Стук при повышении нагрузки.
 

6.7 тыков после капиталки, уже 1-1.5 тыков замечаю постукивание из движка при нагрузке на него, например при движении в горку. Клоцание которое возникает из-за раннего зажигания при нагрузке, присутствует само собой, оно имеет характерный звон, а тут постукивание. Отрегулировал клапана, коромысла катаются на оси, особого шата нету. До капиталки был стук как у дизеля, даже на холостых - раздолбало пальцем в шатуне яйцевидное отверстие. Заменено: поршня, кольца, шатуны, вкладыши, расточены цилиндры, отшлифован КВ. Двигатель с 1.1 на 1.2. Скоро надо ехать около 250 км туды и 250 км назад, задумался, приеду ли?:wall:

Стукать може багато що. Почнемо з КВ. Тиск масла міряли? Який? Якщо не міряли - поміряйте на повністю прогрітому двигуні на ХХ і підвищених обертах і сюда його! Ну і ще одне - детонації сильні і часто бувають?

Ну измерить пока нечем, да и смысл? Лампочка гаснет сразу после запуска, в жизни даже помигивания не видел. На счёт детонации, было очень некомфортно в машине до установки МПСЗ в плане вибраций по кузову, сейчас двигателя на ХХ не слышно даже. Стук в нагрузке слышно.

То стукає і на ХХ? По тиску: був у мене один знайомий, якому відшліфували вал, зібрали двигун і він через пару т. км застукав, хоч тиск був нормальний. Коли розібрали, побачили, що застукав 4 шатун по причині того, що після шліфовки вала не почистили масляні канали у валу і всю каку, яка в ньому зібралась, підперло до вкладиша і перекрило масляний канал. Але може у вашому випадку взагалі стукає не в двигуні, а в коробці, наприклад?

На ХХ не стучит, только в нагрузке, даже незначительной. По ровной можно немного надавить на газульку, появляется стук. При аккуратненьком тошнотном разгоне, всё нормально.

А шатуны к КВ хорошо притянуты? Двиг на СТО ремонтировался? У нас даже забывают колеса затянуть, что уж говорить о качественной сборке. Можно это проверить: выкрутить свечи, прокручивать двиг колесом до момента, когда каждый поршень начинает опускаться от ВМТ. Отверткой через свечное отв. нажать на поршень, если он проваливается, та самая причина.

При зазорі між вкладишем і шийкою більше 0,15 мм уже може з'являтись стук, при цьому буде спостерігатись падіння тиску масла. Не думаю, що при такому зазорі ви відчуєте, що поршень кудись провалюється при натисканні на нього викруткою.

Двиг делал моторист, на момент когда нужна была капиталка, другого не нашёл, в чём и ошибка. Был только что у норм спеца, слушал движок чем то типа самодельного стетоскопа, предварительно стучит распредвал, хочет ещё холодного послушать, но это полбеды. Из шланга отвода картерных газов, который мною же был опущен вниз, валит дым, грит мол трабла с кольцами. Как такое возможно? :wall::wall::wall:Обкатывал сам же, машина ниче не видела: первых 1000 км не более 80 км на 4-ой, работа - дом, 3 поездки по 500 км дальней дороги и то после первой 1000 км. Один раз где-то на 4 тысяче по трассе Одесса-Киев проехался со скоростью за 150 км\час и то с горки и не насилуя движку. Компрессия 11-12-15-14, тоже писец какой-то. Короче пересяду на дрыщ через месяцок и буду лапатить движку сам, никому не верю. Мля 6800 км проехал....А по поводу давления масла, просто открутил пробку на крышке головки и оттуда начало брызгать маслом на ХХ, грит мол ежели так, то типа давление в норме, можно и не проверять, типа последняя инстанция, куда должно попадать масло.

Чесно кажучи, сам думав на розпод. вал, але не вяжеться якось - чому він стукає тільки під нагрузкою? А те, що бризкає під клапанною кришкою - це ще не показник нормального тиску, хоча якщо лампочка авар. тиску не горить і датчик справний, то тиск в межах допустимого. Але я б все ж переміряв.

