Давление в рампе
 

Для интересу решил у себя проверить. Наблюдаю следующее. При выключении двигателя ключом зажигания давление падает до 1атм. При дальнейшем включении зажигания (и бензонасоса) моментально поднимается до нормы (2.7атм). если машину не заводить, а подождать пока насос выключится, давление после его остановки падает до 2атм и держится на этом уровне. Утечек нет. Грязи тоже. Насос новый, при пережатии обратки 4.5 атм. Получается, что Микас не закрывает форсунки мгновенно при выключении зажигания, и они успевают стравить часть давления. Так и должно быть? В других машинах не так.
З.Ы. РДТ работает, на холостом давление понижается на величину вакуума, при прогазовках растет. Двигатель работает без нареканий, параметры диагностики в норме.

Форсунки всегда закрыты,ЭСУД их открывает.На ХХ на пару миллисекунд.Вас беспокоит 2 кг при выключенном?

Если заглушил ключем зажигания, остается 1атм. После стоянки ночью чтоб завелась с полоборота, надо включить зажигание, подождать секунду, затем заводить. Если заводить сразу, стартер крутит заметно дольше. Посмотрел в мануале, 2.7атм маловатое давление, Должно быть 2.8...3.2. РДТ наверное заменю.
3.Ы. Разброс у них нехилый допускается, тут люди в прошивках на проценты графики двигают, а у ЗАЗа давление +-телега.

На ХХ время открытия форсунок - 3,5-4,0 мс. (это на прогретом моторе, на холодном побольше вдвое-втрое)...я по времени впрыска сужу об качестве бензина...пока меньше 3,5мс не было))))...ну или 0мс при торможении двигателем (при оборотах выше 1300)

Ну пусть считают хоть доли прОцента,а РД делают люди,ставят туда пружины,которые никак не будут блюсти эти проценты.Да и ЗАЗ тут при чем? Он берет РД от ВАЗа,т.е. там-точно так.А по-нормальному,двигатель заводят не мгновенно,а после затухания лампы СЕ...
Симпсон,верно-4,но с учетом всех погрешностей и написал про пару...

2mc это у кого попарно-параллельный впрыск (М7.6), 4 у кого фазированный (М10.3, 11).

Вы уверены, что ваш манометр правильно показывает? Есть ведь на любом +\-.
У меня, например, манометр не очень точный - от 1 до 8 кг, на исправных тавросенсах показывает давление 3 кг. Но если чуть ниже (те же 2,7) - то я не спешу советовать менять РТД, принимая во внимание возможную погрешность.

Сверил сегодня с другим, типа новым, показывают одинаково.

Проверьте еще уплотнитель форсунок, герметично ли они стоят, вдруг где-то подсос?

Нет, там все нормально, при выключении насоса давление падает до 2атм и держится затем бесконечно долго. А если останавливешь двигатель ключем, тогда падает до 1атм и тоже стоит долго.

Мое ИМХО: 2,7 это не то давление, при котором нужно менять РДТ. Машина ведь едет нормально? Не дергается, динамика не снизилась? Если нет - не морочьте себе голову.

Сдается мне,извините за грубость,у вас сработал синдором...от многие знания многие печали...(с) Работает? Ну пусть работает.За 8,5 лет езды на Славуте ни разу не интересовался ничем-чего его трогать? Свечи-в порядке,расход-среднепотолочный и нормальный,клапана и камеры сгорания-чистые,на зеркале цилиндра и следы хонингования есть еще,масло не жрет,ВВ провода-родные.Ну чего ее трогать,эту скотинку. И так-почти 100000. Были проблемы детства-ДПДЗ,РХХ,ДОК-поменял и забыл. Крамола? Согласен.

Дык я ж только поставил, с карба переделал, руки чешутся залезть во всякие места.

Тссссс! Молчи, а то щас по рукам то и надают. Линейкой. Или :klizma:

Ага,касторки с патефонными иглами,или крючками №3...

Поздравляю с установкой инжектора!!! :yes:
Пусть Микас 10.3- всегда радует!!!:yahoo:
Я вот тоже всякими вопросами задаюсь, хотя до моей установки еще далеко... :(

Спасибо, уже 3 недели катаюсь-наслаждаюсь. Сперва был трабл, перепутал шлангочки отсоса КГ и адсорбера (я вместо него эконометр подключил, у меня люкс). Холостые в раскачку входили и дергалась на малом газу. Сейчас все хорошо. Едет лучше карбюратора, ест и греется меньше. На выходных буду над прошивками издеваться пробовать.

