Постройка чиллера в Таврии.
 

Чиллер (от англ. chiller, холодильная машина) - устройство для охлаждения или подогрева воды либо незамерзающей жидкости.

Тема кондиционера в Таврии, для многих - это разорванный баян, но так как уже второе лето по городу очень неприятно передвигаться в машине - для меня видимо не достаточно разорванный... :wall:

Нужно начинать уже что-то с этим делать!

Отцом-вдохновителем для начала строительства стала тема Кулибина из Николаева. Тут, если кто подзабыл (посты №6-№8 - его фотки).

Он же, где-то в анналах Великой ТавроОргии, высказал наблюдение, что после запихивания испарителя в тавропечку, вентилятор последней перестал справляться со своими обязанностями.

Поэтому решено делать фреоновый охладитель тосола с автономной его циркуляцией отдельным электронасосом между охладителем и совершенно штатным радиатором печки. Заодно (когда нибудь ближе к старости) можно будет организовать по шлангам ручеёк тосола в багажник и обратно - для ТавроХолодильника. ;)

Фото компрессора 6P148C взято с Инета, но у меня точно такой же от Тойоты Соарер. Подарок кума! После замены двигателя в его машине...
Он большой, но тихоходный и на Фордах Скорпио такой же ставили. И на разборках говорят, что под наш ремень таких компрессоров - уйма. Сейчас в моде поликлиновые шкивы.

Схема работы примерно такая:
1. Закрываем штатный кран печки.
2. Заслонки печки с зимы не трогаем (поддувало можно закрыть).
3. Нажимаем кнопочку А/С.
4. Запускается компрессор (фото №4) , сжимает и гонит фреон в конденсатор (фото №2). Насос циркуляции тосола по пути Чиллер-ТавроПечь-Чиллер тоже в это же время запускается. Схему поддержания оборотов ДВС нет смысла рассматривать. Наверное. :)
5. В конденсаторе (который мы поставим перед радиатором двигателя) горячий газообразный фреон превратится в теплый и жидкий фреон.
6. А поможет ему в этом нелегком для нашего лета деле вентилятор, который станет в черном кожухе.
7. Теплый жидкий фреон дойдет по медной трубе к терморегулирющему вентилю (латунно-медная хрень справа от кожуха). Этот ТРВ мне достался в подарок вместе с компрессором и испарителем от той же Тойоты. (Испаритель мы с детьми потихоньку режем ножовкой и травим щелочью - чтобы воздушные шарики надувать:yahoo:).
8. После ТРВ жидкий фреон будет кипеть и расширяться в медном змеевике, который будет находится в корпусе от фильтра холодной воды (фото №1). А омывать его будет тосол, прокачиваемый электропомпой через обратный клапан (попался два раза в кадр на фотках №1 и №3).
9. Дальше газообразный фреон вернется на вход компрессора.

Обратный клапан есть на фото - для защиты охладителя от нагрева горячим тосолом зимой. А вот насос придется купить. Судя по ценам - будет большой и говорят шумный с Газели.

Еще не хватает некоторых архиважных вещей (фильтр-ресивер-осушитель, датчики, соединители, один шланг компрессора и т.п.), но их будет докуплено-раздобыто позже.

П.С. Можно начинать пинать и дополнять. Кто, что сможет.
Кому нужны познания в области кондиционеров - они тут.

Расположение в Таврии планирую примерно следующее:
1. Компрессор под генератором (если впихну - мне еще инжектор ставить).
2. Испаритель/охладитель тосола - возле расширительного бачка (естественно в теплоизоляции).
3. Конденсатор уже был вырезан по максимальному размеру что можно впихнуть перед радиатором двигателя.
4. Печка остается на своем месте - от ее шлангов будет отведено тройниками два шланга на насос и от обратного клапана.

Еще нужно будет предусмотреть, видимо, сброс воздушных пробок.

П.С. Получается в салоне я ничего переделывать не буду (только кнопку А/С поставлю). Все под капотом. Может тема не для тюнинга салона?o_O

Мне кажется испаритель по площади контакта с тосолом слабоват... Нада побольше витков. Даже может в 2 слоя

Диаметр трубки = 8 мм;
Кол-во витков = 7 шт;
Диаметр витка = 70 мм;
Длина прямого участка = 260 мм;
Отношение плотностей тосола к воздуху 856 раз;

Итого у меня по расчетам получилось эквивалентная к воздуху площадь 38 м.кв.

Нужно посчитать площадь теплообмена радиатора Тавропечки, но испаритель Тойоты по всем поверхностям набирал ~3м.кв.

П.C.Как бы не пришлось винтовой направляющий канал делать для этих 7 витков...

Тут есть одно но. Наличие дополнительного контура значительно увеличивает время выхода системы на режим, что не имеет значения для дома но очень важно для авто в городе при коротких поездках. Все-таки правильней постараться впихнуть традиционный кондей.

