По повороту ключа машина не глохнет
 

Ситуация следующая:
Припарковался, повернул ключ, чтобы заглушить мотор.. а он не реагирует, продолжает работать. Вынимаю ключ из замка, реакции - ноль. Рывком (резко отпустив на 1 передаче сцепление) глушу мотор. Запускаю машину - заводится. Глушу (поворотом ключа) глохнет.
Проезжаю до стоянки, поворачиваю ключ - не глохнет...

Что это?

Re: По повороту ключа машина не глохнет
 

В цепи генератора, ничего не делали?
Или продлема замка зажигания?
Сколько машинка пробежала?

Re: По повороту ключа машина не глохнет
 

В электрике вобще не ковырялся давно.
Мотор мыл.. неделю назад. После этого ездил (правда поездки короткие). Эта поездка была около 100 км по трассе. Замок зажигания менял около 6000 назад - старый развалился.
Поменял на восьмерочный, с релюхой (почему-то родной был без оной). Машинка пробежала 50000 (хотя не очень понимаю - какое это имеет значение)

Re: По повороту ключа машина не глохнет
 

если никто ничего не делал, то попробуй заменить релюху на замке зажигания, обычная 4 контактная, если не глушиться попробуй вынуть реле из разьема, тоже должна заглушиться...

Re: По повороту ключа машина не глохнет
 

Попробую, тем более в бардачке релюха валяется. :)
Замок будет дороже. :)

Re: По повороту ключа машина не глохнет
 

попробуй на работающем двиге снять проводок с клапана ХХ
если не заглохнет - проблема в нём.

Re: По повороту ключа машина не глохнет
 

А может это калильное зажигание или дизилинг? Свечи надо проверить.

Re: По повороту ключа машина не глохнет
 

Тогда было бе дергание, рывки, в общем, машину бы "колбасило", а тут - ключ поворачиваешь-вынимаешь, а мотор продолжает работать, как будто бы к ключу и не прикасался. :)

Проверю релюху - отпишусь.

Re: По повороту ключа машина не глохнет
 

У меня тоже такое бывает но только когда температура двигателя ~ 60 градусов. Правда не то чтобы совсем не глохнет, а глохнет через 0,5 - 1 секунду после выключения зажигания. Под торпедой слышно как срабатывает релюшка. Т.е. зажигание выключил, релюшка мочит, движок маслает, все стрелки чего-то показывают. Потом релюха клац, двиг замолчал, все стрелки легли. При прогретой такого нет, при холодной тоже. Я думал так надо, а получается глюк? (пробег 10 тыс)

Re: По повороту ключа машина не глохнет
 

А может контактная группа на замке зажигания? У меня было наоборот мошина не заводилась, такое ащущение что ключ вообще не кто не вставлял
ИМХО Смотри замок и контактную группу

Re: По повороту ключа машина не глохнет
 

Таки оказалось "больным" реле зажигания (которое подключается к жгуту замка).
Самое смешное, что поменял его... и по субъективным оценкам, мотор стал работать ровнее, заводиться стала машина без "спада" - видимо оно (реле) давно уже поглючивало.

Re: По повороту ключа машина не глохнет
 

У МЕНЯ ТО-ЖЕ самое поворачиваю ключ а двигатель еще работает в течении 1-1.5сек. было 2 раза. пробег 10000 4 - месяца машине.

При выключении зажигания двигатель продолжает работать
 

Всем Доброго времени суток! Хелп ми плиз!! Автомобиль (естессно) заз-1102 1995г.в. 1,1 карб. солех двиг после капиталки, 6-й хозяин, электропроводка не родная- до меня кто-что-неизвестно, в моторе печки- подшипники качения (сам). В общем во время движения перестал работать двиг печки (просто замолчал без предупреждения), сгорел пердохранитель 4 (по родной схеме пердель к печке не имеет отношения) . Заменил- печка молчит. Доехал до дома(5км) выключаю зажигание, вынимаю ключ - ДВС работает!!!! КАРАУЛ!!!!!!

может замок зажигания сломался?

меняй свечи!!!

Может КГ не разомкнулась на ЗЗ, попробуй фишку ЗЗ рассоеденить двигатель выключится?

мда... не повезло.
глушить в таких случаях - съемом провода с катушки.
удачи!

Классный совет! Коммутатор- за ваш счет ?

Включаешь передачу и бросаешь сцепление )

Еще лучше! ДХ отключите,и только.