Лампочка давления как в аптеке: завел - потухла, заглушил, быстро провернул ключом зажигания - ещё секунду горит и гаснет пока снова не заведёшь. А про стучание под нагрузкой думаю именно поэтому человек и хочет послушать мотор при пуске нахолодную, т.к. нахолодную тоже стучит, а ехать и слушать через ту штукенцию не получиться :D

Коротше кажучи - гадай, не гадай, а вскритіє робить все одно доведеться. Інтуіція підказує, що проблема все ж буде в КВ. До речі, як будете слухать стук при холодному пуску (він проявляється при холодному пуску і під нагрузкою, я правильно зрозумів?), то по черзі попробуйте відключати свічки. Якщо стук слабшатиме - точно проблема з шатунними вкладишами. У будь якому випадку хай все обійдеться "малой кровью". Удачі!

Да тут гадать можно долго и нудно. Стук РВ от нагрузки не зависит. С давлением масла очевидно тоже всё гут. А вот компрессия и картерные газы не радуют. Мало инфы - кто, как расточил, какие новые комплектующие,как подобраны .....?

Вскрытие - по-любому, как только на бурчик пересяду! А удача пригодится! Сенк!:)

Точили на ремзаводе, никто не жалуется, вроде норм, поршня мелитопольские для 1.2, 72.5, кольца двойного хромирования вроде болгарские, пальцы - завод - это всё в Мелитополе заказывал, а всё остальное - майстру покупал, мне счёт дал - я в магазине проплатил, т.е. шатуны, вкладыши, прокладки, сальники, пробки, ремень, фильтр, масло. Мастру клялся, что даже по весу всё подганял, поршнево-шатунные механизмы я так понимаю, еще, когда я машинку забирал, он говорил что получилась "тугая" поршневая, я не совсем понимаю как она такая получается, но предупрееждал о внимательности к возможному перегреву, какового не было, хотя движок поначалу после того как заглушил, завести (провернуть) можно было только минут через 15-20 минут. Хз.

Такому мастеру по рукам сапкой!!! Если движок "тугой", то это значит, что зазоры минимально возможнные(!!!) по причине: не обеспечены зазоры поршень-цилиндр, либо если шлифовщик просрал зазор, то "подгонял" поршень путем подстукивания юбки поршня наружу- есть клоуны.. В любом случае отвечает моторист- берите его за.... жабры!

Нервы дороже. Уже из-за принципа к машине больше кроме развала и шиномонтажа никто не дотронется. Пускай накосячу, зато сам, есть грамотная литература и класный форум, где можно черпануть любую инфу.:D

Как то перегоняли Луаз, так двиг стучал до такой степени, что рядом с ним разговаривать было невозможно, только орать. После вскрытия один из шатунов был окручен наполовину. Я это к тому, что давление масла было в норме. Вполне возможно что такой зазор 0,15 не почувствуешь. А если он больше? Ведь мы же не можем послушать двиг в данный момент. Думаю что стучит КВ и вскрытие однозначно, а заодно посмотреть что с кольцами.
Rommikha как решите проблему-отпишитесь.

По-поводу открученого шатуна - исключено, проверял, когда садил на герметик поддон, где-то месяц назад. Обязательно отпишусь, пока буду ездить по-тихоньку, потеплеет - буду делать.

не думаю что ездить это хорошая идея.
никто не знает что там стучит... и не знает станут ли поездки фатальными для мотора...
уже ж и так тепло, нужно разбираться а не убивать его. ИМХО.

Если стуканул коленвал (например коренные вкладыши гавкнулись) то этот стук нарастает лавинообразно.Сначала только под нагрузкой, затем и на холостых тоже. Если дальше продолжать ездить то начинается быстрый износ и остальных вкладышей шо посередине вал держат. Начинается такой стук шо ездить просто страшно. Это если клин не наступит.

Если ваш майстру не купил шатуны а поставил так сказать отремонтированные, возможно причина в этом, то есть в разбитой втулке в любом случае ездить не советую до выяснения причины стука.