Есть такое дело... Будет инерционность. Вопрос как долго ждать?

Начальная температура тосола в чиллере = 40гр.С (авто простояло на жаре).
Конечная температура тосола чиллера = 4гр.С
Итого дельта Т = 36гр.С

Пойдем поиграемся с банками воды:
Объем тосола в корпусе фильтра = 1,5л;
Объем вытесненного тосола спиралью ~ 0,1л;
Объем тосола в радиаторе печки = 0,4л;
Объем помпы Газели и 2х шлангов ~ 0,1л.
Итого объем тосола в системе чиллера = 2л.

Удельная теплоемкость тосола = 3163 Дж/кг*гр.С

Посчитаем, товарищи, кроты... ;)

Кол-во тепла, которое нужно отобрать: 3163 * 2 * 36 = 227 736 Дж

Теперь, блин, самое неизвестное, да еще и переменное:
Какова производительность по холоду у автомобильного кондиционера?
Объем камеры 0,4л; (но это не объем рабочей камеры, а объем масла, которое заполнило еще и весь картер компрессора).
Частота вращения ротора 1500-2500 об/мин.
Но это нам ничего не дает – не могу найти программу, где это можно было вбить и получить холодопроизводительность� �

Но приложив ко лбу, можно прикинуть, что она у нас будет между 2,5кВт и 5кВт (это как у бытовых кондиционеров на 9000 BTU/час и 18000BTU/час - этот у меня на всю квартиру дует).

Ватт у нас = Дж*сек, поэтому 227 736 / 2500 = 91 сек, а 227 736 / 5000 = 45 сек.

За то чтобы не разбирать печку и вообще оставить все фреоновое хозяйство под капотом, думаю, я подожду 45-90 сек до начала приличного холода в салоне. Зимой я прогреваю мотор значительно дольше… Тем более прохлада будет наступать плавно, издалека. :D

П.С. Ну не хочу я колхозить под торпедой, тем более, что там уже живет преобразователь 12-220В для питания компа и т.п. А в скором будущем еще и Микас 10.3 туда же пропишется. А стандартный вентилятор не справится по потоку. Это уже доказанный Кулибиным факт.

П.С.С. Размеры активной части Тавропечки:
Толщина 40мм
Ширина 250мм
Высота 155мм
Кол-во пластин 312шт.
Общая площадь теплообмена ~1,93 м.кв.
Т.е. не намного меньше испарителя Тойоты.:yahoo:

Теоретически вроде верно, но практически после непродолжительной стоянки на жаре температура под капотом достигает 80 градусов, а в салоне 60. К обычным для автокондея 5..7 мин выхода на режим добавятся еще минимум 2..3.
з.ы. теплоемкость воды 4200 Дж*кг*К.

Пусть будет 5+3 минут - я не спешу, обычная дорога у меня занимает значительно больше 8 минут. Из-за 8 минут жары я бы может быть и не парился с кондеем в Таврии.

П.С. Не планирую менять тосол на воду в СО двигателя.

А со шкивами что делать будешь, на новых кондерах компрессор имеет шкив под поликлиноый ремень, там у нас места нету под такой шкив. да и площадь радиатора маловата всего 2 метра. Для эффективной передачи надо чтоб радиатор был какбы выше, а не шире и длинее или тонкие длинные трубки.

I-II-OB

Пока машинка медленно, но уверенно собирается в гараже, в конфигурации моего Микаса 10.3- обнаружена галочка "Реле кондиционера".

Анализ различных вариантов распиновок разъема Микас 10.3 показывает, что контакт 75 - это вход "Запрос включения кондиционера", а контакт 69 - это выход "Реле кондиционера".

Теперь вопрос, где взять недостающих фишечек в колодку проводки, а может еще и допаять чего в Микасе нужно?

А еще есть очень полезная для спирта 57 нога "Переключение прошивок", но народ вроде бы говорит, что эта функция должна быть в конфигурации, а её нет. Как узнать правду?

П.С. Вентилятор на 7 лопастей и 110Вт впихнут в диффузор и установлен на основной радиатор. :)

П.с.с. "Переключение прошивок" и многое другое появилось в конфигурации ЧипЭкплорера после доустановки соответсвующего аддона к нему... :yes:

http://chiptuner.ru/content/ecu_add/

Фишечки найти проблематично, проще вскрыть блок и вывести провод с гнездом через неиспользуемый второй разъем.

Простите неспеца, что лезу к вам с вопросом:) но.... а не лучше ли будет замутить аммиачный чиллер безо всяких компрессоров(если уж все равно мутить приходится)? Вообще всегда удивляла эта любовь к компрессорным холодильникам в автомобилях.... Аммиачные безкомпрессорные отличаются только тем что потребляют просто бэшенное количество тепла.... но для авто вроде как этого и надо?, выхлопная система и система охлаждения удаляет 60 % энергии сгоревшего топлива;).

