом неприятностей с ним может быть лишь его качество...

Можно вопросик по замене этого ремня? Нижний упор кожуха легко снимается? А то в нескольких различных книгах эта деталь вообще не упомянута, а уткнулся я вроде бы в него. Продавец на рынке сказал, что просто снизу откручивается.

Первый раз ремень меняю и вот засада - придется это делать на улице на другом конце города в темноте - тут каждый затык и лишние движения выбивают из колеи - полчаса и все... стемнело, замерз.

Я нижние упоры кожуха просто отгибал на полсантиметра, а потом подгибал назад.

Откручиваются снизу два винта головкой/ключем на 10.

Всем огромное спасибо за дельные советы. Поменял-таки ремень, до дома доехал на хрустящей помпе.
То есть процедура замены ремня предстоит еще раз (вопросы по помпе - в другую ветку кину).
Интересует - как наиболее грамотно заменить ремень. Что (после коленвала) в какой последовательности одевать, что куда с каким усилием тянуть и как предотвратить перескакивание и съезжание меток. Есть подозрение, что на один зубчик коленвал-таки съехал. Я одевал вроде -- сначала помпа, потом ролик, потом распредвал. В инструкции в FAQ другая последовательность.

Сами метки выставляются проще простого, коленвал можно и рукой крутнуть,
метки-зенковки видны отлично. Зажигание естественно тоже никуда не сбивается.

Вот эти самые "два винта головкой/ключем на 10" для "нижние упоры кожуха" на славуте я не нашел. Ремень заводил повернутым на 90 градусов, когда завел - ремень развернулся как надо

Ага. В книге про славуту про них - ни слова, а в старой - есть правда не в разделе про ремень, а в разделе про разборку двигателя.
Четкое указание про эти упоры есть только в какой-то инструкции. год издания не скажу.

Может заодно и тему подыму, а может нужно создать как-бы свалку по ремню ГРМ? - у меня ремень ГРМ съезжает к краю зубчатых шкивов, и начинает чиркать об защитный кожух. Грешу на натяжной ролик - может он перекошен, выводит ремень наружу, и поэтому ремень выползает на край зубчатых шкивов...... кто с таким сталкивался???

И часто.Ролик часто имеет конусность,исправляется протачиванием и подрезанием внутренних углов.Да и проверить на плоскости попендикулярность образующей ролика.

В развитие темы. Притащил сегодня эвакуатор тавра (вырвало правый краб, не заводится), сгрузили на улице. За пару минут выяснил, что перескочил ремень. Ставлю по меткам - не заводится. Проверяю - опять перескок зуба на 4-5. Вторая попытка с проверкой помпы (новая лузар), ролика, шестерён, зубьев на ремне (свежий, до 1тыс), Р/В (не клинит, масло подаётся), на пстиковом кожухе свежая резиновая пыль. Увеличил натяжку, хотя обычно делаю наоборот. На этот раз завелась. Единственное, что вызывает сомнение, это новый ремень торговой марки "АТ". Разбирательство оставили на завтра (все равно надо брус восстанавливать). Скорее всего поставим "Дейко" и будем посмотреть.

А что,Балаковские перестали продавать,что все кинулись на этот Кетай?

Да не мы его покупали и ставили. Версию по ремню практически утвердили - какой то он мягкий, объёмный, зубья на пару десяток выше. В ближайшей лавке взяли БРТ (сосед поставщик парится где то на Индийском океане), всё работает, несчастного клиента отпустили предупредив, что следующий аналогичный ремонт ему придётся делать в Одессе (перефразируя классиков - бензин наш, идея Ваша)

офтоп - как же штырит когда в магазине слышу фразы типа "..вот есть неплохой чешский АТ"..., или "..еще вот импортный аналог LSA", "...есть МАСТЕРСПОРТ - Германия". Если сам то молчу, если еще есть клиенты в магазине - стараюсь смешать с какашкой барыгу, чтобы не пис дел.

А можно поподробнее описать последовательность перекидки ремня? Не исключаю, что скоро мне такая операция потребуется. Во всяком случае скоро собираюсь ролик менять - меткам будет особое внимание.