Было тоже самое ещё на "копейке".Оплавился шатунный вкладыш на 1цил.При разборке заметил,что в маслянном выходе торчал кусочек непонятно чего,размером со спичечную головку.Попробуй,чтоб убедиться,снять поддон и попарно(1-4,потом2-3)сними и посмотри вкладыши.

Гы, дай рецепт снятия поддона не снимая или не вывешивая двигатель :D

Да уж, снятие поддона происходила с поддомкрачиванием коробки и снятием "лыжи", не очень увлекательное занятие. А если без ямы - вообще не представляю себе как. Уже расчертил кстати в гараже яму 140 х 300 см, думаю хватит.

А ширина колеи Таврии какая? Поместится?
А коллега кулибин,похоже,не видит разницы между "копейкой" и Таврией?

Дык он наверняка будет яму внутри в полкирпича обкладывать. А это минус 25 см как ни крути.

А 140 см думаю даже маловато будет, наверное 150 надо бы. По 25 стенки отольются с армировкой, останется 1 метр, ширина колеи - 120 (без 1-2 см), так что хватит думаю. Машина будет стоять на стенках с п..датым уголником по кругу ямы (для закладки досками толщиной 40-50 мм).

Сегодня слушал ещё один спец, при прогазовке наблюдается с шланги отвода картерных газов дымнах, грит мол осталось недолго кататься, пока можешь не нагружая двигло ездить, но рано или поздно застучит и на холостых - палец стучит в шатуне. Опять 25, капиталку делал называется млять. Надо готовить поршня, пальцы кольца и шатуны снова? Расточку цилиндров и шлиф КВ хоть не надо будет делать?

Вы читали подпись сторожа?Это по поводу продолжать ездить.Обманул Вас Майстру наверное Я бы после того как убедился что его вина потребовал вернуть деньги!!!Я думаю что если разбило втулку шатуна то он не ставил новые а были установлены ремонтные, к стати мне не давно один хозяин магазина сказал что сейчас детали пескоструят и по виду от новых тяжело отличить цена только разная и соответственно будущий ресурс.

Если бы я закрыл капот и не открывал его на протяжении этого времени - то да. А так я уже успел и карб перебрать (другой майстру), с зажиганием натрахаться, т.к. до 4 тысяч ездил с обломаным грузиком центробежного регулятора УОЗ в трамблере, раздолбаной втулкой для тяги вакуумного опередителя там же в траблёре, установка МПСЗ - кстати местным быдлоколхозникам доказать эффективность данного девайса во всяком случае на словах не получается, особенно когда слышат 1000 грн - "ТАНУНАХ!", и наконец меня можно смело обвинить в неправильной обкатке, даже в перегреве мотора, чего естественно не было, в моём бездействии по поводу течи масла из двигателя, сразу после капиталки обнаружил, к майстру - всё грит нормально, прокладка поддона гавёная, ищи хорошую поставлю типа. Короче ни нервы себе портить я не хочу ни машину давать кому-либо не намерен.

у меня клекот постукивание интенсивное при разгоне

Ага, это и есть нагрузка на двигло - разгон.

По поводу мпсз Вы его ставили чтобы ваша машина работала лучше а не для мнения вашего местного контингента просто Вы хотели чтобы они вас поддержали а этого не случилось забейте на их разговоры.Ну особо не чего страшного не случилось это по поводу ремонта на ошибках учатся правда лучше на чужих по этому внимательно читайте форум и книги и все у Вас получится.

ну тут как бы еще говорили что и на холостых
я скоро и так буду лезти в движок надо делать
деньги собираю, ато кто его знает что меня ждет когда вскроем его

На холостых у меня ничего лишнего не слышно, как швейная машинка :), только при разгоне и при запуска холодного движка, с ночи например. А слово клекот как-то лучше подходит. Похоже что мы с SeregaTavrija в одной позиции, только я полгода назад уже делал капиталку, но не сам млять.....исправлюсь. Кстати бурчик сегодня с полтыка завелся и прокатал меня в магаз и обратно :). Так что пешком ходить не буду, пущай потеплеет....