амиачный просто пипец какой безопасный - дышать так и хочеца....

подход к амиачному должен в разы превышать аккуратность работы с фреоном - но на авто с вибрацией и т.д.
должны быть руки не просто золотые и здоровье отменное - недай бог что ....

амиаком лучше в подвале мороз камеру охлаждать
в центре в МАРИУПОЛЕ 1000 мелочей в подвале были камеры маркомпрода --- 2 аварии после совеского союза и фсе демонтировали --- а персоналу каждый ден говорили - чуть что - как мыши с корабля сваливать --- кстати - после того как демонтировали
фсякая серая живнасть стала появляца а до того почемуто небыло ....

То компрессорные камеры, просьба не путать... тем более в подвале, а в авто можно все смонтировать вне салона, да по другому и не получится; и еще: а про бытовые аммиачные вы не слышали???? У тещи работает лет 30 уже!!!!
КАК СТРАШНО ЖИТЬ!!!

Задам вопрос по другому:

есть абсорбционный аммиачный холодильник - устройство простое как двери, потребляет 50 - 250 ватт тепловой энергии (электрическая спираль)

Вопрос к специалистам-холодильщикам :

Можно ли увеличив потребление тепловой энергии до 5-10 киловатт(система охлаждения авто 100 градусов; система выпуска отработанных газов: 200-400 градусов) упростить схему абсорбционного аммиачного холодильника так, чтоб он не боялся наклонов; состоял из одной трубки (местами оребренной) и вентилятора; выдавал 500-1000 ватт холода.

Уже пытались так сделать американцы в 60х годах, результаты были не очень, главная проблема малая холодопроизводительность при разумных размерах и боязнь тряски (эффект основан на растворении одного вещества в другом, при тряске что-то там нарушается). Отказались от этой идеи в пользу компрессора.

Ок! в 60х еще много чего не придумали(тепловые трубы, например)... прошло 50 лет как бы, при нашем количества тепла мы запросто можем всю водо-аммиачную смесь испарить, а сконденировать отдельно аммиак, а отдельно воду..... тогда в принципе схема упрощается до безобразия - простота циклического абсорбционного + ни одной движущейся детали + нечувствительность к наклонам.

Тряска не есть проблема - пористые нейтральные вещества в абсорбере.

п.с. по прежнему жду комментарии специалистов.

Идея, несомненно, шикарная, но... Есть такое правило в технике, когда Лучшее становится врагом Хорошего. Есть хорошее отработанное решение (стандартный компрессор, причем заправка самоделки для меня - это пока с лекциями и конспектами), а мы берем лучшее и... вот тут встаёт куча вопросов и технических проблем, которые нужно решать, и совсем не ясно как это делать впервые.

А ведь задача была создать прохладу в машине, чтобы оставить основные её преимущества: простота и ремонтопригодность конструкции, дешевизна и доступность запасных частей и расходных материалов. Иначе, кондей не будет сочетаться с самой Таврией. ИМХО. Задача нажить геморроя с кондеем не стоит передо мной - для этого у меня есть другая тюнинг-задача. ;)
И что мне потом делать даже с хорошим аммиачным кондеем, когда я буду стар, и развлечения ради, и заботы об окружающей среде и своих скромных доходах переделаю Таврию на электротягу? Где брать столько тепла для аммиачного холода? o_O
Из батареек, которых и так, дай Бог, чтоб хватало на поездку на радиорынок и обратно?

Обрати внимание! Если снаружи т.обменника среда плотная, то внутри практически газобразная. Придется в качестве хладогента жидкий азот использовать. Такое как на картинке работать не будет. Я думаю следует взять какой нибуть автомобильный испаритель и просто убрать оребрение. А ТРВху настроить на 0.5бара.
Конденсер - жуть, заправка будет около 2кг! А нужно выйти на 400-500грамм.

Если я правильно понял эту картинку, то внутри (от входа к выходу) испарителя среда смешанная и газообразная.
http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=1538
Последний участок нужен для перегрева пара. ТРВ как раз автоматически и держит постоянным этот самый перегрев, меняя кол-во жидкого фреона, наполняющего испаритель.
А снаружи будет воздух или жидкость - дело в минимально необходимой площади испарителя, чтобы среда смогла перегреть фреон. На самодельных чиллерах у нас на заводе испарительной трубки очень немного установлено, и работает.

До этого мне еще далеко... Пока всё соберу и поставлю - опять советоваться нужно будет как его настраивать и заправлять.

[/QUOTE]
Почему 2кг? Размер конденсатора тютелька-в-тютельку по окну радиатора Таврии - всё как у других машин. Только у некоторых иномарок он еще больше. Толщина его тоже не большая. Вот только оребрение не столь плотное...

Кстати, знаешь, где и почём, нормального R12 можно купить 1кг?

