зажал движок на с.ж. 12
 

шлифанул головку на 2 мм. под с.ж. 12.
что теперь делать с зажиганием не пойму?

раньше было +9 градусов к бензиновому графику по спадающей к 4000 об./мин.
теперь надо и на бензин делать пожже, и с газом непонятка.
может на газ теперь ставить прежний бензиновый график, без поднятия +9?
а на 95-й бенз упозднить его. или лить 98-й и оставить какой был, и такойже на газ.
или как?

Игоря Славуту почитай, он тоже этим пострадал, в общем его тема.
Добавлю одно: "все-таки оказалось, что и на моем моторе не всегда оптимальные углы упираются в границу детонации. Так происходит только до 3000 об., а дальше уже есть граница углов, выше которой детонации нет, а мощность снижается. Причем заметна разница даже в пол градуса."
Сходи Сюда

а можна прямую ссылку на его повесть? или как точно его ник пишется.

мой мотор вообще слабо подвержен детонации. такое строение рабочей камеры.
я сегодня вот ездил на 95-ом, как тапку не давил, так никакой детонации и не услышал.
а вот то что зажигание получается и близко не в тему, то это заметно сразу.
но за какими принципами его теперь строить вообще непонятно.

а компрессию меряли?
прет нипадецки?)

Это чтоб нагрузочный стенд то было бы видно отдача мотора при меняющему УОЗ.

у меня после снятия с бошки 1 мм как только 95 чуть говнишко-цокотало все как в копилке!невзирая на зажигание!

Тема тут, все плотненько описано.
Ввел в поиск в теме ГБО ГБЦ, пилить, тема вылезла где то с 5 по 8.

Было дело, игрался...

Теперь лежит второй комплект поршней для 13 степени (головка усажена на -1,5мм). Хочу 5 литров газа по городу, а в будущем может и перепрыгну на метан (по крайней мере хочу). 13 степень на самом деле нифига не говорит о себе. Ибадулаев вообще вон с 20 ездит. Все зависит от степени наполнения цилиндров (или другими словами от давления на тапку).

Поршни теперь брал автроматовские 245Н. Токарь с трудом их смог проточить, т.к. в станке зажимались с перекосом (юбка у них специфическая). Сравнивал на сколько поднимутся кольца со стоковым поршнем. Оказывается у автраматовских поршней кольца стоят выше к головке поршня по сравнению со стоковыми. Поэтому на не проточенный цилиндры я бы такие вещи не советовал ставить, кольца будут задевать на буртик на цилиндре в ВМТ и однажды поломают перемычки поршней или сами треснут.

Ты поднял степень сжатия, соответственно компрессия повысилась, поэтому нада занижать углы. Я у себя опускал сразу на 8гр. Ориентировался на детонацию. Потом и опустил также для бенза на 10гр (от греха подальше, все равно на бензе не ездил, а докатывался до газовой заправки). Момент зажигания выставил на 0гр.

Теперь, в связи с поднявшейся температурой в цилиндре, нада ставить более холодные свечи, или машинка на бензе будет страдать калильным зажиганием.

Плюс ко всему привести в порядок ВВ провода. Из-за увеличившейся компрессии необходимо или увеличить напряжение на свечах (что затруднительно), или тупо уменьшить свечной зазор на 0.1-0.3 мм. Я себе ставил 0.7мм и не парился.

я зажигание пока тоже занизил. прямо от балды фактически. ибо с тем что было до зажатия не ехал мотор чтото.
ещё вот ГРМ, получилось что или пол зуба туда или пол зуба назад. сначала попробовал назад - фигня, мотор деревянный. сегодня поставил ползуба вперёд - отлично. мотор стал эластичным.

теперь вот сяду делать новые графики по зажиганию.
для бензина понятно, просто занизить для 95-го или перейти на 98-й.
а вот для газа хз. оставить тот график что был (с подьемом выше бензинового с начала оборотов) и просто понизить его. или теперь для газа использовать тот график что раньше был для бензина.