по поводу заново точить и шлифовать- не торопись, за такой пробег врят ли убил, походу посмотришь, вкладыши я б поменял, стоят не так дорого но все равно снимать,поршня померяй отверстие под посадку пальца-если не разбило,то чтоб деньги не выкидывать можно и оставить, шатуны новые конечно хорошо, но я когда перебирал двиг отдавал на ремонт, хотя проблем с ними не было, но люблю все делать основательно,померяй их да может и обойдешься просто перевтуливанием, тем более как я понял второй ремонт ударит по семейному бюджету, а вот ездить с любым стуком я б не стал, каждый километр может обойтись в дополнительные вливания при переборке

Спасибо за понимание. А МПСЗ - вещь! Может если б я её поставил сразу после капиталки, всё сложилось бы по другому.

не в коем случае не ставьте перевтуленые они не ходят Я бы в жизни такие не поставил если бы было туго с деньгами и не тянул на 100% новые заводские поставил бы бу, заводом втуленую втулку у меня еще не разу не разбивало.А вот из опыта на грузовике когдато поставил двигатель с капитального ремонта и шатуны были втуленые я их по мере разбития менял по очереди как разбило третий по счету разобрал и поменял все!

Это по-моему очевидно, если ещё учесть тот факт, что было приобретено и вложено за этих полгода из крупного: капиталка - 2400, комплект зимней резины BARUM POLARIS 2 - 1600 с переобуванием, МПСЗ - 1000, коплект летней резины BARUM BRILANTIS 2 - 1400, 4 диска - 580, стартер - 570 , плюс мелочи типа зеркал, расходников, бензина.... пора заводить бортовик чувствую. :)

Не вините себя мпсз здесь не причем это такой ремонт скажем мягко неудачный.Как денги появятся Я себе тоже поставлю.

та у меня и компресия жесткая
клапана были все зажаты
новые болты регулировочные купили отрегулировали стука не было некоторое время
вчера снова появился(
незнаю буду собирать деньги и лезти
тогда и ответ получим)

А полностью новую поршневую группу-завод на тавромотор можно приобрести?

это не ко мне)

помню через месяц после капиталки тут человек за 3500 продавал почти новый мотор, я тогда грыз себя по-малу, сейчас вопше пипець.

Гадать на кофейной гуще можно долго. Вскрытие, безусловно, покажет причину. Замечания по поводу нежелательности езды на стучащем моторе тоже вернЫ. Как-то акценты больше сместились к разбитой втулке шатуна. Всё было бы нормальным, но тогда при каких делах дымление поршневой? Выработка во втулке шатуна до стука при таком пробеге маловероятна. Если и связывать эти понятия, то скорее может втулка вышла из посадочного места головки шатуна. Тогда идёт подстукивание при нагрузке. Не кажется невероятным и вариант контакта пальца со стенкой цилиндра. Тогда более объясним прорыв газов в поддон. Не особо задавайтесь вопросом о невозможности подобного из-за того, что в поршне стоят стопора... Опять же - лишь догадки. Не хочется же думать, что стыки колец стоят в "запретных" зонах. Если, на самом деле, "собака порылась" во втулке шатуна, то работы не так уж и много. Можно обойтись заменой прокладок ГБЦ, поддона и подбором пальца следующего размера под шатун(для поршня он подойдёт...). Не стоит заморачиваться по поводу замены вкладышей. Не тот пробег...

А, ещё майстру говорил, что кольца не входили, подпиливал замки, или что там.... Че за ...?

ну тут я б не был так однозначен,спору нет-новье лучше, может больше одной капиталки и не проживут, но собственно больше одной и не требую, делать так хорошо, ну и конечно зависит от того кто втулит, та контора куда отдавал уже не раз мной проверена, знаю что им стоит давать а что нет, и сколько втулили шатуны на газелях,ни каких проблем кроме как в подрулевой прокладке не было, а в нашем городе так лучше завтулить, нет не выбора ни каких либо гарантий. я б тоже поставил себе мпсз, но заказывать дорого получится, а у нас даже об ад-шках не слышали:(, есть какая то хрень на ваз, но гарантий продавцы не дают, и даже когда какую нить мелочь покупаю(крышка бензобака например) продавец смотрит на меня как будто я 5 колес на белаз в булочной прошу, приходится успокаивать и говорить от девятки давай!!!:D электронный тах покупал так продавец не мог поверить что подойдет пока я не сказал что у меня все как у восьмерки,только продавец тавричесского магазина понимает и советует по человечесски что взять подороже что подешевле что не брать, у него самого славка

я б этого майстру.... ухххх!:D когда все нормально расточено и собирается по человечесски все нормально входит!