На заводе оно непрерывно работает, а в авто это как печку углем топить.
Размер то размер, а соты очень объемные. Я видел как один холодильщик приколхозил такой на тоёту скион , абсолютно исправный компрессор (кстати денсо как у тебя) аж недели две протянул...
12 то запрещен, поэтому хороший контрабас где-то до 180грн за 1кг.

Будем смотреть - компрессор-то ведь не просто так выходит из строя.
Они с этими запретами совсем с ума по сходили - фреон тяжелее воздуха, как он может подняться в озоновый слой? Еврейский дюпоновский развод на деньги.
У тебя можно будет купить 1 кг хорошего Р12?

Кстати, не знаешь можно ли в моем компрессоре вместо R12 использовать R22? А то была б совместимость по фреону с домашним сплитом. А то наши холодильщики говорят, что внутри компрессора может быть перепускной предохранительный клапан и тогда он будет срабатывать не вовремя и я рискую не добиться от своей Денсы заявленной производительности.

Вполне сносный фреон макстрон в баллончиках по 0.9кг.
От 22го помрет насос, давление конденсации высокое! Клапана там нет. Этот твой компрессор рассчитан на 15бар, внутри скольжение стали по алюминию. Производительность не регулируеться - дальше в лес больше дров.
Стремись к 134а и маслу PAG 100 - будет счастие. Не забывай что нужен фильтр-осушитель с окошком.

Где-то читал, что не очень это хорошо использовать синтетическое масло - гигроскопично и т.п. И хотя система должна быть герметична и фильтр-осушитель должен справляться со своей задачей, если будет возможность купить хороший Р12, то на нем и минеральном масле, и планирую сделать себе кондей. Спасибо за советы.

попробую вмешаться в дисскусию.
Начну с того что чиллер это пройденный мною этап неэфективно. причин много. я изготавливал теплообменник типа труба в трубе длиной 10м толку мало. плюс конденсат куда девать под коврики пусть капает?
почему не поставить обыкновенный испаритель? и не заморачиваться?

Искренне рад, что ты как практик, наконец-то вмешался в дисскусию! :)
Скажи какой диаметр фреоновой трубы был и какой у внешней тосольной. Почему получилось неэффективно? Может скорости тосола не хватало смывать холод с кипящего фреона, и он просто перемерзал на выходе? Или объема трубки не хватило для самого фреона?
Вопросы все эти потому, что фреону, по идее по барабану, сколько там трубки и какова охлаждаемая среда - лишь бы хватало подводимого тепла для его полного выкипания и перегрева его паров.
А конденсат из испарителя разве не нужно отводить? Как ты это делал? По твоим трем фоткам в красной Таврии этого не видно...
От радиатора я планировал тубку сделать в Тавропечке в самом низком месте. Но для начала неплохо было бы её пролить в ванной из душа и проверить, чтобы не текло куда не надо.
Ты же сам говорил, что производительности по воздуху очень мало, если на пути Тавровентилятора два радиатора будут. Хотелось без городухи всяких Вазоулиток обойтись. Тут еще медные радиаторы для Таврий проскакивают, с более редкими ребрами (т.е. меньшим сопротивлением потоку воздуха), судя по их фоткам.

1."Скажи какой диаметр фреоновой трубы был и какой у внешней тосольной "
фреоновая труба 3/8" тосольная 5/8" при общем противотоке
2."Почему получилось неэффективно?"
Мороки много, ведь необходимо перекрыть тосол двумя кранами механически это не интересно представь едешь не знаю далеко днем с кондишкой стемнело прохладно или пошел дождь остановись выйди открой краны., далее поставь насос, да и выход на режим долгий, короче поверь оно того не стоит. с конденсатом тебе кажется что проблем мало там песка так сделана что запаришься отводить конденсат и все равно будет течь. плюс эффективность самого вентилятора печки хреновая.
3. «Ты же сам говорил, что производительности по воздуху очень мало, если на пути Тавровентилятора два радиатора будут.»
Да говорил и подтверждаю именно по этому я перед этим установил испаритель «формула3» с функцией тепло вместо печки стало куда проще, но проблема осталась. Пришлось заглушить подачу свежего воздуха и навсегда оставить циркуляцию внутри салона. Наткнулся опять на проблему в дождь сильно потеют окна, хотя дула эта печка гораздо лучше чем таврическая, правда вот как наступили холода стало прохладно в машине, да и когда печка и испаритель на одних сотах плохо переключать между теплом и холодом во время дождя поскольку на испарителе остается конденсат и при попадании горячего тосола пар валит так как будто горит проводка. Кстати с чиллером та же фигня получается, с этим можно бороться только остановившись минут на 20 стоять ждать пока конденсат испарится и потом проветрить машину, как-то в ливень это не прикольно делать тогда приходится ехать с кондишкои классно стекла не потеют но холодно блин.
По этим причинам я изготовил новую печку банально из куска металла турбинки и электросварки. Поставил родной радиатор печки последовательно поставил испаритель дальше поставил вентилятор от 2110. и подключился к родным воздуховодам. Единственное я не успел сделать забор воздуха только из салона, жара покажет нужно ли.
Зато сразу отмечу я забыл что такое запотевание, даже если садишься в -15 в ледяную машину с сигаретой в зубах ( КТО КУРИТ ПОЙМЕТ). Я слушаю музыку в свое удовольствие на первой и второй скорости несмотря на то что эта печка сделана на очень скорую руку без изоляции с кучей щелей и зазоров но дует как дурная и по расходу и по производительности. Максимальная скорость конечно шумная но при приоткрытом окне пепел с сигареты вылетает сам.
Итак изготовление нового корпуса печки выйдет куда дешевле и проще и эффективней как зимой так и летом, чем мудреж с чиллером.
И если ув. marat_lysenko вы все таки решитесь на чиллер то с радостью помогу чем смогу.
Подскажу что знаю. мой тел 066-336-75-84 звоните спрашивайте

