"Ведет" машину влево. Теория и практика.
 

По ходовой заменено все, люфты исключены. Тормоза не трут. Что было с кузовом, не известно, но стаканы проварены. Больше ничего не варено. Развал-схождение выставил по нулям. Тяги проточил, кастор выставил одинаковый. Рулеткой померял расстояние между осями слева и справа одинаково. Резина и диски новые. Замена местами колес в любой комбинации ничего не меняет. машину уверенно ведет влево.
Для эксперимента поставил на нее свои колеса (у меня едет ровно), все равно увод сохранился! Ее колеса на моей машине тоже едут ровно.
Куда смотреть? Смещение оси остается только? Компьютерного стенда нет у нас в городе. Как найти причину?
P.S.
При разгоне и торможении увод сохраняется, т.е. не зависит ни от разгона ни от торможения.

развал. найди нормального развальщика - он все сделает

Изза развала так сильно не может тянуть. Да и потом, развал делал я сам, когда собрал все. Потом заехал к проверенному развальщику. Он чуть подправил, но все и так было в допусках. Ощущения не изменились совсем. Потом заехал к непроверенному развальщику. Тот ничего не делал, т.к. все было в норме...
Предполагаю, что есть смещение оси. Т.е. например, переднее левое колесо имеет бОльший вылет, чем правое, насколько я понимаю. Либо правое, меньше... Отсюда и увод влево. Но как это проверить?

Проверить можно нормально только на компьютерном стенде. Он в точности покажет отклонение каждого колеса в градусах и мм. По зеркалам и прочей ерунде выставить развал можно только приблизительно.

У меня тоже постоянно тянуло вправо.
Развал-схождение делал и на зеркальном стенде, а потом на компьютерном все в норме.
Стояла резина 165/70 на литых дисках. Менял местами, лево-право, не помогало. Сменил на зиму 155/70 на бубликах и вот оно счастье поехала ровно.

Это не моя машина. Я ставил на нее колеса со своей! Т.е. совершенно другие колеса! Эффект тот же!
То, что вам помогла замена резины, скорее, совпадение. Просто "увод" ходовой компенсировался "уводом" резины. проходили уже такое...

Проверить элементарно: померять диагонали, привязавшись к точкам ходовки. Допускается разбег что то около 4 мм.

подробнее можно. конкретно от чего к чему мерять? От крепежа балки до центра шаровой? А если стаканы смещены??

2Tom
Вы меряли расстояние меж осей передних и задних колес. отмерьте от тех же точек, по диагонали.
банально взять от точек крепления задней балки/передних рычагов, или к примеру от места где к задней балке крепится стойка до шаровой спереди (взять примерный центр пальца шаровой).
кстати, а шаровые одинаковой длинны? и в рычаге дырки нормальные, не овальные?
у меня было, что ослабленный бутерброд "прогрызал" дырку дальше, в итоге шаровая гуляла относительно рычага.

Отрегулируйте развал. Правое колесо наклонить сильнее и будет щастье

Решение тянучки в сторну!
 

Дело здесь скорее не в передке, а в задке. У меня было на прошлой Таврии такое. До меня кто то возил бетон на Таврии, и погнули весом заднюю балку. Колеса задние сошлись к верху и стали немного затирать пружины, иногда. Сначала не понимал почему тянет. Когда понял почему и начал делать задний развал , понял, что и схождение тоже нарушено. Развал делал тупо отвесом. Схождение делал с помощью толстой нитки. Обтягивал ниткой задние колеса посередине и отводил два конца нитки к передним колесам (но не впритык!!!!) . КОЛЕЯ ПРЕДНИХ КОЛЕС уУже по сантиметру с каждой стороны. Точно не помнню - посмотрите в букваре. По этой причине после обтяжки подкладывал кажется резинку стирательную школьную. Ну той которой двойки в дневнике трут до дыр

Тянуть перестало навсегда!!!!! Это почти всегда проблема в этом, а не в передке. Да и сами подумайте если ваш зад пытается вас объехать например справа - куда вас тянуть будет??... И сколько вы бы не делали ваш голимый развал на передке вам счастья не будет.