Я писал о возможности выхода из посадочного места мое мнение такое втулка вылезла бы чуть позже если бы не плотная поршневая но по любому ее на долго не хватило бы Я тоже говорю что без разборки это все догадки.

"Всего лишь" поршня и кольца не соответствуют размерам-допускам цилиндров.

Ну расточено не майстром, под купленые мною поршня работа производилась на ремзаводе, на работу которого никто не жалуется. Короче вскрытие покажет, кто где насрал :D.

а,понял,типо брак,фига се,такого не встречал

Подскажите и мне.
Есть звонкий стук, но только при езде с включенной передачей и отпущенным газом. Под нагрузкой все тихо.
Начался через 5 тыс после капиталки. Капиталка была 40 тыс назад. После капиталки двиг по невнимательности был перегрет. За эти 35 тыс громкость возросла немного процентов на 20. Компрессия везде 11, давление не мигает и на 500 об.
Что бы это могло быть? упорные полукольца, распредвал, втулки шатунов?

Вскрытие прошло сегодня, результат - куча впечатлений. Огромная фотосессия, прошу советов.

И ещё:

И чьто, И кто??? И сколько-
а-стоило,
б-пробежало?
ПыСы-
в- чего оно такое замурзанное все?

а - 2400 в октябре 2010
б - 10600
в - майстру маслонасос как оказалось руками закрутил получается, тупо на прокладку без герметика + маслонасос

Гильзы 3 и 4 цилиндров прямо с бороздами, кольца на тех 3 и 4 поршнях аж зажало, кусками каёмок поршней 3 и 4 заплавило аж, в 1 и 2 чуть лучше, но до зеркала далеко, напоминает привезенный с проточки/шлифовки при капиталке - матовые, местами зеркало, вкладыши в идеале, равномерно притераться только начали сцуко, пальцы без шата, только по оси. Пока только то что высмотрел сам.:wall:

Так в чем проблема? В Косах ставок большой есть,возле сахзавода,на Кишиневской есть...

А вразумительное что-то выдать?

А что выдать,кроме как утопить таких Мастеров? Чем вас сейчас вразумлять? Такой халтурой?
Вымывать все,смотреть,обмерять...

Вымерять бесполезно, гильзы уже точены под 72.5, борозды не позволят точнуть на 73, перегильзовка и 72.00 скорее всего, опять же новые поршня, кольца, мытьё, сборка, обкатка, нервы.... или мотор другой проще найти? Ещё один раз такое и перейду в ветку "продам запчасти" плять.

Хороший человек приезжал, смотрел, не моторист, ткнул носом в вылезший палец из поршня 4-го цилиндра, стпорное колечко просматривается, но палец пролез и поцарапал гильзу сцуко.

Извините,но такое надо или самостоятельно собирать,дотошно,или доверять мотористу.В данном случае-он лепил,а вы не смотрели.Кого винить?
Что,там борозды глубже пары десяток? Где колечко просматривается? В канавке? Или рядом?

В канавке, палец вылез на уровень со стенкой поршня. А смотреть за процессом не получалось, т.к. делал он когда мог/получалось, я на работе, ребёнок в сад с сада, расстояние по городу к мотористу тому около 5 км, поэтому наведывался не часто, да и быстро всё сделалось....

Ну вот скажите мне КУК: может ли откапиталеный мотор после легонькой поездки по городу в растояние 3-5 км нагрется до рабочей температуры, его глушат, а завести/провернуть стартером его можно было только через минут 15-20 с открытым капотом? Майстру говорил что так недельки 2 будет, главное не перегревай, чего я естественно не делал. Во всяком случае кипящего тосола не видел ещё. Термостат и термичку включения карлсона сам лично варил в чайнике при этом контролируя температуру воды мультиметром с термопарой.