Прибил ты меня полной самостоятельной переделкой корпуса печки к стене практически целиком...
Два основных неприятных момента в Тавропечке - это шум при довольно малом напоре воздуха, и отсутствие фильтра салона. Со слабым напором Тавровентилятора сделать это сложно.
А если решиться на переделку всей тавропечки во имя устранения этих двух недостатков, то тогда уже делать как в иномарочном климат-контроле: осушать а затем подогревать воздух. И конечно же мудрить такую печку, чтобы была и циркуляция внутрисалонная, включаемая.

Эх, пойду вместо чиллера изучать печкострой разных Зубил, Калин, Приор и заодно иномарок маленьких.

И устройство печки буржуйки в ВОЛЬВО, пошарь в нете очень интересно и даже документы выдали владельцу сего агрегата.

М-да-а...

климат это не сушат а потом подогревают, поскольку поцесс осушения воздуха при его охлаждении это неотъемлемая часть климат это подмес теплого воздуха до необходимой температуры. а печка с улиткой от 10-ки куска металла и сварочного аппарата за день с установкой легко.

вот интересно какая конструкция у печкокондиционера от матиза

Никак не могу найти вменяемых картинок печки этого зверька. А лазить туда живьем может оказаться опасной затеей: чай не ТавроКонструкор - ИНОМАРКА! Ть-фу. :)

Я думаю также как у ланоса, по крайне мере у эпики как у ланоса только больше и вместо тросов мотор-редукторы. У всех плюс-минус - азиатская конструкция отопителя.

И всё-таки находятся причины вернуться к чиллеру...
1. Пролил слегка наклоненный таврорадиатор водой (в положении как в печке) - вся вода стекает строго в одном месте, в самом низу радиатора. Лил из душа весьма приличным потоком - ни одной капли мимо не упало. Надо бы попробовать совместно с воздушным потоком.
2. От рассматривания 2110- и Калино-печек пришла в голову свежая мысль по ТавроПечкоТюнингу, и хотя на поверку это оказался баянистый баян, но весьма симпотишный: вот. Уже эксперементирую на останках от второй печки. Больше всего подкупает реальное изменение давления воздуха на выходе и способ его измерения, предложенный ParSer'ом. Ну и конечно, же надежда не покидает в этом варианте сделать включаемую циркуляцию внутри салона.
3. Схема коммутаций потоков тосола мне видится такая:
http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=1715
4. А вот главный вопрос мне почему-то сразу не пришел в голову: Кулибин, скажи как вёл себя сам твой чиллер (труба в трубе) - холодил как надо, или он просто куда-то прятал всю хладопроизводительность компрессора? И что ты ставил в качестве дросселирующего элемента? ТРВ? Какой и сколько стоит, если не секрет?

по картинеке скажу сразу одно замечание необходим второй кран иначе будет подмес горясей воды.
холодил только вода лилась со всех щелей и краны печки нужно брать понадежней дабы небыло перепуска тосола
в качестве дросселя использовал ТРВ ALKO модель непомню с меняющимися дюзами (дроссельная шайба) например вот http://www.tehnoholod.com/qh-trv.htm еще обязательно ставить рессивер на линии нагнетания после кондесатора для отбора жидкоко фреона. пиши или звони 066-336-75-84 чем смогу помогу

marat_lysenko, как дела?

Жаркие дела! Уже пару раз ездил по жареному Донецку и завидовал людям, сидящим в новеньких донецких ЛАЗах - там кондеи стоят...
Но сейчас увлекся своим роботизированным направлением - на заводе купили программатор для Сименса, и я теперь энергично изучаю Step7.
До этого энергия расходовалась на окончание ректификационной колонны...
Короче, ничерта я не сделал по кондею к этому лету...