Развал и схождение делаются с помощью мерных разрезных шайб на 0,5-1-2-3 мм или их сочетании. Верхний болт на задней ступице для регулировки развала. Задний нижний болт для регулировки схождения. Передний нижний болт может только одновременно попралять и развал и схождение и потому его лучше не трогать. Если он все таки понадобиться (на сильно поврежденной задней балке) то регулировка начинать только с него . А потом доводить верхним болтом и задним.
Да нет ничего трудного . Я делал 30 мин. Тока шайбы искал месяц. Они подходят от ВАЗ 2101.

Оплатите поездку к вам, работу и шайбы я вам сам сделаю. В Днепропетровске могу сделать на Коммунаре. Но тока в теплое время года. Уже на 3х машинах сделал - владельцы довольные как слоны. Шайбы етсь но не много. на 2 машины хватит. Теперь найти их не могу . На рынке на 12м квартале говорят что в Запорожье продают по 1000шт а столько они братьне хотят.
Знали бы все для чего они их - бы размели на кизяк все сразу. А то все Таврии тянут и слауты тоже.
Короче у кого есть выход на шайбы - куплю.

Эстокаду!!! предварительно нужно проверить - что бы вы там не нарегулировали чего лишнего.

Ну весь этот кизяк можно делать и у развальщика на СТО если вам его удастся уговорить. Мне 1 раз уговорить удалось - но платили вдвойне и вышло точнее конечно и круче. Но не на столько, что бы за это платить. Зад такой уже нивелирной точности не требует. Но и если у вас колесо повернуто на 30градусов (утрированно) -ничего хорошего не будет .

Копирайт238

еще можно померить расстояние между передними и задними колесами,от диска переднего к диску заднего, на обеих сторонах

И ничего конкретного это не даст.Разницу между параллелепипедом и параллелограммом знаете? У Бобика тоже 4 ноги,и расстояния одинаковы,а бежит боком,замечали?

если расстояние одинаковое то вы правы,а если не одинаковое то машину будет вести в ту сторону где оно меньше

хочу сказать. может задняя балка на перекос

Расстояние между колесами мерял. Справа на 5 мм меньше, чем слева, но тянет то влево!!! Сегодня провел эксперемент. на шпильки левого колеса положил по 3 шайбы 2 мм каждая. Т.е. удалил на 6 мм левое колесо влево. Тянуть стало гораздо меньше! Почти не заметно! Что это значит?

Подложили шайбы и развал левого колеса изменился.. Причем в худьшую сторону. Уж лучше развал на правом колесе изменить

Если шайбы одной толщины,о каком увеличении развала речь?
Я бы брался за уровень сначала-выставить авто горизонтально,затем рейку и тот же уровень/отвес с делениями-проверить развалы и сходы спереди и сзади,если есть яма,это не сильно сложно.Развалы я делал на гориз. авте таким отвесом:
в левой части-крепится леска,справа-импровизированная шкала на полоска металла,"клыками" прикладываю к полкам диска в негнутых местах.Отвес калибруется мем же уровнем,остальное-дело техники.

Вы, наверное, про шайбы не правильно поняли! Сход-развал передних колес я проверил на 2 разных стендах. Там все по нулям сделано! Заднюю ось не проверял. Разве изза нее может тянуть руль??
Мне пришел в голову мотоцикл с коляской... вот и решил я "вынести" наружу то колесо, в сторону которого тянет руль. Шайбы ОДИНАКОВОЙ толщины я подложил между КОЛЕСОМ и СТУПИЦЕЙ!!! На развале это никак не могло отразиться!

По ходу нужно заменить заднюю балку. Попробую как-нибудь пояснить. Мои предположения заключаются в том, что из-за смещения балки, или кронштейнов (удар в прошлом), получилась непараллельность колеи колес между передними и задними. Иногда приходилось наблюдать двигаясь за какой- нибудь машиной, такое впечатление, что она едет "боком". Так вот, если это так, то при прямолинейном движении относительно дороги, руль будем удерживать чуть с правым отклонением, т. е передние колеса будут немного повернуты вправо ( в вашем случае) хоть это сразу и не заметно. А при правильном развале пер. колес они всегда стремятся вернуться строго в прямолинейное положение относительно машины. Отсюда ощущение увода в левую сторону.