зазоры у меня 1.2 на свечах BRISK Silver LR15YS.
либо 0.9 на свечах DENSO W20EPB.
просто у меня мощная система зажигания.

ГРМ нада по перекрытию клапанов при продувке выставлять. Этим будет максимальный КПД продувки камеры сгорания. Потом только возится с зажиганием.

Кстати, компрессию сколько намерял?

какнить сделаю разрезную шестерню то попробую уже поточнее фазы подобрать. а пока варианта только два. один лучше.

мерял только до переделки. была 12-13.
сейчас не мерял но сделаю на днях.

їхати стала краще?

на суб'єктивний погляд, так. по витраті палива не скажу, бо не працює одометр.
мотор став замітно еластичніший.
наприклад, на третій передачі стало приємно їхати майже весь міський цикл. тягне з низів, і приємно, безнапряжно крутить до самих верхів.
нема такого що мусово втикати наступну передачу бо двигун ніби йде в рознос чи реве.

Чем выше степень тем быстрее сгорает смесь, отсюда нужно угол опережения зажигания нужно понижать. По идее кривая будет ближе к бензиновой что была у тебя до повышения. Я б тебе рекомендовал http://mpsz.ru/forum/downloads.php?do=file&id=235.
Вот это хорошая методика, мною проверенная, почитай хелп к шеллу.
И еще чем выше степень тем более требования к точности угла.

Только вот все забывают что степень влияет на и на наполнение!
Если говорить по простому то: поршень больше выталкивает и что самое главное БОЛЬше создает разрежения на всос.
Кстати фазы перекрытия должны быть тоже по шире.
http://mpsz.ru/forum/downloads.php?do=file&id=235
Меня интересует ваше мнение про эту прогу.
МПСЗ ведь стоит?

у меня МПСЗ SECU-3 (http://secu-3.org). этот менеджер к ней не подойдет. там свой есть, с такими же функциями.
хелпа там чтото не нашел.

http://mpsz.ru/forum/downloads.php?do=file&id=219
Вкладка "Лог" вот выкопировка:
"""УОЗ по ускорению
Суть метода заключается в следующем: выбрать такой УОЗ, при котором было максимальное ускорение автомобиля во время поездки (на определенных оборотах и определенном ДАД).

Оптимальным считается УОЗ, при котором ДВС работает с бОльшим КПД, а значит и разгонные характеристики при этом должны быть максимальными.

Поэтому для нормальной работы метода необходимо записать серию логов (или один большой лог), в котором будут фигурировать как можно больше разных УОЗов в рабочих режимах. Как это сделать?

Например, можно создать настроечную характеристику в редакторе калибровок и поездить, на каждой из 16 наборов таблиц, которые разнятся от исходной на -8..+7 градусов.

Второй способ - это изменять Октан-корректор. Поездили хорошенько при ОК=-5, переключили на -4, еще поездили, затем на -3 и т.д.

Под "поездить" понимается следующее: в идеале нужно записать разгон на ровной дороге на одной передаче (например, на 3й) для КАЖДОЙ настроечной характеристики или для всех значений Октанкорректора (смотря как меняется УОЗ). Например, тронулись на 1й скорости, подтыкаем 3ю, педаль в пол - и поехали...

В итоге, наберется статистика разгонов при разных УОЗах и метод посчитает, при каких УОЗах разгон был лучше."""

Классная методика, хорошо работает,а по результату я думаю что может по соперничать с настроечным стендом.
Идея проста и понятна. С SECU-3 не знаком, демаю нужно использовать конвертацию.

если неошибаюсь Ибадулаев степень сжатия догнал уже до дизельной (40)!

Не то компресия 35-37.
Степень сжатия у него в районе 20-25. Но там по мотору работы куда серьезнее чем просто посадить головку....

технически он рассказывает всё красиво!но основных тонкостей неговорит вообще!сам нераз задумывался о переделке 09 двигла под ибдулаевский (валялся б/у у меня на работе) но реально понимаю что если соберу по его рассказам и теоремам-выйдет жопа двигателю!уж больно много он недоговаривает!