Вопрос не в том чем вырубить работающий без ничего двиг, а в том что побуждает его это делать.. замок и релюшки зажгания бум ковырять на след неделе, ато морзнах! (щас -35 в тени) и я два дня раб. Ждёмц мудрых и бывалых советов, заранее благодарны откликнувшимся помочь нашему горю.

Замок,что еще.Что сложного в этом убедиться?

Так проверьте хотя бы по сообщению #4, и исключите замок зажигания или в ремонт его, а то гадать долго придётся...

Да замок это скорей всего,вернее не замок а фишка,у меня два раза уже меняная раз просто издохла,а во второй раз паз на механической части замка слизал свое место на фишке,итог замок ключом поворачиваешь а фишка стоит на месте,или не заведешь или не заглушишь получается

Что есть ФИШКА???

думаю это кака-то пласмаска с контактиками и крутицо в замке. после выходных оденем ватники и нырнём..

Контактная группа
http://s016.radikal.ru/i334/1101/ec/2c773512919d.jpg

а что, с ним что-то будет?
я просто когда-то видел как так делали, и ничего после этого не произошло ни с коммутатором ни с чем другим. ;)

Да, что? :no:

Может скоропостижно помереть выходной транзистор. На первичке катушки если нет нагрузки образуется приличный всплеск напряжения. В обычном рабочем режиме этот всплеск достигает 400 вольт, а без нагрузки может прыгнуть и больше киловольта. Не всякий транзистор такое потерпит.

меняй свечи!!!
 

афтор Ты проблему решил? очень интересно в чем фишка была? особенно мне. в виду того, что уважаемый Storag не знает об эффекте калильного зажигания и непонятно почему насрал в карму!!!

Калильное зажигание? И сколько на нем проработает авто,и какое отношение оно имеет к данной ситуации?

в данной ситуации ДВС?
 

во первых давайте определимся с терминами, ДВС имеется в виду двигатель внутреннего сгорания? Если да, то при калильном зажигании двигатель может работать до тех пор пока не остынут свечи. Во вторых если к тому же бадяжный бензин то эффект проявится оч. быстро. Афтор не пишет сколь долго работает двигатель! Я думаю при калильном зажигании он пару минут проработать сможет, без нагрузки!
Поэтому и написал куда надо было сувать нос в первую очередь, а не словоблудить о сложных материях. Заставили Афтора разобрать а может уже и заменить пол электрики в машине.:evil:

При том,что предполагаемые свечи горячие все,вспышки топлива будут происходить хаотично и никак ДВС пару минут не протянет.Обычная картина- пару рывков,судорог и все.Это вам не дизель,у которого возможен подхват картерных газов и масла при избытке.

КенТавр
на улице -35 а калильное летом обычно, когда ДВС перегрет

locos Ты хотел написать -3 -5.
для разогретого движка да еще с неравильно выставленным зажигание по-еру сколько за бортом
ждем Афтора!!! мне тоже интересно.

я отталкиваюсь от предположения, что у автора все в порядке с зажиганием.
практика показывает что с исправным зажиганием, даже при -10 за бортом, нагреть мотор выше ~80 гр затруднительно за время меньше полчаса.
так что нинадо упираться - калилка тут совсем не в тему.

Не говори ерунду. С момента запуска до включения вентилятора при такой температуре за бортом у меня проходит максимум 20 минут при неблагоприятном ветре, без ветра 15. А вентилятор у меня включается когда температура радиатора (а не движка) достигнет 95 градусов.

Не знаю как у тебя, но у меня он при - 5 не включается вообще. Один раз в тянучке на пару км - было дело включился. Как морозец прихватил у нас, так и забыл я как там он должен гудеть. Езжу стабильно утром около 40м-час, днем мелкими перебежками, и вечером 40мин-час. Так что ерунда или нет это как посмотреть.
Про реальную температуру не скажу, термос открывается это точно. А может он кстати уменя и подклинил в открытом, т.к. очень долго прогревается.

Дык первый признак открытого термостата.

А для этого надо всего один инструмент-рука на патрубки...

Проверю конечно, но мало верится. Термос вернет-87, ему год от роду, залит чистый тосол, пробки-бачки работают, радиатор новый.
Тем не менее если по теме, то калилки осенью-зимой-весной никогда не наблюдал.

Калилка не от сезона а от правильности УОЗ, галимости бензина и количества нагара в камерах сгорания зависит. Ну и от свечей тоже.