В Питере - Балаковского не было, хотя до этого именно БРТ и стоял. Уже который раз натыкаюсь исключительно на Gates.

Все как обычно: метки совместил, ролик отпустил, ремень снял, РВ повернул на 1 зуб по\против часовой стрелке, ремень одел, ремень натянул :)), ролик поджал-зафиксировал, покрутил колесо, проверил метки, завел, понял что РВ повернул не в ту сторону :))) и повторил операцию. Как-то так.

Неустойчивый ХХ после обрыва ремня ГРМ
 

Выехал из гаража- все ок, движок во всех режимах работал нормально. ХХ на слух даже слегка завышен был.
В дороге порвал ремень ГРМ. Пока нашел, прошло несколько часов, машина остыла. Ремень установил, все по меткам выставил.
Завелся, все ок. Сильно не прогревал, поехал. По дороге на одном из перекрестков отпустил газ- заглох.
Стал смотреть. Ремень - вроде все ок. Завожусь, слегка вытянул подсос. Заводится, но когда убираю подсос- глохнет. В тот день так до гаража и доехал.
Слегка поигрался с зажиганием, регулировкой качества и количества смеси- вроде без подсоса теперь не глохнет, но ХХ очень не устойчивый. Обороты постоянно меняются, сильная вибрация движка.

По идее, старый ремень был растянут, и под него недавно все было настроено (Карбюратор продут-прочищен то же был). На новом ремне все настройки ушли- правильно я понимаю?

Помогите настроить движок. Типа последовательности, что за чем крутить.

Начните еще раз с меток и момента зажигания.Растягивания ремня с настройками карбюратора ну никак не связано,а вот МЗ-да.

Чесно говоря, думал (точнее сказать, мне сказали), что если не попадаю +- один зуб на ремне- машина либо не заведется, либо не будет нормально работать. Я вроде на своей ездил.
Момент зажигания- что интересно, на поворот трамблера от - к + и обратно движек реагирует очень вяло- почти ничего не меняется.
Получается, таки не попал по меткам?

да.

Жаль...
Спасибо, пойду смотреть. Я так понимаю, руками я сейчас коленвал не прокручу, что бы проверить положение меток. Получается, по любому нужно скидывать ремень и начинать все сначала?

Я так предполагаю, что если нормально ездил и ремень стоял по меткам, то после обрыва и замены (опять же по меткам), должен работать так же....и если так же не работает, то либо не попал на метки, либо произошел перескок ремня и МЗ сбился....а отсюда нужно перепроверить метки и если происходит перескок выяснить и устранить его причину (например начала подклинивать помпа, или ролик не ровно натягивает ремень)...это все к тому, что ИМХО в карбюратор лезть было нечего, если до порыва ремня он работал нормально....

а что на 5 передачи толкнуть не глямурно нынче?

Ну карб на место поставить не проблема- вроде винт качества у меня был почти до конца вкручен, а винт количества настроить не проблем. Просто опять же, двиг и на их повороты не сильно реагировал.
Помпа вертелась свободно вроде, ролик то же, пружина там была тоже вроде норм. В общем, перескок маловероятен- мало того я раньше практиковался на одной горке в пуске движка "с толчка", пока не узнал, что из-за этого как раз может перескочить ремень. Так вот, он у меня тогда не перескакивал :)

Кстати, поделитесь технологией установки ремня- я то по книжке делал, но может, есть нюансы.

О, спасибо, просто опыта пока нету. Правда, в гараже места маловато, да и пол кривоват. Тогда нужно вывесить переднее колесо.

Не получится набери меня,подскажу что и как

Спасибо, на крайняк буду иметь в виду- звонить к тебе дороговато. У тебя лайфа нету часом?

НЕ лайфа нема,в аську стучи

Это каким макаром понял?
Ану просвети несведущего.

Выкрутите свечи возможно когда ремень откидывал свои концы их просто закидало.

Ну в моем случае было подергивание мотора, повышенная температура, хотя тянул движок нормально, но работал "как-то не так" хотя зажганием я пытался поиграть. После того как сдвинул на зуб в обратную сторону - все нормализовалось. Если делать по науке, то, насколько я знаю, надо, поворачивая КВ, поймать ВМТ поршня в 1-ом цилиндре, и сняв клапанную крышку, поворачивая РВ, ловит полное открытие каких-то из клапанов. Но я не большой знаток автомобилей, поэтому за более точной информацией - к соответствующей литературе.