Вот припоминаю примерно после 2-4 недель при обкатке, пришлось обратится к карбюраторщику, т.к. надоело ездить с постоянно немного вытянутым подсосом, тот мне полностью перебрал, помыл, заменил всё что надо было в нем из ремкомплекта и предложил спустить трубку отвода картерных газов под днище, т.к. фильтр был уже замаслен.

поршня коператив сто пудов, стук под нагрузкой от коренных прослабленых в блоке или в колене в тех что по средине.


мотор убила туго набраная поршнева + коператив поршня без конусности и елипсности судя по прихватам.


полный ремон гарантирован мастера на ковёр пусть за свои бабки переделывает.


да реальные мастера по шлифовке делают в -0.07 а не туго.

ivg в вашем случаи просто отключите вакумник опережения и прокатнитесь,

стуков не будет

согласен что мотор убила туго сделанная поршневая, за 10000 весь хон согнало, а то что поршня кооператив- это не самое страшное, нормальный кооператив тож бегает, если есть возможность-действительно заставить мастера оплатить ремонт,это реальный портак, нормальный мастер НИКОГДА не допустит такого как описано-подклинивания поршневой, да и зазор же чувствуется, тем более моторист, через день все руками трогает. У меня на прошлой работе постоянно головки фрезеровать отдавали в одну и ту же контору, и бывало что привозят, смотрим- а на ней риски, и ладно б мелочь, след от работы стонка, а реальные риски- возвращали несмотря на плач клиента что машина "уже вчера" на линии стоять должна

Ладно уж расскажу как у меня было это по поводу плотной поршневой но это было на грузовике но принцип тот же собрал мне мастер зиловский двигатель и ушел со спокойной душей в отпуск а я тем временем раз завел он чуть прогревшись задавился как даже назвать не знаю но не провернуть не ручкой не стартером тягать на буксире не стал снял поддон по пробывал шатуны по сторонам бегают снял головки и поршня вышли только з гильзами новый мастер поставил смазав по новой поршня маслом все на место собрал я двигатель до кучи и мастер говорит заводи добавляй выше холостых обороты и катай на месте не в ходу, услышишь что обороты падают глуши и жди пока остынет полностью и так я его падлюку обкатывал неделю но из него получился двигатель цены нет и тяга и масла не брал как для грузовиков доливал минимум количества там с кольцами все было окей просто сама поршневая была плотная.

от этого снижается срок службы цпг, снимается хон, снимается верхнее покрытие поршня, сейчас наносят микроканавки-микрорельеф так сказать, покрытия различные, раньше как было не знаю, не шибко интересовало как то. и хон и рельеф нужен для удерживания смазки на поверхности. то есть в результате такой сборки получается "прецезионно" точный двигатель с заведомо меньшим ресурсом

от как раз и очень важно какие поршня,

коператив ходит до первой перегрузки дв.

Хорошо. Где можно взять/купить/украсть хорошие поршня для 1.2 с 1.1 со славутовским коленвалом 245-го двигателя?
По кольцам и гильзам тоже хотелось бы консультацию.

поршня в магазине автозаз ,поршня проверить на наличие конусности и елипсности в юпке поршня, в гильзованого блока плохая тепло отдача,

кольца завод масло сьйомное наборное и если вставить каждое в гильзу то зазор будет одинаковый на всех кольцах,верхнее кольцо хромированое.

Вот вы уже не раз пишете о конусности и эллипсности.Так хоть раз напишите,как может такое быть и сколько же должно быть и в каких местах!

Что значит - плохая теплоотдача ??? Одно время модно было наносить на днище поршня керамику - что бы уменьшить теплоотдачу поршня ( и тем самым повысить термический КПД ) . Плохая теплоотдача - мотор не нагрееш ?

вы говорите о разном- он о тепло отдаче,вы о теплоотдаче!

ремонтный размер меряют ниже поршневого пальца ,и также должна быть елипсность в етом районе ,то есть в робочей части юпки размер больше в сотых ,а со стороны где палец вставляем размер меньше,

конусность это в юпке поршня ремонтный размер например 72.50 а в районе колец 72.00

и если поршень вставить в гильзу то он держытся в гильзе только в юпке а верхушка поршня пошатывается пальцем и имеет зазор поршень гильза.