не обязательно менять может можно выставить,если есть разница в 5мм возможно это и есть причина.Попробуйте убрать разницу.

Выставить передние максимально точно параллельно кузову,а потом длинной линейкой смотреть,куда задние смотрят.Затем шайбами править и развал и сход.

Согласно вашей теории, если отпустить руль, он должен занять центральное положение, и увод руля прекратиться, но при этом машина будет ехать в сторону.
Но на самом деле этого не происходит. У руля нет середины. Он не стремиться вернуться в среднее положение из положения влево. А вот с положения вправо стремиться к середине.
В сб попробую точно вымерять линейкой диагонали и все что можно по креплениям подвески. А потом по совету КУКа проверять параллельность относительно кузова.
А вообще поражает "компетентность" развальщиков. Говорят: тут все выставлено правильно. Так что дело в резине. Говорю, меняю же левое на правое, а увод то влево сохраняется! В ответ мычание....

Вот этого точно делать не нужно . Что это даст? Передние нужно мерять независимо как кони относятся к задним только относительно своих арок. А если ориентир у передних такой то по ним мерить еще и задние....
Задние колеса это отдельная "тележка". Ориентация не должна опираться на передние и тем более на расстояния. Ну на новой наверное эти расстояния идеальны и равны какое то время. Задние ориентируются относительно корпуса автомобиля на момент юстировки
как я описывал выше с помощью толстой нитки. Проверено и действует и не проедает резину. Если написано мутно напишите я отвечу подробнее.

Копирайт238

Это развал. В основном изза развала руль тянет в сторону. Может машина после дтп или что подобное?
Когда подложили шайбы под левое колесо увеличился рычаг и колесо наклонилось в сторону кузова изменился развал левого колеса.
Проще всего исправить развал на правом колесе и руля не будет тянуть и кидать на кочках меньше будет. А если на левом изменить развал то тянуть тоже не будет а вон машину кидать на кочках будет.

Еще раз-кто вам сказал,что шайбы-разные по толщине,и что они наклонили колесо? Если они одной толщины,колесо просто отодвинется на эту толщину.

Судя по описанным симптомам имеем всеже проблем с кастером, на зеркалке сей угол весьма заморочно точно померять, а развальщики те шоугодно расскажут лишбы отстал, одинаковое расстояние от колеса до крыла еще не означает одинаковый наклон стойки, померяв диагонали вы более менеее точно сможете дать заключение только о нижней части подвески, диагонали между стаканами померять с такойже точностью тоже весьма затруднительно, ну и напоследок– возможно нужно проверить правильность сборки руль–рулевая рейка, тоесть при максимальных выворотах колеса должны поворачиватся на одинаковые углы.

расстояние между осями передних стоек 875 мм это нормально?? В книге написано 901! 26 мм разница!!! Попробовал померять расстояние по левому и правому стакану, прицепившись к определенным точкам, вроде как одинаково слева и справа. Т.е. стаканы симметрично стоят.

Все равно не то это! Хоть и меньше, но ведет! А вот на глаз заметно, что колесо выпирает наружу больше, чем с другой стороны. Куда еще смотреть?? Сегодня несколько раз перекидывал колеса. В разных комбинациях. Даже зима-лето на одну ось ставил. А ведет все равно влево!

если одно колесо сгрызло то будет вести. можно верить.

Сегодня решил добить ее до конца. Полез под машину мерять диагонали. Надеялся там увидеть большие расхождения. Но нет. Не более 1-2мм. Как по диагоналям так и по прямым. Еще раз проверил развал по отвесам. Левое колесо было в норме. А правое завалено внутрь. 3мм по краям диска!!! Хотя, у развальщика все по нулям было. То ли у него пол кривой толи у меня. Но тогда как же левое колесо?
Короче так:
Посадил за руль человека. Правое колесо сделал наружу 1мм, левое внутрь 1 мм. (по верхним краям диска)
Правое колесо сместил назад на 4мм.
Между ступицей левого колеса и диском на шпильки положил по 2 шайбы 2 мм каждая. Т.е., колесо на 4 мм выдвинул наружу.
И она поехала ровно!

Эво как, а всегото нужно найти нормального развальщика.