А адсорбер мутил?...отбор паров из бака?...или забил на это?...а то вот мне адсорбер под капотом дюже мешает, но все никак не решусь выкинуть (а вместе с ним кучу других устройств - клапанов, шлангов, ресивер под задним бампером) ибо не уверен что смогу безболезненно от него избавиться...
Сорри за невтему...

Нет конечно, зачем это мне? Я к ресиверу вместо адсорбера эконометр приборки подключил, у меня люкс. Прошивку еще не правил для удаления, но как ни странно пока не ругалось чеком. буду перешивать на 1.3 объем, удалю галку из прошивки.
Вам достаточно штуцер на ресивере заглушить, а в тот шланг, который шел из бака в адсорбер всунуть фильтр от карбюраторной машины, чтоб грязь не сосало в бак. Ну и галку убрать конечно.

Ястно))))..СПС...
Чеком ругаться оно и не должно по теории...ЭБУ дает команду на продувку адсорбера (по сути включает-отключает его клапан и больше ничем не контролируется), а то что эта команда не выполнена оно не знает))))), потому и не ругается))) (ну появилось напряжение на контактах, которые должны включать реле электроклапана, - типа все выполнено)))))
ЗЫ: прям как в нашем государстве - строгость законов компенсируется их невыполнением)))))

Клапан адсорбера не имеет реле,ЭСУД вполне может его отследить и засветить лампу.Стоит проверить.

Даже если и без реле...как оно его отследит?...контролировать ток нагрузки в этой цепи?...мало верится...это ведь не измерительная цепь а обычный типа триггер - ноль или единица (есть напруга-нет напруга)....не думаю что такой ЭСУД сляпали))))

А как отслеживается отсутствие ДОК,РХХ,...?

Думаю там может быть обычный открытый коллектор транзистора, как на форсах. И нужно всего лишь дискретный вход для отслеживания напряжения на этом коллекторе.

Давно,и не только здесь,ставят небольшие-низкоомные резисторы,падения на них и достаточно для контроля.Даже лампочки важные на авто так контролируют. Но и без резисторов можно,все зависит от фантазии авторов.

Там есть так называемая драйверная диагностика, как и на большинстве других выходных цепей. Низкоомные резисторы и токоизмерительные цепи встроены в спецмикросхему драйверов, которая получает сигнал из проца в последовательном виде по шине I2S. Скорее всего еще не было условий включения клапана, езжу в основном по городу не более 15км за раз.

Ой, я вас умоляю))))...ваши схемные решения бесспорно возможны, только вот нет у меня уверенности, что они реализованы в микасе.....обычный дискретный сигнал и всех делов (там же нет регулировки уровня открытия клапана продувки, просто открыт-закрыт и всех делов)
Ха, сравнили...перечисленные вами устройства - измерители или исполнительные механизмы, где уровень по току является управляющей величиной, от которой зависит дальнейшее управление впрыском...есссно, что их отсутствие сразу вызывает "непонятки" у Микаса и включение чека...
Блин, надо будет в качестве эксперимента отключить электроклапан и посмотреть шо скажет микас))))...кто возьмется?)))))

Тихо, ша...
я был не прав...беру назад все написанное ранее)))))
Перечень сообщений микаса 10.3 подразумевает контроль управления электроклапаном адсорбера....
Гордыня застила мне солнце....))))))

В угол!

я больше не будуууууууууу:cry:

Я видел Микас в разобранном виде, микросхема драйверов там TLExxxxx, там есть контроль тока и ограничение , ESD защита, все как положено.

забей!
это плохо держит обратный клапан бензонасоса
если очень сильно беспокоит, попробуй попережимать круглогубцами обратку, непоможет меняй БН :)

М7.6 самый крутой из мотрониксов первого поколения
на первых вазах драйверной диагностики вообще небыло

Вопрос к знающим. Проблема в том что машина не набирает скорость выше 110, свыше этой скорости двиг не набирает обороты и начинает гудеть. Свечи чистые, глушитель-резонатор новые, катализатор убран. Сегодня замерил давление в топливной рампе: при включении зажигания поднимается до 2,9 атм. и насос отключается, на ХХ давление 2,5 атм., на 3500 об. давление 2,3 атм. Это норм давление или нет (по мурзилке должно быть 3,0 атм.)? И должно ли оно снижаться при повышеных оборотах или нет? Думаю что под нагузкой давление просядет еще ниже.

На холостых 2.5 нормально, но при нажатии на газ должно расти а не падать! Лучше всего будет проехаться с манометром подсунутым под дворник, или просто направить шланг в канистру и померять производительность. Должно быть не менее литра в минуту. Если меньше, проверять бензофильтр, заборник в баке ну и сам насос.

Это из личного опыта или есть где-то такие цифры? Наш РДТ имеет выход на вакуум?

Это официальная норма из книжки. РДТ подключен к вакууму и скорее всего он у Вас исправен. На заглушенном моторе 2,9 это в допуске, а на холостых должно падать ровно на величину вакуума в коллекторе. Обычно вакуум 740-300=440мм рт.ст. или 0.57атм если не ошибаюсь. При нажатии на газ вакуум уменьшается и давление должно расти, приближаясь к исходной величине на заглушенном моторе.

Так в том то и дело, у меня при нажатии на ХХ давление 2,5 а при нажатии на акселерометр давление падает до 2,3, хотя должен отработать РДТ и поднять давление. Я так понимаю что 2,3 это мало и смесь будеть обедненной, а отсюда и ограничение по скорости в 110 км, а дальше гудит и не набирает обороты.
Мои мысли на завтра:
-проверю давление на запущенном двиг снимая трубку с вакуума РДТ;
-проверю производительность топливной системы (в канистру);
-проверю давление создаваемое насосом на подпоре (пережму обратку);
Если что не так - поправте.

Да, думаю этих процедур будет достаточно чтобы выяснить кто есть ху. Удачи.

Благодарю за помощь.

А одного измерения на штуцере рампы мало?

Сейчас иду в гараж, так что если будут толковые советы прошу изложить.

Идите! Толковый?
Для чего там штуцер установлен?

А все то что я написал двумя сообщениями ранее по вашему мнению я буду на каком штуцере замерять? Кроме производительности насоса.

Вы все правильно делаете.

Не понял? Только что писали что нет.

А К.П. Быков и Т.А. Шленчик , пишуть - давление должно быть 280-325 килопаскалей ! :D

В общем запутался. Пробовал опять мерить давление. На ХХ 2,5атм., прогазовки (именно момент открытия заслонки, кратковременно) поднимается до 3,0атм., при постоянных оборотах в 2500-3500 давление падает до 2,3атм. С РДТ снимал трубку ресивера, давление поднимается до 3,0атм (вроде так и должно быть). Пережимал патрубок обратки, давление моментально поднимается до 6 и более. Проверял производительность ЭБН - качает хорошо, струя стабильная, за 10 сек. примерно 300...400 грамм.
Почему при оборотах в 2500...3500 давление падает до 2,3атм?
Может и правда РДГ?

Фильтр менял ? Сеточку на БН чистил ?

Вроде все нормально с этим. Для окончательной проверки можно с манометром на лобовом стекле прокатиться. А не развитие автомобилем скорости может быть и из-за катализатора забитого.

Катализатор убран, установлен неделю назад карбовый резонатор и новый глушитель. А вот проехаться с манометром это да, можно. И все равно, в мурзилке написано давление на ХХ 2,8...3,2 должно быть. А у меня на ХХ 2,5. РДТ?

Не так читаете мурзилку. Это цифры для остановленного движка но работающего бензонасоса. На холостом нормально работает? Диагностикой параметры смотрели? Ремень ГРМ правильно стоит, по меткам? Что за прошивка, родная ли, с ДК или без? Сколько единиц Gob установлено?

Не путайте людей , 2.8 на холостых ( когда заслонка закрыта и разряжение ) и 3.2 когда открыта И НА ХОДУ ( в движении ) ТОЖЕ .

Решил возобновить обсуждение. :) И у меня зачесались руки проверить давление в рампе. ;) В общем картина следующая: при включении зажигания давление поднимается до 3 bar, на холостом ходу - 2,5 bar, при увеличении оборотов двигателя кратковременно поднимается до 3,0 bar, потом падает до 2,3 bar и так и держится.
Есть мысли о замене РДТ, однако помню, что при температуре ниже 0 при включении зажигания немного "подвывал" бензонасос, после запуска двигателя успокаивался и вёл себя тихо. :) Фильтр тонкой очистки был заменён около 5000 км тому. В бак заливал очиститель инжектора - возможно он вскаламутил грязь и забил либо фильтр либо сетку топливоприёмника?
Советы по существу будут? :)

Ничего не надо менять. Все правильно у вас на машине, так и у всех - при прогазовке давление повышается, на холостых падает. Около 2,5 - нормально. Учтите еще, что каждый манометр имеет свою погрешность. И уверены ли вы на 100% что манометр полностью герметично присоединен? Вобщем, не заморачивайтесь с этим - у вас все нормально.

Насчёт герметичности уверен - сам герметизировал и проверял. ;) Утечек нет.
Меня больше тревожит давление 2,3 bar на оборотах 2000...2500. Правда, это на месте, не в движении. :)

Что за манометр у вас, какой класс точности? Какой-нить китаец базарный?
А вообще- не мучайте технику! Едет? Ехайте, ...и пусть вас не беспокоят этих глупостей!...(с)

Все правильно, так и должно быть. При работающем двигателе давление уменьшается на величину вакуума в коллекторе. Для того регулятор и сделан. Не мешайте машине работать.

А шо у нас теперь не из Китая? :-D Не базарный, но таки китаец. Или купить с громкой надписью "made in Zhopivka", но всё-равно сделанное там же?
А поговорку - "Не мешай механизму работать" я помню. :)

Veis и Yurasvs, спасибо за ответ по существу. Значит вмешиваться в работу не буду. ;)

Нинада! Можно купить нормальный советский манометр класса 2,5 и выше, если так уж хочется.

А оно мне надо? :) Да и где Вы его теперь найдёте? ;) Которым уже пять поколений пользовалось? :)

...нукакхотите!...(с)

Кстати, нашёл у себя в гараже советский манометр (до 4 кгс.м) с утра, надо будет вечером внимательно посмотреть на него :) и определить подойдёт ли он для замера давления топлива. ;)

подойдет. сам таким пользуюсь.

А где ты ответку взял на штуцер?

Не надо никакой штуцер, достаточно тройника и кусочка шланга. Откручиваем от рампы подающий шланг и в разрыв ставим манометр с тройником.

Но это же некошерно!- снимать, резать, потом глушить...если есть штуцер, правда- списифиський.

Судя по книжке можно наконечником от обычного насоса воспользоваться, но сдаётся мне он на штуцер не налезет. Хотя кто знает? Я не пробовал. :)

Резать ничего не надо. Используем тройник с кусочком шланга просто как переходник-удлинитель. Потом все возвращается на свои места.

Берем тройник Т-образный , к одному боковому соску подключаем кусочек шланга длиной 5см, к центральному соску манометр тоже через кусочек шланга. Снимаем подающий шланг с рампы, одеваем его на оставшийся третий сосок тройника, а тот кусочек шланга, который на противоположном соске, одеваем на рампу. Все стягиваем хомутами.

Та у меня и такая готовая конструкция тоже есть. ;) Но к штуцеру действительно удобнее подключаться. :)

Посмотрел маркировку манометра - МТ-УХЛ3 (до 4 кгс.м). Подойдёт для измерения давления топлива?

При измерении давления "в стенку" (пережатии обратки) будет зашкаливать.

Я хочу сравнить показания советского манометра с китайским :). А использоваться всё-равно китайский будет, так как у него предел - 7 bar.

Семь бар на шкале??? Это надо смотреть! Ну 2,0; 2,5; 4...встречал, но 7!?
Если там наш ЭБН, то вряд ли он и 6 выдаст.

Ну так запас есть. :) Так уж сделали китайцы. ;)

Все значительно проще делается. Сбрасывается давление в рампе (заводим двиг с вынутым реле эбн), выкручивается золотник, накручивается манометр.

Володя, так проблема в резьбе, найти мамку для такого золотника непросто, там дюймовая резьба около 11 мм, если не ошибаюсь.

Отлично подходит шланг т.н. "для заправки кондиционеров". Типа такого:
http://images.ru.prom.st/291077376_w...3-614e4d07.jpg
Только из него надо на пару оборотов выкрутить шпенёк, который золотник нажимает - иначе не достаёт.

ЗАмерил давление на сенсе Микас 7.6.
При зажигании - 2,5 кг.
на ХХ - 2,1...2,2 кг.
При прогазовках разок-другой стремиться дать 2,5, но потом прыгает до 2,3....2,4 кг.
При пережатой обратке (пассатижами, не уверен,что "в ноль" пережимаю) - никаких изменений в поведении давления не вижу (РДТ подключен при всех экспериментах).
В морг или кататься??

Ваабче-то, РД на 3 кгс/см.кв настроен. С пережатой обраткой должно больше 5 быть. Год назад поменял РД именно по той же причине- 2...2,4 на хх, стало 3. Правда, манометр должон правильный быть.

Давление в рампе
 

При многих операциях с двигателем в книгах пишут "снизить давление в рампе, отключив бензонасос и дав поработать двигателю". Сделал такую операцию, смутило что двигатель заглох практически сразу после вытаскивания реле (вытаскивал реле то что нужно :) ). Нормально ли это или может говорить о недостаточном давлении в рампе? Иногда двигатель глохнет, может поэтому? (топливный фильтр менял, воздушный тоже, свечи тоже новые)

Вам лень взять манометр и померять но вы хотите чтобы вам померяли по интернету

я не спросил какое именно у меня давление в рампе, понимая что по интернету его не померять. А спросил нормально ли то что двигатель практически сразу глохнет при отключении бензонасоса и не может ли это указывать на низкое давление в рампе. Предложите взять другую таврию и проверить? :)

(по манометру кстати: хотел обзавестись - на базаре продавец сказал что он есть только с кучей переходников в общем негуманные деньги и лучше померять на СТО. Хотя меня терзают смутные сомнения что неспроста там штуцер как на колесе......? )

Вы уверены, что такой, как на колесе?

нет, не уверен.... на первоначальный вопрос кто-то может ответить? :)

Не зная давления гадать можно сколько угодно.
Проще тройник диам. 6...8мм, два отрезка армированного шланга- один на манометр, второй на входной гладкий штуцер рампы, манометр и переход под шланг к нему. Сдергивается шланг от ЭБН, тройник включается в разрыв и все становится видно. Это дешевле штуцера-перехода с редкой резьбой.

Вообще, такая тема уже есть, учитесь поиск включать, он всегда работает.

Некоторые насосы, например ICRBI, рассчитаны на вертикальную установку. При горизонтальной установке в Таврию обратный клапан там практически не работает, ибо шарик не устанавливается на место под собственным весом. Насос вполне годный, но глохнуть будет сразу после отключения насоса.

Спасибо, Yurasvs, за ответ по теме.... У многих видимо срабатывал рефлекс на слова "рампа" и "давление", и сразу посылали за манометром с тройниками, вопроса собственно и не дочитывая. Какой у меня насос - пока не знаю, не первый владелец. Говорили вроде что родной, но не факт конечно. Что именно происходит с давлением при случае измерю, но мысль что по идее мотор должен глохнуть не сразу вы подтвердили, что я собственно и спрашивал.

Возрадуетесь, когда узнаете ФИО насоса, а пока- рампа и давление неразделимы, т.к. в любом случае связаны.

Други, тут такое дело. Славута инжектор. После того, как возвращаюсь из более- менее длительной поездки (30-40 км.) и глушу двигатель, то потом не могу завестись, пока не остынет минут 5-10 с поднятым капотом. Иногда это достает: заехал в магазин, купил воды, пытаешься завестись, а не получается: подымай капот, жди. Поехал на СТО, мастер померял давление на рампе. Сказал, что 2,5 бара. Но он не знает какое для Славуты должно быть. Просил погуглить, или посмотреть в мануал. Я тут читал, читал, но так и не нашел ответ на вопрос: а какое должно быть согласно паспорту? Не подскажете, пожалуйста?

Погано читали, див. пост 81. Без перевірки тиску, див. вище, буде одне гадання.
2,5 атм. може бути і майже нормально, але коли бензин вшивий плюс жара, тоді таке можливе.

Карбова Таврія зі схожими симптомами працює...коли жарко і поганий бенз...або поганого більша половина ніж путнього...Але заводиться, з танцями з дросельною...

При работающем насосе, но неработающем двигателе должно быть 3+-0.1бара. При запуске двигателя должно снижаться ровно на разницу между абсолютным давлением, которое показывает программа диагностики, и одной атмосферой. Про резких прогазовках должно подскакивать до исходных 3бар. При кратковременном пережатии обратки должно быть не менее 5бар. При открученном от рампы шланге и направленном в бутылку должно накачивать не менее литра в минуту, насос при этом принудительно включить. Ваша проблема может быть вовсе и не из-за давления. Когда не заводится, насос работает?

Раньше такая проблема навсегда решалась установкой бензонасоса BCD, или хотя бы Пекара (сейчас вряд ли доступен по понятным причинам). Нынче наверное проще электронасос установить...

Проблема може бути і в котушці запаоювання, або ДПКВ.

Пекар і стоїть... вже років чотири...

Рома, чотири роки то нічого, Пекар почав сіяти на початку біографії, давно тому, потім, як і все- повалились вниз. Знаю багато потерпілих з нашим автоломом, які купили Пекар останні роки. Принцип той же- нікому не вигідні вічні голки для примуса.
Стабільно працювали італійські предки, один мінус- нема підкачки.

То де ж я зараз предка придбаю..?..а підкачкою користувався мо два чи три рази за весь період користування, і то після переборки чи чистки карба.