и если разобрать 1 раз заводской мотор для кап римонта ,то можна сравнить и промерять завод и коператив,

и многие будут в шоке ,так как при нагреве елипсный поршень становится круглым ,

а цылиндрический коператив поршень становится елипсным и по этому получаются прихваты при нагреве со стороны где вставляем поршневой палец,

а если поршень не имеет конусности то при нормальной нагрузке на дв ,есть вероятность затягивания колец ,
и всё по тому что днище поршня имеет больше рабочую температуру чем юпка.

если многие думают что в дв с водяным охлаждениям ,можно забить и ставить обычный тупо цылиндрический поршень тот же кооператив,
так увы водынка не спасает,от хренового поршня и не выдержаных тепловых зазоров поршень гильза.

http://zapchastizaz.com.ua/index.php...mart&Itemid=26 - кольца насколько я понял такие желательно взять
http://zapchastizaz.com.ua/index.php...mart&Itemid=26 - и такие поршня, короче, возможности взять путёвые поршни и кольца у нас нет и не будет, я уже молчу про какие-то замеры элипсов и конусов, т.к. возится такое только на заказ и цены далеко от указаных на этом сайте. Поршня-220, гильзы-220 и кольца прима/болгария по 110 грн. Ткните пожалуйста что взять. Очень не хочу через 10 тыс км опять капиталить, очень. Спасибо.

При перегильзовке блока новыми гильзами шлифовать/хонинговать будет токарь или тупо перегильзовка и вставляй какой поршень хош куда хош в какую гильзу? Всё ж насколько я понимаю 72.00 мм (+/-0.05) ?

это должен делать профи по шлифовке ,а не токарь самоучка ,

а проверить просто ,спроси с каким допуском прошлифуют в + или в - ,

если в - и если даже скажет что на да в -0.07 ,то чувак знает что делает,

я знаю все это по тому что общался с толковым шлифовщиком и мне на мот он постоянно делает и всегда норма,и всегда мне говорил что это не правильно туго набирать поршневу, раз попросил сделать по нолю ,и потом пожалел что не послушал.

по указаным сылкам выдно что поршня не плохие и гало грама есть, а от подбирать в один размер прийдется .

Меня волнует больше ЧТО купить, то что у нас магазинах предлагают или с сайта zapchastizaz.com.ua. Танцы с гильзами и поршнями будет делать 100% спец, я для себя просто хотел бы знать как производится такая процедура с новыми гильзами и поршнями 72.00, это ж как с завода.

та лутше блок б.у купить ,или дв б.у у нас по 2500гр ,

не нравится мне процес перегильзовки ,и мало спецов делающих как положено.

+1. Я теж не признаю гільзування "сухими" гільзами і в першу чергу дійсно через дещо гіршу і нерівномірну теплопередачу від гільзи і, як наслідок, більші термічні навантаження і деформації циліндрів у критичних ситуаціях. Двигун то ходить буде, але "того здоровля вже не матиме" - ІМХО

Покупаете рем. гильзы и поршни 72.0, группу А или Б, комплект поршней должен быть с пальцами (своими, по цвет. марке), и кольца, но не "Прима", они жесткие- быстрее сожрут гильзу, как рем. вариант без расточки(в разумных понятиях)-подойдут. Лучше брать от одного производителя. Вариант один: болгарские "Дружба". Что до допусков на шлифовку-хонинговку: диам. поршня + масл. зазор( 0.05..0.07мм) - допуск на шлиф./хонинг.(0.015..0.02мм). Поршень замеряется в точке, указаной в мурзилке. И никаких "плотно-слабо": есть технические условия,допуски.. Если шлифовщик прое.. испортил- его проблема, ему решать..Но всегда просите перемерять при Вас..

Гильзуй и не ошибёшся ,( а ездить , создавать критические ситуации , без воды , масла - и со стковым блоком нельзя ) . Главное ,что бы спец был хороший .

Я бы брал поршня болгария , кольца - завод ( вроде , как японские :D ) там маслосъёмки наборные .