шото не то
 

шото Ты в показаниях путаешься, неделю назад мне в карму серанул, по поводу калилки, а ща выходит может быть и "был воробушек"

А скажи мне дорогой, сколько движок проработает при выключеном зажигании на раскаленных свечах если ему подачу бензина перекрыли? К тому же движок будет нещадно колбасить, о чем автор умалчивает - следовательно у него проблемы с замком или проводкой. Прежде чем что-то утверждать - подумай над имеющимися фактами, если однозначного ответа нету то ты можеш высказать только лиш
предположение. Калильное зажигание возможно при любой погоде, но не оно причина.
:ban:

для Storag
 

для Storag
здесь мало вводных вот по этому я и запрашиваю а Афтора доп информацию...
из того, что имеем сделал вывод о котором и написал, что движок будет работать до тех пор пока раскалены свечи, машина 1995 1,1 карб. а это значит бенз будет поступать до тех пор пока работает движок. я ответил на Твой вопрос?
Ты высказал свое мнение, я свое.
Есть проблема и мы ее обсуждаем.Если мое не соответствует Твоему это не значет, что надо срать в карму!!!
О личных отношениях я пишу Тебе в личку, в карму не сру и банами не пугаю!!!

Из чего сделаны таки выводы??? Что,в Тавриях 95-го года нечто необычное есть?

вывод простой он карбюраторный, а значит от зажигония (эл.мотор) подача топлива не зависит и так далее. логично?

Нет,не логично совершенно.Остается приписать темной силе выпуска 1995-го года удерживать клапан ХХ открытым.

это вопрос!
 

да это вопрос! ждем Афтора. интересно как именно работает ДВС - как часики тогда вопрос в замке или рывками, чих пых тогда калилка.

Постараюсь кратко.. В силу сложившейся (не сложившейся- нужное подчеркнуть) производственной ситуации пока не имею доступа к телу автомобиля. Возможно не менее 1(одного) месяца. Но, почитав ваши все замечания по созданной теме, я придерживаюсь версии "Фишка"! Звучит красиво, а, главное- В Тему! За неимением возможности купить Замок зажигания, думаю ключ- для противоугонки на руле, а остальные провода- по тумблерам дешёвым для компов на 220v пораскидаю типа: Зелёный- ключ на старт;
Красный- Стартер..
СИНИЙ- Отдам таврической печке.. За глюки!
.. я бы так поступил. Впереди месяц раздумий. Тела обездвижены не все.
Лиаз-677-Жив!
п.с. Это не "калильное зажигание", я думаю в "фишке" дело, от того и белка печки не бегает. А мотор после капиталки мы настроили и он ровно как хорошие часики работает.

Красиииивоооо,только пустячок один есть.Два:
1- такие тумблеры токи автомобильные терпеть долго не будут.
2- при работающем моторе недолго еще раз стартер крутануть.Сміху буде...

ну что ж, почти разобрались
удачи в ремонте

Есть мощные тумблера, которые держат токи до 25А. Видел, ставят на авто. Управление стартером - кнопка без фиксации. Но это в основном на авто для спорта тюнингованых.

Я себе представляю этот ГРЩ с тумблерами и жваком проводов.А еще пару щитовых амперметров...
Видел такие тумблеры,как на еропланах-с крышкой-блокировкой на автах-крррруууто....

зачем греться с переделкой замка на всякие тумблерышммумблеры??
еще скажите что можно выключатель поставить, такой которым свет включают в квартире :D
завод он и в Африке завод.
имхо не так и дорого замок стоит.

Дык квартирный и не потянет по току. Быстро погорит.
У кого-то из россиян (возможно у Спидера или у Ника - не помню) в машине стояло 2 больших кнопки. Одной включали зажигание а другой глушили. И подписаны они были соответственно: ПОХ и НАХ :D
Жаль фотка не сохранилась.

да я пошутил про квартирный! :D
не понимаю я таких Кулибиных :no: :)

Тавааарищ не понимааает! Зато с таким тюнихом можно в другой теме покозырять.Не беда,что-страшно,оригинально.

:D :D :D в какой такой теме, ткныте носом, так...чисто поржать :D

Ну если поржать, то скрути провода нужные в скрутку, а проводком стартерным чиркаечь, пока не заведешь! Как в кино.. Только что подумают прохожие?o_O:fool::D:D:D

А, між іншим, це може бути і не фішка. У мене в Славуті при працюючому моторі "пічки" можна швидко вимкнуть запалення і вийнять ключ із замка, а двигун ще секунди 2 працює. І таке я бачив у всіх Славутах, з якими мав справу. При цьому двигун працює нормально, а не з калильним. Не знаю де (не задавався питанням), але там десь є кумедна комутація, завдяки якій при включеній пічці такий глюк. А оскільки запобіжник пічки перегорів, то глюк переріс у трабл.