Фигассе! еще и крышку снимать??? Метки-на место,ремень-на место,пружина натянула ремень-еще поджать пальцем немного,затянуть болты.Провернуть КВ(кстати,при ослабленных свечах,а тем более вывернутых,преспокойно вращается все за шкив генератора),ПО ХОДУ ВРАЩЕНИЯ,проверить метки,затем проверить момент искры в первом цилиндре,при необходимости,корректируе� �ся на ходу по стандартной процедуре.

Что бы кто не говорил, но ремни РАЗНЫЕ. Когда у меня оборвало балаковский, купил первый попавшийся по незнанию. Оказался АТ. Поставил.Метки совпали идеально. Но. Машина стала ездить заметно хуже. Кручением трамблера и карбюратора сделал более или менее, но все равно не так как было раньше. Через пару месяцев морозным утром включаю стартер, двигатель схватывает и сразу глохнет. После этого стартер стал крутить очень быстро и равномерно. Думал бендикс. Снял стартер, он в полном порядке. Поставил обратно. Посмотрел метки, на полоборота не совпадают! Выставил, натянул ну очень сильно (помогал пружине рукой). Завожу. То же самое, полсекунды работы и опять прокрутился ремень. Помпа и ролик крутятся легко. Плюнул, купил Балаково. Однако точно совместить метки с ним не удается, либо еле заметно распредвал опережает, либо весьма заметно отстает. Поставил по первому варианту. Поездил. Не очень. Перекинул на зуб. Теперь РВ заметно отстает. И сразу машинке полегчало, динамика стала как прежде, расход тоже. Специально почитал мануал. Там есть очень интересная фраза: "Погрешность установки ФГР +-5градусов. Допускается бОльшее отклонение, если параметры двигателя соответствуют ТУ...". Т.е. завод сам констатирует, что не в состоянии обеспечить даже заявленные 5градусов при нарезании шпоночных пазов и установке шкивов. Кстати, 1 зуб РВ соответствует 8,57градуса. Можно предположить, что пойманное методом тыка положение ближе к расчетному, чем установленное по кривым меткам. Неплохо бы конечно проверить догадку часовым индикатором, но это уже весной, сейчас холодно возиться.

Мдя, я так понял, слили две темы в одну. Почитаем...
У меня таки да- не правильно установил ремень вроде. Но, учитывая, что здесь написали, начинают брать сомнения.
После установки ремня двиг завелся на пару секунд, и заглох- сейчас молчит, как рыба. Некогда было разбираться, нужно было бежать. Спасибо за советы. Проштудирую инфу и в субботу буду делать. Вроде и потеплеть должно. (У меня к тому же еще и тосол потек-хомут менять нужно. Так что работы предстоит не мало)

Так быть не должно, возьмите в магазине такую новую запчасть и попробуйте, у них плавный равномерный ход с небольшим натягом и выбег "0". Та помпа что у вас установлена если свободно вращается и имеет приличный выбег после вращения её в мусор, ролик может ещё пожить и пошуметь. Будете переставлять ремень проверте её очень-очень медленно проворачивая может и найдёте место подклинивания. Выше описанное относятся к запчастям АвтоЗАЗ.
Если это устранить то тогда и ремень АТ отработает без проблем у вас свой ресурс.
Если это не устранить то ни балоковский не другого производителя ситуацию не изменит, будет и дальше это проявляться и как всегда в самый не подходящий момент, вопрос только времени...

На моем выбега не было, хотя попробую еще раз. Вроде как раз так как ты говоришь, и вертелась.
У себя я грешу на древний ремень- после покупки машины я его не менял, смотрел на него с опаской- очень мне ненравился. Но, тупица, при этом не менял его, и не возил запасной с собой. Получил-распишись. В результате стал в глухой деревне, маневрировал на замерзжшей грязи, там несколько колей было. Один раз заглох+ маловато газу дал. Естественно, тут ему и конец настал. Благо, водитель автобуса знакомый был, привез мне его из поселка, по пути было.

Возите с собой ремень ГРМ

Кстати, у меня ремень какой-то словацкий вроде, в картонной упаковке. Позже напишу производителя.

Помпа выбега не имеет, ролик имеет небольшой, оба девайса вращаются ровно и безшумно. Подклиниваний нет.

Установка ремня ГРМ
 

После КР двигателя с заменой распредвала не удается установить ремень по мануалу - при совпадении меток на шкивах с штырьками на блоке-головке зуб ремня норовит улечься на зуб верхнего шкива. Куда правильнее сместить распредвал - вперед или назад?

Попробуй и так и так, как больше понравится по езде, так и оставь. Не забывай подстраивать зажигание трамблером каждый раз. У Таврии точность меток +- аршин.

Это ясно, просто гадать неохота, мож у кого ужн опыт есть...

Была аналогичная проблема изза ремня.Видимо растянулся .Ремень Бош , отходил 20 штук.Пробовал и так и так , все равно машина ехала не так как надо.Поменял ремень и забыл.

У меня лучше едет, когда РВ отстает.

Сколько жеж можно про эти метки и эти пол-зуба базарить? Как можно при таких "точностях" зверских совпадений меток КВ/РВ говорить о половине и даже целом зубе?Не садится ремень на шкив РВ? Ну так сместите вправо/лево РВ или КВ в пределах точности.

Дык едет и жрет очень по-разному от того, в какую сторону перекинешь. Метод тыка рулит.

Такого не можэт быть расмотрим ваш вариант якобы лучшэй езды при отстающем РВ поршэнь идет вниз а всасуещий клапан запаздывает с открыткрытием и соответствено поршэнь идет в верх а выхлопной клапан тожэ запаздывает с открытием .

Куда правильнее - компрессометром правильнее посмотреть :)

Все зависит от того, в какую сторону и на сколько ошиблись на заводе при установке шкивов с метками. Может у Вас будет наоборот. А вообще от фазы распредвала зависит, на каких оборотах будет максимум крутящего момента. При отставании максимум смещается вверх и становится больше, а на низах и ХХ тяга уменьшается (оборотистый мотор). Это связано с тем , что при запаздывании закрытия впускного клапана на больших оборотах в цилиндр по инерции залетает больше смеси, которая затем захлопывается как в мышеловке (к сожалению на низких часть успевает вылететь обратно). Смещение распредвала вперед убивает этот положительный эффект "дозаряда", но позволяет лучше наполнить цилиндр на малых оборотах. Получаем "тракторный мотор", который тоже некоторым нравится. Чтобы и рыбку съесть, и сексом не позаниматься, буржуи давно делают моторы с изменяемыми на ходу фазами ГРМ, фольксваген например.
З.Ы. Этот форум вроде на русском и украинском языках ведется, а у Вас даже не "Олбанский".

Так Вы настроите отличную работу на холостых, не факт что будет хорошо сверху. Стартер крутит слишком медленно.

1.Если завод будет на угад делать метки, шпоночные канавки это ужэ будет не завод а китайский подвал.2.Если бы на впускные и выпускные клапана стояли бы отдельные распредвалы думаю в таком случае можно было бы говорить о каких то регулеровках и расчитывать на повышэние кпд. 3. Если Вы не понимаете что я пишу или как пишу не читайте и не отвечайте!

Правила форума:
Это так, к сведению. Информация, может и полезна, да читать трудно.

Подскажите, пожалуйста.
Какой ремень ГРМ выбрать?
БРТ
Lynx
Stellox
Gates
CONTITECH
BOSCH
Или большой разницы нет? БРТ стоит 215 р, и т д до 400.

Николай, в ЧаВо есть раздел о взаимозаменяемости. Всегда применял БРТ и не было проблем. Как сейчас- х/з.

Чаво-взаимозаменяемость видел, но я думал, что здесь или в расходниках лучше. Я тоже склоняюсь к БРТ, так что понял, спасибо, пошел в магаз! ))

Любой из перечичленных будет служить положенные 60 т. км, если на них не будет попадать масло, антифриз, если правильно натянуты и если они - НЕ подделка.

В том-то и дело. В магазине продается BOSCH за 250 рублей. Может такое быть? Лучше уж БРТ.