Развальщики, конечно, не хорошие ребята.
Но дело то не в этом. Получается, сейчас я сделал кастор справа меньше, чем слева. И колеса оба наклонены вправо по развалу. Это не есть правильно, на сколько я понимаю. резину будет есть?!

У развальщика того либо неотюстированный стенд и поверхность(подьемник, яма)либо чегото кривое, либо руки из опы, сколько можно повторять – по завдскому мануалу развал на таврии делается с нагрузкой, как минимум в машине должон быть водитель и пасажир, каждый весом 70кг, ен в колесах давление перед регулировкой проверял?Все вышеописанные операции вы делали сразу, или чтото одно сделали, проехались, непомогло, сделали чтото еще?Изза отрицательного развала правого колеса тянуть влево могет запросто, как и от разницы по кастору, делалась ли после регулировки вами развала проверка схождения?Даже если по развалу и кастеру присутствуют отклонения в пределах допусков( а они у таврии достаточно большие) при этом если схождение отрегулировано правильно, резину есть небудет, единственное что изнашиватся она будет неравномерно.

Развал,при тех допусках,что заложены в ТУ Таврии,преспокойно и делают и без груза,но с головой на плечах. Делал на Славуте и так и сяк,в поведении разницы никакой.А до этого на Таврии делал сам,на яме,тоже ничего не случалось-ни резину не грызло,ни увода не было.
Не думаю,что там такой дикий развал,уводящий,и что его не видно.
Продолжать диспут заочно,не зная,что с геометрией точно и однозначно- бесполезно.

Эт правда, собсно не думаю что это диспут, просто пишу что знаю, по поводу регулировки с нагрузкой и без скажу следующее – поскольку таврия продукт отечественный то и допуски при изготовлении кузовных и подвесочных деталей +–трамвайная остановка, это я так думаю факт бесспорный, при этом если с геометрией этого всего все более менее то параметры схождения с нагрузуой и без будут отличатся несущественно, но вот если гдето даж немного накосячено, то наблюдал много всяких вариаций – при прожатии подвески колеса могут немного поворачиватся в одну или разные стороны, собственно именно поэтому завод рекомендует делать с нагрузкой.

После каждой регулировки я делал пробный заезд! Естественно, после изменения развала, сразу делал сход. Потом заезд.
сначала сделал правое наружу, сход. проехал, стало меньше тянуть. потом левое внутрь, развал. проехал, еще меньше стало. Потом кастор на правом уменьшил. стало еще меньше.
но когда регулил сход последний раз, обратил внимание, что нитка слева касается к обоим краям заднего колеса, а справа только к заднему краю. А к переднему не достает 4 мм. Нитка натягивалась только для симметричности колес. сход делал спец линейкой. Подложил шайбы 4 мм под шпильки левого и получилось, что колеса стали параллельно. Т.е. при руле прямо и слева и справа нитка по 4 мм недоставала до передних краев задних колес. После этого машина поехала ровно и не тянуло никуда. Но визуально правое колесо смещено назад в арке. Левое по центру.

Уточните пожалуйста по каким критериям натягивались нитки, ведь колея передних и задних колес у таврии разная.

