Многократно заглох в пробке
 

Гм. И шо это было?
Утро, еще не жарко. Стою в пробке, подкатываюсь к перекрёстку на выжатом сцеплении - заглох. Завожусь (обычно, до пяти минут после остановки - "чирик", а тут "ш-ш-ш-ш-ш" будто свечи залил и с утоплением тапки), подъезжаю, упираюсь в машину передо мной, выжимаю сцепление - глохну. Ушёл в правый ряд, дополз кое-как до светофора, постоял заглушенным минуту. Загорелся зелёный, завёлся - и дальше без приключений, спокойно, ровно.
Итак, вводная: утро, не жарко, температура двигателя в районе 80-90, бензонасос пекар, тёплый, но не настолько, чтобы быть причиной.
Свечи относительно новые, тысяч шесть пробегу. Заправка одна и та же, бензин нормальный (на плохом машина тупая и его качество сразу очевидно). Высоковольтные провода, бегунок трамблера менял в прошлом году. На холостом ходу (уже тут, на стоянке) работает ровно.

Игла в карбе шалит

Или накрываетцо датчик Холла.

Может, клапан ХХ?
Машинго - то после пробки вполне даже адекватно себя вела: ни провалов, ничего. Ездю каждый день по городу, такого безобразия не было.
ДХ запасной валяется, на всякий пожарный.

Или проводок отходит. пошатать все подряд.

Жиклер клапана ХХ засрался. ХХ не держит постоянно - забит, ХХ пропадает временами - просто соринка попала. Иногда тот мусор невооруженным взглядом увидеть сложно бывает.

Лениво снимать кастрюлю, но если повторится - придется выкручивать, смотреть.

А шо, у тебя кастрюля мешает выкрутить клапан ХХ? У меня не мешает, железная.

Я і з пластмасовою викручую. А чого у вас залізна? Поміняли, чи так і було?

Так і було, з заводу. Пластикові почали ставить коли випустили двигун 1,2л

Ферштейн. А то я думав, шо міняли. Є у мене мисль, шо літом з пластмасовим корпусом карб гірше охолоджується і швидше перегрівається, бо корпус так зроблений, що заважає зустрічному потоку обдувать карб да і на стоянці перешкоджає циркуляції повітря. А під ним вип. колектор гріє йо-майо.

Не подлезешь, пробовал.

Таксь, новые наблюдения. Ехал назад, ко всему присматривался. Под конец стало жарковато, включил вентилятор печки. Потыркался в небольшой пробке, заработал карлсон радиатора. пробка рассосалась. Первая, разгон, вторая, провал, бросок, едем дальше! Тут же в памяти всплыло, что утром тоже глох с включенным вентилятором печки и тоже в пробке. Печку выключил. Дальше стою на светофорах, еду без приключений. Ближе к дому опять включил вентилятор печки, взял разгон, выжал сцепление - загорелась лампа батареи. Бросил сцепление - естественно, завелась. Опять выключил.
Приехал во двор, глушить не стал, оставил на холостых. Дождался, пока включится карлсон радиатора, включил обдув снова. Не глохнет. Включил дальний. Не глохнет.
Заглушил.
Идей кагбэ нет. Ремень генератора проверил, натянут, аккум стартер крутит вполне стабильно.
Или что-то из описаного форумчанами умирает своей смертью, или что-то где-то из электрики под дождем намокло.

Похоже, не генератор.
На холостых выдает 13.90 вольт
С обоими вентиляторами - 13.75 вольт
+ дальний - 13.6 вольт
Смущают микропровалы до 0 вольт (буквально на мгновение и редко) - то ли погрешность обновления данных у тестера, то ли непонятно что. Двигатель продолжает ровно крутиться. Доехал без приглючений, обдувом не пользовался.

Проверять компрессию,или просто крутить двигатель при снятых ВВ проводах не приходилось?

Компрессию не приходилось. Крутить двигатель на снятых ВВ проводах приходилось, но уже полтора года прошло и тыщ 7 пробега. С машиной совершенно ничего не делалось за последний год кроме весенней замены масла.

Иногда,сталкивался,при таки экспериментах появляются микротрещины в пайке коммутатора.Проявляется фефект когда угодно.

т.е. заглохла?) как уже сказали, жиклер хх такое может творить вполне - соринка часто не забивает полностью проход и бенза хватает на кое-какую работу, но при нагрузке уже не хватает, а также при резком закрытии заслонки просто не успевает дать достаточное количество и глохнет. я б начал поиски оттуда)

Визуально, при выкручивании жиклера это определить можно? Или проще заменить на заведомо исправный?
Тут появилось ещё подозрение, что АКБ таки дохнет, ей уже больше 4 лет. Напряжение в состоянии покоя 12.3, хотя обычно при активной езде у меня всегда было 12.5-12.6
Но как связать с проблемой - пока не придумал. Может, выступает как злой потребитель?

Чито заменить? Жиклер? Танузачем.
Просто снять его продуть легкими и впихать обратно, токо не переусердствовать с затяжкой клапана.

Чем измеряете напряжение,в какой точке?

выкручиваеш клапан, снимаеш с его кончика жиклер, проомываеш-продуваеш и с линзой или так если зрение хорошее рассматриваеш жиклер внутри на предмет наличия мусора. Затем все ставиш на место, клапан вкручиваеш от руки и дотягиваеш ключиком не более чем на четверть оборота.

Измеряю китайским тестером. На клемах АКБ.
В продолжение эпопеи. Замерил ток утечки. Амперметр в режиме 200мА зашкалил :(
Втыкал в разрыв плюса и его клемы. В нормальном состоянии там всегда было 30-40 мА
Повыдёргивал поочерёдно каждый предохранитель - все равно зашкаливает.
Вот теперь я совсем потерялся.
Под капотом сухо (эт я к тому, что проблемы начались в дожди), в салоне сухо. Посторонние приблуды к аккуму напрямую не подключены, всё под торпедой.
С точки зрения промокания - два места: плюс доводчика заднего дворника (основной плюс выведен на кнопку) и какая-то стрёмная колодка с проводами, торчащая под лобовым стеклом в месте стока (торчала там всегда).

Займусь на выходных.

Сегодня, после всех вчерашних поездок, напруга на батарее уже 12.29 :(
Перебраны все предохранители, утечку установить не удалось. Выдернут стартер, ц/з -- не оно. В обед выдерну генератор/катушку и замеряю ток утечки более грубым по диапазону измерений амперметром. Если и там нет - остается сдаваться автоэлектрику :(
Кто знает толкового автоэлектрика на Оболони и в окресностях?

Відєднайте від генератора товстий провід, він під гайкою. Якщо утєчка пропала - пробитий діодний міст в генераторі.

Тоже думал, что генератор. Оторвал от него плюс. Не он. Оторвал коммутатор. Не он :)
Теперь из области сказочного-загадочного.
Мой тестер упрямо показывает "1", то есть, зашкаливает.
Взял более навороченный тестер. В режиме 200mA fused показывает 0.00 (чего тоже кагбэ не бывает с сигналкой и часами говнитолы)
В режиме 10А unfused показывает 0.03 (что при максимуме 9.99А должно означать 30мА, т.е. норму)
Короче, я плюнул на эти китайские тестеры. Вечером советским, со шкалой и стрелкой, воткнусь и всё станет на свои места.

Чего его мерять, оторвал АКБ - не она(!)

>>>Не понял ничего ... куда зашкаливает? Выберите предел измерения верно ... или переключитесь с "омов" - на "вольты".

Зачем отрывать?

Там внутри тестера есть предохранитель на 250 мА, он сгорел. потому и показывает ноль. В режиме 10 А переставляется щуп в другое дупло, меряется без предохранителя. Поменяй предохранитель и тестер снова сможет мерять ток в режимах до 200 мА

Господа, это истерика!
Итак, заполучил обыкновенный, советский тестер со шкалой и стрелкой, проверил его амперметр предварительно, замкнув концы на батарейку 1.5 вольта. Ток течёт, стрелка чего-то показывает. Ура!
Подхожу к машине, втыкаюсь в разрыв - молчит! Совсем молчит, на всех режимах измерений, чего кагбэ тоже не бывает. Опять беру пальчиковую батарейку, замыкаю щупы на ней - амперметр рабочий.
Беру ещё один стрелочный амперметр. Он, правда, на 10А, но что-то увижу. Втыкаюсь в цепь. Стрелка прыгает где-то до 300мА и возвращается "почти в ноль" (я так думаю, те искомые 30мА сигналки и китайской говнитолы). После отключения стрелка уходит совсем в ноль. Кстати, контакты слабо искрят при подключении, то есть какой-то ток определённо есть.

это заряжается конденсатор в магнитоле или сигналке.

Отпишусь по проблеме.
Вопрос вылечился заменой клапана ХХ и коммутатора. Что конкретно из них барахлило - не скажу. Старый клапан с виду чистый, но был довольно злобно вкручен. Новый закрутил просто руками с каплей герметика на резине.
После замены этих двух запчастей машинка стала как-то ровнее работать, лучше заводиться на холодную и пропал небольшой провал-бросок при переключении передач. Старый коммутатор списан в багажник, на всякий пожарный случай.