Завтра еду в гараж, варить кронштейн компрессора и генератора (заготовки из 4мм стали по шаблонам уже нагнул с запасом). Несмотря на немалые размеры японского компрессора - он замечательно расположился внизу под генератором, при этом даже воздушный фильтр довольно легко снимать.
Запишу-ка я сюда недостающие расходы на кондей:
1. Фреон R-12.
2. Минеральное фреоновое масло ХФ-12-16.
3. Фильтр SR-163 (3/8'‘), тип присоединения: гайка.
4. Смотровое окошко под пайку FC-06CS - куплено (60грн.).
5. Ресивер RSPC-101 (1литр, 3/8"). Вместо него поверну вертикально фильтр-осушитель. Будет как ресивер.
6. Опрессовать шланги (тонкий и толстый). Диаметры...
7. Выточить присоединительные втулки ТРВ с трубкой внешней компенсации.
8. Выточить втулки для перехода моторного щита.
9. Манометрический коллектор.
10. Магистральные трубки 3м 3/8".
11. Фитинги.
12. Тосольная помпа Газели 18мм - куплено (308грн.).
13. Трехходовой 1/2" кран. - куплено (35грн).
14. Крыльчатки ТавроПечкоВентилятора.
15. Медный радиатор печки ВАЗ-2108 Оренбург, он же Таврия Форева (1102.8101.100).
16. Реле аварийных давлений (низкого и высокого) и термостат биметаллический KSD 301 - 055H ( 10A ; 250VA ) 55 град. для параллельного включения реле вентилятора (?).
17. Клапан аварийного сброса давления?
18. Кнопка запроса кондиционера и реле муфты кондиционера. - куплено (48грн).
19. Водопроводные фитинги - 62грн.
И кучка других мелочей.

Марат, ресивер-осушитель универсальный имеет смотровое окно и два резьбовых отверстия под датчик ниличия-аварийного отключения-включения вентилятора.

Дай ссылку на него - а то я роюсь в прайсе донхолода, и там таких нет... И его цену. А то это же бюджетный проект - сколько стоят части автомобильных кондеев - я к сожалению, не в курсе.

Чтобы и зимой и летом польза была от ГазелеПомпы, может лучше так сделать?
http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=1891
Вот только если найду магазин с трехходовым краном, а то на рынках их нет... Только удивленные глаза продавцов, от которых я по идее должен чувствовать себя идиотом. Неужели они сами ничего не мастерят имея полный ларек бубусек?

У тебя №мобилки есть, звони.http://images.yandex.ua/yandsearch?t...0367&noreask=1

Кронштейн компрессора и генератора
 

http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=1892
Это еще предварительные примерки, а сейчас уже все доварено, покрашено и установлено под капотом. Осталось купить ремень длиной 108см.:yahoo:

Итак, генератор и компрессор установлены под капотом. Ремень удалось подобрать со второго раза, длина оказалась ровно 1060мм, а чтобы его надеть пришлось покрутить коленвал через 5-ю передачу за колесо.
Кнопку с подсветкой купил (35+8грн. за колодку), реле с предохранителем досталось в подарок (5грн за колодку).
Еще удалось найти и купить за 35грн. трехходовой кран.

Есть пара вопросов к нашим кондиционерщикам:
1. Если я охлаждаю термобаллон ТРВ до 1,5градусов Цельсия, должен ли перекрываться его вход (дую ртом - разницы не вижу)?
2. Уравнивающая линия должна продуваться на не подключенном ТРВ или она в глухую?
3. Если придется покупать ТРВ, то с дюзой на какой диапазон производительности выбирать? И стоит ли заморачиваться в моём случае с трубкой внешнего уравнивания давления?

Я так понимаю, что нужен вот такой ТРВ: Danfoss TEF2 (-40°С…+10°С, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10мм на 12мм, внеш. уравн., под отбортовку, капилляр 1,5м, R12).

П.С. По п.1 оказалось все немного интереснее: по таблице для R12 фреона (что в термобалоне ТРВ) при 1 бар давления (дую то ртом при атмосферном давлении) температура должна быть ниже -30градусов Цельсия для закрытия ТРВ. Благо на работе есть морозильник до -50. ТРВ оказался работоспособным! УРА! Надеюсь, что остальные пункты мне не понадобятся...
Правда, оказалось, что после испарителя стоял в Тойоте регулятор давления кипения (алюминиевая хрень на певрых картинках возле ТРВ), и теперь надеюсь, что мне оно не надо...

Позавчера видел вживую радиатор печки Ланоса - соты у него куда более редкие, чем у Таврорадиатора...
Провел эксперимент на балконе: включил промышленный центробежный вентилятор на 110Вт (220В) - на прямую кепку реально срывает. Через Таврорадиатор - поток очень слабый... :(
Поэтому, сегодня гуляя по авторынку присматривался к Калино- и Ланосо- печковентиляторам. У Калины диаметр крыльчатки 160мм у Ланоса -140мм. Высота по 80мм у обоих. И цена у Калинорадиатора более демократичная.
Хочется шоб дуло как в иномарке, поэтому смотрю на ParSer'a Мего-проект. Но хочу чтобы с рециркуляцией и настоящим фильтром салона, а как это совместить в тавропечке пока не знаю.
Ну и перед серъезным печкостроем все-таки заказал Оренбургский медный радиатор печки. У него судя по фоткам соты как у радиатора Ланоса.