машина на яме. Пол ровный. С ямы линейкой выставил схождение впереди на 1мм больше чем сзади. Обтянул ниткой колеса так, чтоб она проходила через оси. стою слева, кручу руль и смотрю на переднее колесо. К переднему краю нитка, понятное дело, касается в любом положении. Ловлю момент касания к заднему краю. Оставляю руль в таком положении. Смотрю на заднее колесо. Нитка касается к обоим его краям!
Захожу справа. Смотрю на переднее правое. нитка тоже через оба края прошла. Но задний край тоже на грани. Т.е. если на покрышку чуть надавить пальцем, нитка уже не касается. Смотрю на правое заднее. А нитка не достает до переднего его края на 4 мм! Имеется ввиду самые выступающие части покрышки.
Подкладываю шайбы под шпильки левого колеса 4 мм. опять обтягиваю ниткой. Ловлю момент касания нитки к заднему краю левого переднего, он совпадает с моментом касания правого переднего. Теперь на передних краях обоих задних получается до нитки по 4мм.
не знаю, поняли ли что нибудь?! Я внимательно читаю мануалы, и с машинами с дружу нормально. так что элементарные параметры проверил первым делом.
Но что не так, не пойму. Сегодня у нас прилично потеплело. Вот покатался пол дня на ней, и чувствую, что все равно не то! Пока дорого ровная машина едет прямо, если не держать руль. Но если малейшая неровность, ямка, бугорок, не важно с какой он стороны, ее сразу начинает тянуть влево. и руль стал "ватный" после моих настроек. И при поворотах из положения влево он сам возвращается к середине не так охотно, как из положения вправо.и если ехать по прямой, и крутнуть его резко вправо и бросить, то он сразу возвращается обратно, даже перекручивается влево на 1/4 оборота. А вот если то же самое сделать влево, тоо руль не возвращается! Надо аж на пол оборота покрутить влево, тогда он возвращается на 1/4 только!!!!
Коллеги, помогите! Я в тупике. К "мастерам" бесполезно ехать.
То, что я накрутил, просто смазало картину. причина до сих пор не известна! Может это быть изза схождения задних?? Я вчера проверил только развал задних. там по нулям обе стороны.
Даже если посчитать, что развал я сделал в допусках, то кастор сейчас справа явно неправильный! Расстояние справа по шаровой на 5мм меньше, чем слева! Измерял от центра шаровой, до кронштейна крепления задней балки.

Походу у вас сильно нарушена геометрия кузова.(( В этом случае руль всегда будет тянуть в сторону, как не крути разал. Попробуйте заехать на СТО где занимаются сугубо ремонтом кузовов, с нормальным оборудованием и пускай они сделают диагностику.

Совет хороший,только ТС вначале про СТО написал,не читали?

Повторюсь, но колея передних и задних колес у таврии разная, тоесть для правильного измерения схождения расстояние между нитками идущими вдоль машины должно быть одинаковым спереди и сзади, далее, шайбы под шпильками есть неправильно вкорне, это только запутает вас, если сильно изье...тся то кастер можно измерить и с помощью ниток и отвеса, задняя подвеска на уводы влиять практически неможет(ну развечто одно колесо сильно клинить будет), далее по теме есть неколько вопросов:
1.руль из положения прямо делает одинаковое количество оборотов, вправо и влево?
2.расстояние от нижней точки порога до ровной поверхности на которой стоит автомобиль возле переднего левого колеса?переднего правого?заднего левого?заднего правого?
3.длинна пружин в состоянии автомобиль на ровной поверхности в состоянии покоя?

Всё верно. как раз так и получилось, нитки параллельны. Колея впереди шире на 8 мм чем сзади.
1.да
2.одинаково. Т.е. слева и справа.
3. не знаю. Допустим, зад можно измерять. А перед как? Сильно же утоплены они в стаканы. Не подлезишь туда.
Машина стоит ровно, никаких кренов нет.

Ну както нужно померять, впрочем можно попробовать замерять высоту стаканов относительно земли, если и там все ок, значит чето нито регулируите.от исче вспомнил, длинна видимой резьбовой части между контрагайками на рулевых тягах примерно одинакова?

а вот и нет! слева резьбы больше видно. справа почти вся закручена. Но руль то одинаковое кол-во оборотов делает от центрального положения! И колеса не затирают при вывороте. Надо померять длину рулевых тяг! На сколько допустимо различие?

В таком случае нужно попробовать сделать следующее – расконтриваем рулевые тяги и выставляем сход невзирая на руль, при этом развал должен быть выставлен одинаковый, ну и кастер соответственно тоже, затем переставляем руль в положение прямо(совсем прямо он могет нестать, ползуба тудысюды это норм), ну и корректируем окончательно ровность установки, в твоем случае после каждой регулировки нужно делать раскатку, тоесть прокатить вперед назад.разница по видимой длинне резьбовой части не регламентируется, но как говорится чем меньше тем лучше.

Проблема, вроде бы решена! Отдельное спасибо Механику!
Поставил руль ровно, меряю расстояние от торца вала рейки до болта крепления. А там вместо мануальных 173 целых 185! Снимаю рулевые тяги, меряю. Между ними тоже разница примерно 12мм.
Делаю 173 на рейке,как написано в мануале, переставляю руль на шлицах. Регулирую схождение. Рулевые тяги, соответственно, становятся одинаковой длинны.
Делаю пробный заезд. И... машину не ведет!
Еще раз отрегулировал развал, выставил в ноль,подал вперед правое колесо, сделав одинаковые диагонали. Опять отрегулировал сход. Едет, похоже, оч неплохо! Никуда не тянет, возвращается в центральное одинаково и слева и справа. Только вот в одну сторону делает на 1/4 оборота больше, чем в другую!!!
Честно скажу, никогда бы не подумал, что изза 12 мм разницы в длинне рулевых тяг дают такой увод!

Значит дето шото неале:(,смотри крепление рулевого, или кронштейн к которому тяги рулевые прикрученны.

Дело не в том. Согласно мануалу, центральное положение рейки соответствуют расстоянию от болта крепления до торца вала 173мм, или от оси до торца 431мм соотв. (если не ошибаюсь). Это соответствует центральному положению руля.
По логике, от этого положения руль должен делать одинаковое кол-во оборотов влево и вправо. Ход ограничивается зубьями вала. Т.е., насколько я понимаю, просто рейка даже без тяг должна "крутиться" одинаково влево и вправо. А не получается на самом деле. Если сделать 173мм то, разница получается в 1/4 оборота!!!

Эт що получается косячная рейка?

по осям замеряй.справа слева.

Я думаю, что с рейкой все в порядке. Обычно с завода иногда или часто неправильно ставят прижимные сухари. Это если выкрутить регулировочную гайку то они вываливаются. Так вот эти сухари с одной стороны имеют лыску в которую входит рейка если они правильно установлены. Часто их ставят вверх ногами, или один из них. При всем при этом это с завода. Тогда с одной стороны река ограничена больше из за того что она не входит в лыску. По рисунку посмотрите по книжке. И наоборот иногда это помогает решить проблему затираний и увода в сторону если поставить сухарь ввер ногами.

И насколько там разница,и что,это в рядовом движении,или только при сильных поворотах?

Если ехать прямо то никак не влияет. Но если из за этого смещен центр на СТО по рулевым тягам то исходя из выше описанного практического опыта оппонентами то наверное и тянуть будет. Хотя я сам в то, что будет тянуть, если рулевые тяги не имеют центра, не верю.

А если поворачивать руль "до конца" то разница ощутимая. Пытаясь эту разницу убрать и делают смещение центра тяг. Я когда это узнал сразу разобрал свою рейку - один сухарь был вверх ногами. Действительно - оказалось правда.

Некоторые наоборот переворачивают например, что бы поставить 175 резину или, что бы что то выровнять. Я у одного водителя видел как он порезал себе резину кронштейнами от трубок тормозов на 155 размере. Перевернули сухари - как бабка пошептала. А у меня нехватало выворота колеса пока не переставил так как надо.

Копирайт238

вот и я не верил. а оно тянет! А как только сделал центр, так сразу перестало!

Если упоры рейки стоят правильно (лыски вверх), то рабочий ход рейки будет примерно 120мм. Можно и не привязываться к размеру 173мм, для установки центра - от любого крайнего положения отмеряй 60мм или от крайнего до крайнего и раздели на два. Тогда и руль будет делать одинаковое количество оборотов (если конечно и схождение выставлять от этой точки). Если хотя бы один из упоров перевёрнут, рабочий ход рейки уменьшится АЖ на 6мм , при чём равномерно по 3мм на сторону (Атлас там что то нафантазировал в посте №53).

В теории верно. Но на практике получилось по другому! Когда сделал 173, потом выставил сход, рулевые тяги получились одинаковой длинны. До этого даже на глаз было видно, что на одной резьбы видно в 2 раза больше чем на другой. Но зато руль теперь делает в одну сторону на 1/4 оборота меньше, чем в другую!

Ты часто крутиш руль до упора и эта четверть тебе критична? Забей. Или смети руль на шлицах на 1/8 оборота и перерегулируй схождение, будет руль крутиться одинаково в обе стороны.

Раньше так и было! Но при этом был увод машины влево! Не сильно но вело. С этого тема началась. А потом кто то посоветовал посмотреть и сравнить длину рулевых тяг... