Ржавый тосол!!!!!
 

Сегодня вечером парковался у дома,заглох.Завожу -завелась но лампа давления масла не погасла,открыл капот измерить уровень масла,смотрю бачек с ОЖ стал коричневый,тосол такого-же цвета,до этого все было нормально.ЧТО ЭТО МОЖЕТ ЗНАЧИТЬ?Кто знает помогите.

Ну а что с маслом?

Пришло времья сносить голову (цилиндров). Ушла прокладка, если вырос обьём ОЖ.

Как давно все было нормально? Печку включали? Температура ОЖ поднималась выше 100 градусов? Возможно, в районе точки кипения ОЖ во всей охладительной системе поднялась муть, грязь, а бораты, содержащиеся в Тосоле не справились со своей буферной функцией, что привело к изменению цвета самого Тосола. Рекомендую несколько раз хорошо промыть охладительную систему. Первый раз водой - можно даже не дистиллятом - и по результату промывки решить, чем мыть дальше. Либо концентратом, разведенным в дистилляте, либо готовой промывкой, либо народными способами.

Или же прогорела прокладка ГБЦ, в результате чего масло и продукты сгорания попали в Тосол. Тогда нужно менять прокладку.

Прежде чем сносить голову, нужно установить связь (если она есть) между давлением масла (его наличия) и ОЖ в данном случае согласно заданного вопроса.

Спасибо всем ответившим.Теперь по делу-уровень тосола упал до min(был между min и max) течи не наблюдается,масло в норме(чуть выше середины)но его запах мне не понравился(помоему тосолом подванивает).Двиг не перегревал.После этого заводил лампа давления гасла как обычно.

Следите за уровнем тосола и масла. Тогда можна зделать самые правельные выводы. А счас это просто загадка.

уровень масла такой и был или повысился?

Если тосол пошел в масло, то из глушака валит пар, как из паровозной трубы, а само масло будет как эмульсия.
Если этих симптомов нет и лампочка давления масла гаснет, то ездим и не паримся. Теоретически из-за такого тосола может стать плохо радиатору и помпе. Тщательная промывка и качественный тосол решают вопрос.

тосол в любом случае надо менять и промывать систему
желательно снять радиаторы и промыть их проточной водой, вы здорово удивитесь

Лампочка могла не погаснуть по куче других причин....Например у меня как то под сильным ливнем прямо на ходу загорелась...останвился, под ливнем под капот - все нормально...через минуту завел - не горит)))))...просто замок провод датчика давления и коротнул на массу - лампа горит)))

Уровень масла был примерно такой-же,точно не помню(проверяю редко-двиг масло не жрет).Пар из трубы не заметил,цвет масла обычный(черный).Подскажите чем лучше промывать систему охлаждения? Может ли тосол стать рыжим от времени?

Тосол может и порежеть, чаще после зимы. Бывает изза плохого качества, бывает от разморажывания печки. Промывку лично использывал MANOLL. И потом ищё пять раз простой водой. Пока вода не будет выходить из системы чистой.

Промывка Маннол это пятиминутка(добавлять в тосол)или спецжидкость.Мне на работе мужик сказал что со временем тосол рыжеет,особенно если он некачественный,моему тосолу уже года 3,пару раз доливал по 1 литру.На выходных попробую промыть систему охлаждения,посмотрим что из этого выйдет.

срок жизни тосола 2 года. если в этот период порыжел - то галимый тосол, если порыжел на 3-й год эксплуатации то нормально, просто проморгали время замены.

Вопрос не совсем по сабжу.

Насколько рисковано, ездить в теплую погоду с водой в системме охлаждения, вместо тосола ?

Если с дисциллированной - то даже лучше, если из под крана - потом по жизни авто будет перегреваться, если с колодца - скорей всего к осени сменишь блок и радиатор.

доу.. надо купить тосол. Хотя 1.3к км - полет нормус. Сливаю постоянно и заливаю чистую. Постоянно срань вытекает, вот и тосол лить неохота..