Я ставил "Оренбург", но надежды не оправдались...
Продувается лучше, но теплоотдача хуже против родного "Зліт", или из-за меньшего количества сот, или меньшего расхода.
Внутрь не заглядывал, может там чего накуралесили.

Не помнишь как он себя вел при хороших оборотах ДВС и соответсвенно помпы (на трассе и тп.)?
У меня будет стоять электропомпа от Газели. Может потока теплоносителя не хватало? Не охота разочароваться...
П.С. А еще есть алюминиевый паянный или иранский медный.

Конечно помню, по СО любой вопрос с обоснованием отвечу.
В общем зависимость от оборотов так как и со стоковой, прямо пропорциональна. Т.е чем выше обороты тем больше расход теплоносителя, ну и больше тепла можно снять.
Одна только проблема, производительность по теплу на 10-20% ниже стока оказалась.
Что с "Оренбургом" не так внешне не определить. Соты не пересчитывал, как пайка внутри сделана не проверял, может перетекание сильное на входе/выходе, или расход уменьшился из-за большего сопротивления, хотя трубки продувались легко. Чтоб понять нужно было вскрывать...
На форуме есть тема по паяному по всем радиаторам отопителя, он также по теплоотдаче как я понял = "Оренбургу", потом якобы нормально. Даже соты пересчитывали и сравнивали со стоковым, их меньше у других производителей.
В общем Michurin ездит с паяным "Злітом".
Помпа "Газели" это хорошо, но ей нужно как-то управлять, особенно на ХХ, ну и длинной магистралей разобраться, т.к. она для другого отопителя предназначена.

Спасибо, S@ver, за дельный совет! Буду брать алюминиевый паянный "Злит" или Иран.
А по поводу помпы от "Газели" какая разница для какой длинны магистрали насос? Его насосная жизненная задача обеспечивать циркуляцию теплоносителя. Или мне стоит бояться переохлаждения двигателя на ХХ? Тогда задача расширяется на комплексное управление отопителем (электронасос тосола, вентилятор отопителя, заслонка рециркуляции салона, краны перекрытия отопительного и холодильного кругов тосола).

Я брал "Оренбург" и из-за того что он фактически вечный, в добавок оставленными яркими впечатлениями работы печки в копейке, там стояла латунная правда кем выпущенная не знаю, родная с завода.
Да, согласен что задача насоса обеспечить требуемую циркуляцию, НО на определенной длине магистрали. Газелевскую помпу применяют не для основного отопителя, а для "салонного" (и так все производители). Это вызвано тем что основная помпа двигателя не может обеспечить необходимую циркуляцию по некоторым причинам (место установки отопителя, длинна и сопротивление шлангов и т.д.). И в данной ситуации не столь критично переохлаждение как другие возможные побочные следствия.
СО автомобиля закрытого типа с принудительной циркуляцией от основной помпы двигателя. ОЖ циркулирует по нескольким веткам и перераспределяется термосом и краном печки. И всегда все что выдала помпа при Мин/Макс. оборотах будет равно тому что придет на вход в помпу. Поставив доп. газелевскую помпу на магистраль отопителя, а она имеет достаточно высокую производительность + короткая длинна магистралей, и её производительность на ХХ может оказаться выше основной помпы двигателя, ну а так как для компенсации темп. расширений на трубе слива висит РБ, то куда этот излишек перекаченной жидкости может выйти догадаться легко.
В газеле это не происходит так как компенсировано большой длинной шлангов (сопротивление) и местом установки печки (не между уровнями забора и слива ОЖ).
Потому я упомянул об управлении её производительности.
Хоть весь интернет и пестрит об "чудо газелевской помпе" как панацеи согрется, лучше быть поаккуратней.
В архивах нашего форума встречал такие ситуации, можно поискать...

Т.к. вчера происходила фотосессия примерки крепления мозгов и пневматики для роботизированной КПП, то заодно, сфоткал и компрессор под генератором.
http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=2214

Отлично стал, как раз к сезону. Как решили вопрос с внутренним радиатором кондиционера? Не отказались от идеи "через тосол"?

Пока остаюсь с идеей через тосол - уж больно многое уже накуплено: газелепомпа, фитинги, корпус теплообменника. Но хочется решить проблему низкого воздушного напора (заменой вентилятора и радиатора печки), а так же фильтра салона. Знакомые предлагают купить ланосовентилятор за 150грн. после ремонта. Пока думаю. Да и радиатор к крупной ячейкой пока не нашел.

Все же по-моему это сильно повысит инерционность системы, будет долго выходить на режим. Вам виднее конечно.

я кондиционерщик, правда авто кондерами не занимаюсь. позволю себе заметить что трв вам не подойдет, так как используется при относительно стабильных условиях. в случае работы авто кондея его производительность в разы отличается на холостых и на номинальных оборотах. почитайте об устройстве автокондея на http://holodforum.ru/forumdisplay.php?f=77. от себя могу сказать, что можно ваш трв настроить можно взять капилярку ,но обязательно нужно делать перепускной клапан чтобы на оборотах уменьшить производительность. и еще вопрос немного в сторону. я тоже придумывал варианты монтажа кондея в машину и я остановился на оконнике. вполне реально распилить пятерку оконник и смонтировать отдельно конденсатор и испаритель. вопрос в том как запитать компрессор 220 в 500 вт. с инвертора не получится или акум умрет или генератор. а как насчет переделки и установки еще одного генератора. ведь он у нас без регулятора напряжения выдает больше 14.2 в. значит перемотать обмотку более тонким проводом и на больше витков на выходе будем иметь уже не 12 в. три фазы не надо. так вопрос можно его так перемотать чтобы получить 220 в одну фазу.?

перемотать то можна... только ведь частота будет явно не 50гц. И оконник хрен запустится.

Иное дело еще один генератор + инвертор. Но это уже будет не бюджетно, и легче взять автокомпрессор.

да частота будет разная, но всеравно думаю с инвертором будет дешевле.

Ну мы ж уже считали, сколько добавится лишних минут. Всё одно - выходит меньше ждать прохлады, чем в стоке. ;)
В конце концов, научившись паять трубки у себя на машине (а кислородный и пропановые баллоны у меня уже эсть!) - я всегда смогу переделать систему на классическую. Верно? Что нам стоит дом построить! :yahoo:

Я ни фига не кондиционерщик - всего лишь 3 года вместе работал с кондиционерщиками, холодильщиками и морозильщиками. Причем ребята всех направлений: проектировщики, сборщики, ремонтники.
Один техотдел с двумя лабораториями чего стоит! Причем в одной лаборатории дедушки советовали однозначно капилярку, в другой лаборатории (ребята с первого раза под заказ ваяют кондиционеры для охлаждения электроники в условиях металлургических цехов!!! o_O) и вот они как раз, рекомендовали оставить штатный Тойотовский ТРВ, если он жив (а он оказался жив - япона мама!).

Ну да ладно - оставим в покое и не будем смотреть на практику былых и существующих работающих схем автомобильных кондиционеров. Мы же круче! :)
Пойдем простым логическим путём: ТРВ решит, что фреона досыть, и закроется. Что будет с правильно построенной системой? Возрастет давление на линии нагнетания - и сработает реле высокого давления. Совершенно штатно отключится муфта, и пока компрессор будет бездействовать, ТРВ будет допивать фреон из ресивера. А когда его станет там мало - сработает реле и муфта опять подключит вал к шкиву компрессора. Так?

Реле высокого и реле низкого давления под пайку терпеливо ждут соития с машиной. Как впрочем и половина антресоли в детской комнате.

По моим прикидкам (данных о производительности автокондиционеров я так и не нашел): 500 грамм бензина (пусть это, для простоты, будет равно 500 миллилитрам) бензогенератор сжигает для производства 1 кВт электричества. А по данным счастливых облядателей кондиционеров в авто, машина начинает жрать на 1 литр бензина больше на каждую сотню (пусть это будет на 1 литр в час, опять же для простоты).
Тогда получается, что компрессор отбирает эквивалент 2 кВт электричества. И тогда по магазинным табличкам мы находим, что это никак не может быть "пятёрка", ибо по прожорливости - это вся "18-ка" с производительностью в 5кВт холода!!! o_O
Хотя очень может быть, что это результат произведения одного сильного упрощения на другое, не менее сильное упрощение.
Но при любом результате, компрессор "пятёрки" тяжелее, не рассчитан на тряску и удары, требует весьма мощного инвертора для своего запуска (1-1,5кВт в пике). И всё это отвернуло мои мысли к столь простому решению: купил, распилил и поставил.
А поднять напряжение для него, мне приходила мысль с помощью трехфазного (или трех однофазных) трансформатора. Но в любом случае, придётся менять генератор на что-либо приоровское (95А), ставить выпрямитель и инвертор (хоть кишки от старого ИБП). А если этот огород соединить с охладителем тосола... o_Oo_O Будет два огорода под капотом одной машины.:D

Тем более он уже есть, и не может не есть! :)

если у вас трв машины тогда другое дело. мыслите вы правильно насчет работы чиллера. а вот насчет мощности то авто кондей это 2 квт по холоду. тоесть семерка.
просто у меня оконник есть а автокомпресор покупать надо .