Была похожая ситуация - в бортовом компе БЦ-20 (точно не помню цифры) шось сгорело, я предполагаю, что диод между измерителем бортовой сети и контактом с замка зажигания. уже не помню откуда взялся гениальный порыв, но отключил провод с БЦ-шки и все наладилось, а так конечно очень сюрное состояние - "бунт машин".
Глушил кстати 3 передачей и тормозами.
Исходя из своего опыта и сгоревшего предохранителя выдвигаю гипотезу, что коротнуло где-то проводку из-за этого оба дефекта - печка и невыключение движка.

Там не коммутация. Там банально крутящийся моторчик пока не остановится работает как генератор. А поскольку потор печки подключен после замка зажигания (шоб его включить надо ключ сначала повернуть) то от вырабатываемого им напряжения и работает движок. Пару секунд, потом моторчик останавливается и перестает вырабатывать электричество, двигатель глохнет.

А у нас в пічці моторчик з постійними магнітами на статорі? А то я ще не розбирав. Якщо да, то таке може буть.

Даже с обмотками он продолжает работать как генератор: пока через него протекает ток статор намагничивается. Точно так же работает и автомобильный генератор.

Але в даній ситуації, думаю,ефект від моторчика з обмотками був би значно менш помітним, бо самі обмотки статора споживали б велику частину енергії, яка виробляється в так званому режимі "выбега". Тому я і припустив, що якщо у нас ефект настільки явний, то очевидно моторчик з магнітами.

На пару секунд его хватает.

Двигатель работает 2 секунды, клацает релюшка под торпедой и только потом глохнет?

Подпитка идет через лампу контроля зарядки.
Реле удерживается, а питание на зажигание идет через контакты, поднимите для эксперимента холостые до 1500 и посмотрите сколько будет работать авто, вы будете удивлены.

СБорисов,давайте уточним,какая версия контроля заряда у вас в посте,какая у спрашивающих? По-моему,немного они отличаются.

Я думаю, версия особой роли не играет, но скорее всего версии те, которые последние и РР на ХХ потребляет малый ток от вспомогательных диодов в генераторе.
Промежуточное реле зажигания потребляет несколько милиампер на удержание и этого достаточно чтобы машина работала.
Еще надо обратить внимание на поведение лампы зарядки.
А так же подобрать реле зажигания с наименьшим сопротивлением обмотки. В своем авто я обнаружил неисправное реле из любопытства разобрал реле и обнаружил, что в корпусе от авто реле запаяно реле для печатного монтажа, на ток 3 А и сопротивление обмотки около килоома, использовал после восстановления в малоточной цепи.

Ну как не играет? Давайте,сравним схемы! К тому же,среднепотолочное нормальное реле авто потребляет не миллиамперы,а десятки,есть и больше 100 мА.

Возьмите Омметр, померьте сопротивление обмотки, закон Ома ни кто не отменял.
Возьмите блок питания регулируемый и вольтметр, подключите к ним реле, для наглядности подключите к контактам Омметр. Меняя напряжение на обмотке Вы будете приятно удивлены поведением Омметра.
Но я это прошел еще в 5 классе на факультативе по физике и электротехнике.

СБорисов, ну побойтесь Бога!!! Эти лабораторные работы делал так давно,что неудобно спрашивать ваш возраст,ну чесслово,не смешите! К тому же,вы-не первый сегодня...Еще раз- нормальное автомобильное реле при 12 вольтах питания потребляет НЕ МИЛЛИАМПЕРЫ! Хотите,картинку сниму с разными реле и покажу?

Лучше померьте сопротивление обмоток у разных производителей, оно может колебаться от 30 до 2000 Ом.

Автореле- 2000 Ом? Назовите марку,место установки,производителя? Естественно,если вам продали "залипуху" о которых много писал,ЗР,то там найти можно что угодно,вот только выдержат ли там контакты 15...30 ампер?

В том то и дело, крышечку снял, а там...

Надеюсь,у вас не хватит наглости обвинить меня в подтасовке данных,показанных на картинках? Та,где черное реле-моноблок реле+предохранитель 14 В/30 А.Вторая-советское реле 112.3747
ПыСы- да,забыл написать-слева вольтметр,правильный!,спра� �-миллиамперметр,правильный. ..

Так все ж правильно, только какое напряжение отпускания? ну и ток? Ну мне тоже интересно?

Есть ток (напряжение) срабатывания и есть ток (напряжение) отпускания. И первый и второй токи ниже рабочего. Ток отпускания к тому же ниже тока срабатывания. Поскольку производитель реле не один то у разных реле эти токи совершенно разные и не в первую очередь зависят от жесткости пружин размыкающих контакты при обесточивании обмотки.

Так и я же об этом. На моей машине иногда наблюдается трабл с задержкой остановки двигателя, когда холостые завышены так не глохнет совсем, когда нормальные то работает сек 5-7, иногда нормально, но это чаще.

Тоді чому ефект спостерігається тільки при включеному моторі пічки? І тим триваліше, чим вища частота обертання вала електродвигуна пічки. Я, наприклад, все ж схиляюсь до версії про моторчик пічки в ролі генератора, яку запропонував Storag.

Так я ж не претендую,...

Блин,как-нибудь выпью 150,возьму тестер,нагрузку какую и сделаю лабораторку...

Сегодня залез под торпеду, где масса печки, клемка то болтается, начал дергать печка останавливается, затянул: волтметр на приборке люксовой стал как укопанный, при включении печки показометр температуры не убегает (убегал не пару мм) и ГБОшные клапана при заводке клацать перестали, гайку где то на оборот затянул. Может и зарядка стабилизируется?

Вот может и это прекратится?

Затянуть то затянул, а перед этим почистил от окислов?

как-то не верится, по-моему это шутка!

Я думаю что там их (окислов) нет, а ржавчина когда появится: или халиф, или я, или осел(Х. Наседин).

Ну чому ж шутка? Динамка ж на велосипеді - не шутка. До речі, якщо ідеальний електродвигун працює на режимі хх, в його обмотках індукується ЕРС індукції, рівна за величиною напрузі, що подається на двигун, але протилежної полярності. Тому в ідеалі двигун на хх не повинен споживать струму. Якщо напруга живлення відключається, а вал двигуна обертається, то залишається лише ЕРС індукції, тобто, двигун працює в режимі генератора. У нашому випадку умови неідеальні, але виробленої ЕРС, очевидно, на пару секунд вистачає для живлення обмотки реле вмикання запалення.

если вернуться к теме автора, то я бы разобрал замок. если отключить его разъем и двиг заглохнет то это в нем проблема. Но если нет навыков лучше самому не лезть. Может еще реле залипло, хотя я читал что могут его и не ставить

выключи печку и двигатель перестанет работать после выключения

А вот интересно,может кто-то из верящих в версию печка-двигатель "пару секунд" убедительно,по схеме, пояснить,как сие происходит,если эти два узла(назову так потому,что там есть еще и другие потребители) питаются от совершенно не зависящих друг от друга контактов ЗЗ "15/1" и "15/2"?

Потому что все потребители в конце концов через все контакты сходятся в одной точке-АКБ.

СБорисов,мне лень,выложите крупным фрагмент схемы с ЗЗ и указанными контактами. К тому же,если все сходится к АКБ(покажите-как),то зачем тогда ЗЗ и все коммутации?

А может ошибся, З.З.

Может,но в ЗЗ эти контакты раздельны,смотрите схему,циклограмму замка.

А может и не ЗЗ, может все таки печка или все таки генератор?

Кароче, оскільки я підтримую версію про моторчик пічки, як генератор, представлю звіт про тільки що (в мороз!!!) пророблену роботу. Якщо при вимкнутому запаленні подати "+" від акумулятора безпосередньо на клеми двигуна пічки, точніше, на розєм, що біля пічки під панеллю, то одночасно з пічкою вмикається вся панель і запалення.Це свідчить про те, що клеми 15/1 і 15/2 зєднані між собою в замку і комутують пічку і запалення. До речі, якщо при такому експериментальному підключенні відключить живлення пічки, панель відразу не тухне, а продовжує світитись секунди 2, а потім вимикається разом з реле запалення. Вольтметр, підключений до клем електромоторчика в цей час показує напругу, яка падає по мірі зупинки електромоторчика.Вимиканн� � запалення відбувається, коли напруга, вироблена моторчиком при зупинці, падає десь до 7-8 вольт.