жулик он типичный.
псевдонаука по всем признакам

все эти сумашедшие СЖ проверены давно...
даже в 70 были попытки делать мелкими сериями газоны с переменной СЖ
все реально, но не целесообразно!

имхо ибалдуев звездит

Ну почему, докажите. Незнаю как там насчет табунов лошадей, но зажатый движек намного экономичней на малых и средних нагрузках.

это чеэто я должен комуто чегото доказывать? пусть ибалдуев расскажет что и как он сделал, потом я можетбыть повторю и тогда поверю.

целиком согласен. Да и на высоких лучше преть.

Тут народ неоднократно убеждался что повышая компресию(степенью, наддувом резонансом) дает прирост. .Ограничение детонация.
Но все дело в том что мы ездим на частичных нагрузках, и практически некогда с оборотами макс мощьности, вот где собака порылась)
ТОесть увеличивая компресию для частичных нагрузок, мы получаем бонусы по расходу и по мощьности.

Ну потолок может и есть. Детонация на газу? Интересно это сколько нужно прижать чтоб ее получить?

Это пять! Молодца, давай зачётку.

http://www.technicamolodezhi.ru/rubriki_tm/203/1397

Вот здесь, ещё есть теоретические изыскания. Правда там степень сжатия не такая запредельная. Для интереса советую почитать.

интересная тема. спасибо за ссылку.
почитал каменты и уже жалею что запилился только на 12 :/

короче, буду неспешно искать получше головку на свой мотор, возможно на 16ве раскошелюсь, и буду пилить тоже на сжатие 15. и делать конкретно газовый мотор.

давай отчет по разходу газа

Я бы так не рисковал. Замеры компрессии проводил?

У Войтика экслюзивный мотор и его отчет вам ничего не даст.

компрессию ещё не мерял, расход тоже так как ездил только два дня и то не работает одометр. поеду куданить на дальняк то посчитаю по общему километражу.
пока что всё что могу сказать то только что приятнее мотор стал.
а изходя из того что на 95м детонации так и не услышал то можна было смело точить под 14 хотяб.
движок у меня не то что бы эксклюзивный, просто что не таврический. у меня фольксвагеновский 1.8 моновпрыск. камеры сгорания попросту по форме такие что не особо расположены к детонации.

на этих же блоках сделаны дизели. а там степень сжатия под 20. так что ничего страшного ему точно что не случится.

з.ы. если вспомню то завтра заеду померять компрессию.

а на верхах повеселіше стало?

с этим никто не спорит

были даже мелкосерийные ГАЗ-51 с переменной степенью, и работали

можно догнать степень до 20, при этом завалив время-сечение до минимума,причем уменьшать надо сечение и никаких продувок-дозарядок, или наоборот фазу закрытия градусов 90, шоб лишние вытолкнуло, со впуском поиграться чтоб никаких резонансов

супер!!! индикаторный КПД-50%!!! но механический тоже 50%!!!
и что мы имеем с мотора весом 100кг - 20 кобыл?! и задиры на вклыдышах
хотя если крутануть его до 10тыщ, можно выжать приличные кобылы

но все так сложно и дорого, что из мировых лидеров автодвигателестроения по этому пути идет только кажись мазда

Только теперь надо определиться что значит "вперед-назад", т.е. в каком случае распредвал относительно коленвала уходит вперед (опережает) а в каком назад (запаздывает). Восьмерочный движок лучше едет и меньше греется когда распредвал запаздывает на ползуба.

Да был бы возле Войтика нагрузочно-тормозной стенд...

продолжение будет?
очень интересно все таки

у самого непонятка с УОЗ на газу

Да и не будет понятки. Просто тупо задрать угол на несколько градусов это пальцем в небо...

Кстати автор как с расходом?)

Поставил МПЗС.
Начальный угол про....л слишком поздний был за 50 км на газу масло стало черным как смола, выхлопная почернела.
После правильной установки труба посветлела, а масло так и останется до замены. На расход эти инсинуации не повлияли, меньше не стал.
По УОЗ есть тема в ГБО надо туда переходить.

Подвешиваем одно ведущее колесо, а остальные блокируем, тормоза ни кто не отменял. Нагрузку тяжело сначала рассчитать.

в продолжение пока особо нечего написать.
УОЗ пока чуть снизил по сравнению с тем как было раньше, и для газа и для бензина.
по расходу не знаю так как не работает одометр, а по городу ездить фиг поймёшь.

у меня с нагрузочным проще :)
задние ведущие и задние дисковые тормоза. вывесить весь задок, зажать ручник, и настраивай.
надо будет както заняться.
пока что воюю со свечами и углом распредвала.

А что с ними не так?

у меня тож мпсз так шо можно покрутить чуток.

был такой случай, заглох както на ходу перед светофором, ну докотился. потом когда загорелся зеленый завелся а оно кааааак хлопнет, я аж прозрел а тот водила что за мной стоял еще больше))) в итоге разорвало глушак...
потом заварил, бывает таких щелчков немного когда заводишся, вроде как попукивает но не с такой силок как на светофоре.
это у меня так понимаю сильно позднее зажигание???
и еще бывает иногда (правда редко) каклильное зажигание, тоесть глушу а оно еще сикунд три не глохнет - кто может подсказать что у меня не так? мож свечи какието другие поставить бо у меня стандартные. Слышал что вроде более холодные надо а как их отличить что они холодные???

Этот хлопок получился потому, что смесь подавалась, а а искры не было, ищите в проводке и СЗ, а УОЗ не причем. калильное зажигание от свечей и бензина, второе предположительнее, поставьте свечи по паспорту, и проверите.

Ищи аналоги наших А20 и А23.
Например у Денсо это 22.

ездию на газу

спасибо. по нжк это сколько получается? у меня сча 6 стоят

Если калийное то надо выше 7 или 8.

Однозначно не было искры, какая разница.
Так таксисты еще в советские времена девок пугали,выключил зажигание, досчитал до трех, включил, бабах..., девки на тротуаре визжат, им было проще, глушак попердывать начинает, а менять не дают, бабах и на завтра уже новый. В общем можно вылечить примудрив ЭППХ к газу и опять же найти пропадание искры или слегка богатую смесь, топливо в выхлопной догорает.

на счет богатит вполне возможно, т.к. рудуктор крутил сам абы ездило быстро. а как узнать богатит или нет без понятия))

Так прикрути гайку ему, вопрос какую? в другой теме.

Тут поднята СЖ на этот случай каталог ничего не говорит. Свечи нада пробовать. Те что имеют центральный электрод повыше лучше вентилируются лучше остывают соответсвенно меньше будут "калить"

чтоб оно не ехало? смысл? я настроил так чтоб меня устраивала динамика
а богатит или нет как узнать?

Если правильно зажать редуктор, то он на бедной смеси дает движку то что надо, но холостые трудно поставить как надо.
А проверить обогащение можно вот так.

та заехал к одному знакомому диагносту, у него стенд для проверки свечей, проверить целую горсть свечек.
свежовымытых в кислоте, у него же взятых в ведре из выброшенных, всяких дорогущих там с обоими платиновыми электродами, с иридиевыми и тп.
и после отмывания вобщем оказалось что гдето из двадцати только две не шьют искру по изолятору :(
причем среди них четыре простых Денсо, которые перед промыванием не шили.
капец..
а на ещё таких же мытых, с платиной, я туда нормально приехал. проверили их, две из четырёх шьют на изолятор.
толи после обычной соляной там на изоляторе чтото токопроводящее осталось, толи высушил хреново.

вобщем я тут дальше мою свечи, уже азотной промыл (она от температыуры безследно раскладывается) и ортофосфорной как многие делают и раньше те Денсо мыл и они не шили.
и начинаю собирать свой простенький "стенд" для проверки свечей под давлением, дабы человека не напрягать своими экспериментами и дома самому смотреть что выходит.

раньше Денсо мыл только ортофосфорной, раза два, и они супер работали, и тамже на стенде только одно подшивала. а тут вот они все начали.
разбираюсь короче.

а покупать новые, темболее всякие там иридиевые платиновые меня зажаба душит :)
потому вот сначала закончу со свечами, чтоб точно было что там все рабочие и исправно всё поджигают, а тогда возьмусь за разрезную шестерню, чтоб фазы ГРМ вернуть в сток.

Работал я с таким стендом, вещь хорошая.
После того как пришлось с ним расстаться делал себе самопал, лови в личку наработку.

Незнаю за влияние кислот кроме ортофосфорной кагбе и ничем другим изоляторы не обрабатывать потом долгая промывка водой+просушка. В совдеповские времена свечи только пескоструили да тогда правда и таких присадок к бензу не было. А в отношении своего домашнего стенда для проверки свеч можно использовать компрессор от старого холодильника 12 кг накачивает необходим ресивер и трубку от насоса к ресиву длиннее чтоб лучше остывал воздух меньше будет содержать конденсата. Пескоструя не получится компрессор слабоват.

Ему примерно нада компрессор на 12*1.3=15,6кг... Не каждая свечка с таким давлением и стандартным зазором и стандартной бобиной будет работать.

Я напоминал, что необходимо или увеличивать напряжение на свече или уменьшать зазор на ней.

Voytikу не мешайте, уже делает.
Еще свечи можно сварить в воде, но не обжигать на открытом огне.

А ещё не жадничать и купить новые.

всю жисть обжигали и нормально работали. хотите сказать в камере сгорания меньше температура? или что будет со свечей на открытом огне?

типа стенд ваяю, компрессор есть и стационарный, и хороший автомобильный.
вообще хочу чтоб всё это простым способом проводилось на самой машине. чтоб для проверки задействовать систему зажигания именно движка. так сказать для полной обьективности. ведь там тоже каждый узел вносит свои поправки (коммутатор-катушка-трамблер-провода)

зажигание у меня сейчас мощное. снял родную фольксвагеновскую сухую "квадратную" катушку-комутатор, и заменил её уже провереной парой из круглой масляной Bosch катушки и нашего микроконтролерного коммутатора ВТН 0729.3734.
искра ядерная!

свечи для моего движка 250-300грн. комплект "простых" и около 500грн. с одинарным иридиевым электродом.
не копейки как никак. а раньше промывать получалось удачно. правда мыл только ортофосфорной. а сейчас вот дернуло меня на эксперименты.

Ну я простые denso w20tt купил за 140гр с жаростойкими наплавками на электроды уж лучше только иридивые. А что за простата за 250-300гр?

та типа "простые" Denso W20EPBR-S либо NGK BUR6ET.

О на первых я езжу, классные свечи! Только они нормально работают на газу брал по 35 грн в 2009 году, не однократно пробывал одно электродки, явно хуже).
Мыть нужно не кислотой а щелочью! Кислота травит железо.
И прокаливать свечи, керамика микропориста хорошо напитывает.

Раньше часто попадались свечи после прокаливания: центральный электрод почему то становится длиннее на пару мм и работает через раз. В ДВС у свечи хороший теплоотвод через резьбу, и реально температура свечи не на много выше температуры ДВС, а когда ее греть на огне или на эл печке она прогреется на более высокую температуру и сопротивление пытается превратится в алмаз, и изолятор пытается разбежаться в разные стороны.

Ну без фанатизма же. Я грел на газу 40 сек. Этого хватало.
Если ставиш так после помойки, то мотор не схватывает....

Ну это Мы с Вами понимаем как надо, а они?

Ядерная это ещё ничего не значит. Вы думаете, что бошь начал делать супер-пупер катушки на 40-70кВ. Я думаю что нет. Стандарт автомобильной промышлености (тюнинг не берем во внимание) макс. 30кВ, отсюда при повышенной компрессии в цилиндре свеча будет убегать по изолятору.

Решение проблемы:
1. CDI (конденсаторная) система зажигания, она при стандартных катушках запроста позволяет получить до 40-50 кВ на свече. http://www.tavsar.com/cdi.html
2. Уменьшить искровой промежуток свечи до 0.6-0.8мм

Я когда катался на зажатом движке уменьшал зазор вплоть до 0.6мм иначе на оборотах 3,5-4тыс (когда максимальное наполнение цилиндра) начинались перебои в работе движка.

нет, Вы определитесь, можно ли обжигать свечи по быстрому, или категорически нельзя, только варить?
а то вы все знаете, а в показаниях путаетесь)

а когда происходит калильное зажигание, температура свечи около сотки градусов?

У меня инж 1.2 все сток. Когда игрался со свечами ставил зазор 0.6 то машинка значительно на горку хуже преть чем на рекомендованом заводом 1.1 Так что я не вижу пользы от уменьшения зазора разве в крайнем случае как вынужденная мера а не для эксплуатации. Кой смысл поднять компр до 13 кг/см2 и ставить свечной зазор 0.6 не дав смеси нормального горения? Стоковая инжевая система работает с зазором 0.8 на зажатом в 13 на газу только укорачивается жизнь модуля зажигания. Да и не думается мне что на высоких оборотах наполнение циллиндров больше ведь время открытого клапана меньше.
Чет я не вижу данных Войтика какую компрессию он получил.

Свечи отжигались и чистились щеткой металической всегда. Мера нагрева покраснение бокового электрода а не юбки свечи.

Не путайте компрессию 13кг/см2 и степень сжатия 13!!!

При такой компрессии давление в цилиндре будет больше 15атм!!!

Если взять всю свечю то как раз температура будет около температуры движка.
Электроды в зоне высокой температуры, которая потом рассеивается..

пробовал я на тех одноэлектродных ставить зазор 0.6, не понравилось. както сразу мотор скис, и на низах не тянул.
сегодня поставил свечи промытые в ортофосфорной и зазор 0.9 поставил. тянет хорошо.
по поводу катушки и прочего.
не знаю какая там в киловольтах сила искры, но визуально, в сравнении со штатной катушкой-комутатором то раза в два сильнее. искра очень жирная и сочная.
забыл уже сопротивления той бошевской катушки, но коэфициент трансформации там получался приличный. и вот именно с комутатором ВТН 0729.3734. (кстати лидер из всех что выпускает массовая промышленность) походу он очень умело оперирует временем накопления. от того и такая искра.
уже на второй машине ставлю такую парочку.


компрессию вот померял. везде 9.5. не знаю толи тому компресометру каюк толи у меня кольца зажало :(
в прошлом году там было 13-14 везде, при заводской степени сжатия 10.
завтра куплю залью раскоксовку и проверю снова. и другим компресометром.

ыыы, нашел статью http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWE...ck24-RS628.htm
там внизу, между графиками, почитайте про приход при замене только комутатора на этот легендарный ВТН 0729.3734

Игорь за один такт ударит кг так 4. Компресометр нужен с запорным клапаном чтоб удерживал давление после каждого такта. У меня набирает 12 после 6 тактов а мерял хреновым прибором то не получалось и 9.

Попробуй на бензине с водичкой, Турок и Алексчук делали им понравилось.

Коэффициент трансформации второстепенно. Нужно "быстрая катушка".
Есть катушка Б116 дак вот Ктр там огого, а толку? Когда она уже с 1500 об не успевает накапливать.
Нужны самые низкоомные катушки. И как правило их ставят две, статика.
Еще пример восмерочная 27.3705 вроде всем хороша, но прекращяет искрообразование уже при 20мм зазоре это прибл 20 кВ.
Волговские 3102 и 25мм пробивают без проблем.
Я занимался искрением)
Рекомендую собрать стендик: ДХ, коммутатор, катушка, разрядничек-кусочек пенопласта и 2-е скрепки разлвигающиеяся.
Тогда на очно будет понятно какая катушка.
Лучшая катушка должна работать на 25мм зазоре...

Под давлением надо катушку выбирать. Делайте стенд, потом все расскажите.

давно посматриваю на Б116, хотел поставить на тавро, так говорите мотор крутиться не будет?

Бред! Я давление заменил растоянием прибл. 1мм на 20-25мм.
Для косвенной оценки самое оно.

Будет, но не так бодро. Заводиться хорошо субъективно лучше чем 27-я.
Кроме того сильно греется катушка и коммутатор. Долго в спарке такой это все не протянет. Проездил так около 3-х дней.
Вывод Б116 Пуск оличный, переходные режимы хорошо, верха вяловаты.
27 восмерочная:переходы невятягивает дает пропуски, пуск слабоват, верха нормально но только при поддержании постоянной положении педальки газа.
3122 лучший вариант.

Сколько экземпляров Вы перебрали одинаковых катушек? По советским стандартам, возле которых мы топчемся: из 10 одна плохая, 5 это 50х50, а еще 4 или очень хорошие, или очень плохие. По этому так говорить пока не стоит, если бы Вы их хотя бы по ящику перепробовали...

3-и восмерочные, старую, свою с машины и новую с магазина.
По одной Б116 Б114 3122 и две волговские.
И даже есть осцилограмки как работаю катушки на машине на газу, где сразу все видно.
Для себя я сделал выводы, которых мне достаточно....
Также сравнил коммутато 0529 и 0729 ВТН, между собой и с другими штатными.

116 для зимы)

Где катушку 3122 покупал? Сейчас у тебя какая конфигурация СЗ (какие коммутатор и катуха)? На волговские подумываю...

Энергия искрового разряда:
Катушка зажигания Б116 - 20 мДж;
Катушка зажигания 27.3705 - 60 мДж.

а как узнать сколько какая выдает? мож где написано есть или это сам мерял?

не в курсе сколько выдает газелевская двух выводная катушка с 406 двигателя?

с этим комутатором я пробовал три катушки. ту восмёрочную 27.3705, Bosch масляную которые на фольксах стоят, и такую же фирмы MagnettiMarelli.
у Бош самое маленькое сопротивление первичной катушки, 4-4.5 Ом, и самая мощная искра.
сомневаюсь что у неё есть какието проблемы с временем накопления, ибо ими коплектовались у фольксвагена двигатели и обычные атмосферные и нагнетаемые или турбиной или компрессором.
воьсмая катушка слабее искру давала.
на растояние пробоя проверить я чтото не догался :(

статику не хочу. опасная штука. видел движки с разорваным коллектором.
да и дороже получается, и надежность меньше.
у статической катушки энергию разряда поделить на две искры надо.

сделал сегодня раскоксовку. правда не водой, а какойто покупной химией фирмы VeryLube.
компрессию ещё не замерял, но уже услышал детонацию на газу :)

свечки, которые все прошивали на изолятор, и потом отмытые уже в ортофосфорной, сегодня проверял на стенде, жгут как надо. при зазоре 0.9.
только одна из девяти прошивала на изолятор, при 12ти атм.
так что этот этап закончил. имею восемь рабочих NGK-Mercedess PFR5R с двойной платиной. буду дальше уже на них ставить эксперименты.

в суботу постараюсь проверить снова компрессию.

чето кольца быстро после ремонта залегли

С такими свечками не мудрено, все от них, пропуски и т. д. А движок зажал сразу и вылезло все наружу.

кольца у меня залегшие были ещё до переделки. это всё эксперименты с МПСЗ. игрался по всякому, были и заливания свеч, и черная гарь из трубы, и тп.
вот гдето тогда их и прихватило, а я всё искал чего мотор както неравномерно крутиться :)

Это не самое малое сопротивление. Точнее это очень большое сопротивление. Для стандартных таврокатушек (согласно старому мануалу это 27.3705 или 3112.3705) сопротивление первички на порядок (т.е. в 10 раз) меньше.