Dmitriy83
А просто на датчик давления подумать не пробовали, он мог и залечь.
А по поводу ухода тосола, если из трубы пар не валит, то взляните на картер дифференциала в районе под краном печки, наверно мокрый :)

Ну дык а кто мешает залить дисциллировку? Гривна литр, если не искать подешевле. Пущай поездит. Можно туда еще мойку какую то добавить.
От водопроводной образуется керамическая корка на всех деталях, которая в дальнейшем практически не растворяется и очень хреново проводит тепло.

хм-м.. во ведь есть муть которой можно очистить систему ? что посоветуете ?

Эт к продавцам, там на полке этой хрени валом. Сильно на нее не рассчитывай, но что то она моет. Когда то в волге залил 12 литров спрайта и проездил пару дней, После этого тосол все же был мутноват, хоть срани с спрайтом вылилось немеряно. Потом потекла помпа в дороге, пришлось залить дисциллировку, на ней и проездил пару месяцев. После этого залил тосол - уже 2й год - хоть сливай в канистру и на продажу, синий и прозрачный.
Да, после мойки может потечь со всех щелей, старые моторы только грязью и уплотннены бывают.

та - да... У моего друга Jetta2, меняли тосол, почистил систему дистилированой водой. пошли потеки =)) замена, прокладка, герметик. Тосол просто сказка каой чистый.


Olenevod, Почему спрайтом ?

А если не порыжел и после трех лет?

помоему ответ сам кагбэ намекает... =)

Я всмысле обязательно ли менять его после 3х лет, если он на цвет такой же как и был, и пару раз доливался концентрат за все время.

Фучаджи по этому поводу целый раздел в книге сделал.
Найдете, или кинуть ?

Желательно сменить. Ингибиторы коррозии не вечные.

Спрайт, как и остальная продукция кокаколы содержит приличный процент ортофосфорной кислоты, которая сжирает многие окислы. При этом содержание ее все же недостаточно, чтобы за разумные сроки проесть раковины в целом металле. Плюс, пока напиток газированный он неплохо отдирает накипь со стенок с помощью пузырьков. Ну и спрайт все же дешевле фирменных промывок.
Можно кокаколу залить, но она как то психологически изначально темного цвета... словом мое поколение выбирает спрайт! :D

Подходит спрайт, пепси, фанта, кока-кола. Они все содержат ортофосфорную кислоту, а фанта - еще и лимонную. Россияне предпочитают фанту, говорят лучше всего моет. Лимонка убирает накипь и ржавчину, угольная тоже накипь убирает, ортофосфорная преобразует закись железа (ржавчину) в окись - все это в комплексе позволяет достаточно хорошо вымыть систему, не хуже чем фирменными промывками. После этого желательно подключить от водопровода к системе шланг и хорошо промыть чистой водой под давлением от остатков фанты, заодно и нерастворившаяся грязь вымоется.

Кстати, перед сменой тосола, рекомендую снять крышку ремня ГРМ и руками пошатать за помпу, обычно, когда тосол резко темнеет, помпа уже имеет ощутимый люфт по горизонтали, хотя и не сильно шумит и жить ей остается 2-3 тысячи.

пока ремень натянут не особо и пошатаеш даже если люфтит.

согласен.

хотел еще поинтересоваться - если снять шланг обратки с бачка и направить в ведро, а в бачок постоянно лить воду - так чистить можно ?

Лучше залить чейто (сильно немного) кислого, и прокрутить, дале промыть, воду для кофемашин пользуй - дешевле сильно :)

ПС. По сути в таврорадиаторах с завода, можно только утопить сто литров антифриза, поставь китайца АТ. надежнее, чееслово.

Тосол 30-ка за 2,5 года рыжеет оччень. Я против подключения шланга из водопровода-радиатор и печка могут не выдержать перепада температур (не медные чай). Грею воду на газовой печке литров 20 до кипячения-откручиваю расширительный бачок на работающем двиге, когда открыт термостат- откручиваю болт радиатора - и подливаю в расширительный бачок. С радиатора пускаю на землю. Блок можно мыть и при закрытом термостате желательно теплой водой по той же причине. После заливаю новую 30-ку на 2,5 года хватает.

Тобиж так делать нельзя ? просто как по мне - идеальный вариант

Нет. Обратка вверху находится а срань всякая внизу, шоб осадок вымыть надо открутить болт на блоке и промыть, затем завинтить его обратно и открутить болт на радиаторе и снова промыть. Делать есс-но на холодном движке и ни о каком перепаде температур не думать. Да и не будет там такого перепада чтоб блок лопнул даже если слить горячий тосол и не ожидая тут же влить холодную воду. Закрытый термостат не помеха - свежая вода из блока в радиатор будет поступать через верхний патрубок. Для подключения водопровода надобно изготовить приспособу - штуцер вместо датчика уровня тосола, а если его нету то вместо пробки бачка.

а зачем штуцер ? просто лить нельзя ? или это, чтоб создать напор ?
как он должен выглядеть ?

Шоб напор создать. Но можно и другие прибамбасы придумать как подать воду под давлением. Например снять с бачка толстый шланг и его подключить через трубочку-переходник.

Можно простым вымыванием (частой заменой воды в 7-10этапов) промыть двигло до блеска. Предварительно первый раз запустив в систему какуюто промивку (или спрайт). Но сливать и заливать воду советую только после остывания мотора. (Например остыл мотор 20-30мин., завёл на секунд так 30 чтобы поднять осадок в системе. Заглушил и на слив).

Летом за полчаса движок сильно не остынет, поэтому надо сливать аккуратно шоб не ошпарить руки.

О промывке.. Как-то на работе закупили Шосткинский "Тосол-40" в ярко-желтых хрупких канистрах.. Залили, поездили 500-600 км, так он ,сцуко, стал ржавым,густым и с какими-то сгустками-соплями, хотя систему промывали.. Они-то и забили радиатор.. Чувак один начал промывать молочной сывороткой( в мол.совхозе 2 бидона взял).. С ней и поездил 200 км для верности.. После промывки вода текла разве, что только не из глушителя.. Вот это разъело, блин..

Потому,что старую советскую модель чистки СО и тех еще ЛАТУННЫХ радиаторов перенесли на новые,алюминиевые.Без раздумий. Алюминий-вещь хорошая,оксидная пленка на нем -прочная,говорят,2300 градусов нужно для ее разрушения,но если она повреждена...
Был когда-то радиолюбительский способ чернения алюминия хлорным железом.Красиииво,но потом остановить процесс невозможно.Проедало насквозь.

Вчера мыл систему охлаждения, поскольку двиг тоже начал перегреваться. Неудача началась сразу - сломался сливной штуцер. Пришлось снимать радиатор (еще made in USSR) и высверливать. Естественно промыл радиатор просто под краном. Прошелся плоскогубцами по утяжкам боковых ванночек, вымыл расширительный. В блок лил через расширительный, благо в блок вкрутил уже давненько краник. Что удивило двиг потерял в температуре оч сильно (раньше не замечал т.к. менял перед зимой). Сейчас(в 10 вечера) за15 км двиг нагрелся только до 80. Встречный вопрос - сильно греется клемма от реле к двигателю вентилятора при работе. Двигатель в порядке, реле менял - не помагает.

Плохой контакт,вот и греется.Смотрите заделку провода,наконечник.

Было дело долил в тосол вроде такого самого и порыжело. Так промывал водой заливок 5 пока не начало в бачке светлеть в общем наверное получилось около 10. Воду менял при каждой поездке.

Я поездил на воде и недавно поменял помпу так что не советую. А ездил всего с начала лета.

А вода, небойсь, из ставка или колодца, чтоб так сразу помпу убухать..

Добавил тосола и он порыжел. Сначала для промывки залил дистилят. Рыжее. Потом раз 9 менял ежедневно домашней водой из-под крана и все равно чистой воды в бачке не было. Залил Вамповский тосол.

Нет вода была дистилированая а что они нали туда хто его знает. Просто тосол жырный а вода нет вот она и убила помпу, когда достал помпу я удивился как она там держалась и крутилась.

Что вода может убить в помпе-покажите? Сальник даже с водой будет работать,лишь бы не посуху. Остальное-ржавчина,и то-немного.

Ну тогда ей значит время пришло

А подшипника в помпе разве нету?

Пардонте,а на кой тогда манжета? С каких пор подшипник касается ОЖ,любой? Если до него через манжету доберется любая,самая-самая ОЖ,ему все равно капец.
Смотрим рис.85 у Фучаджи.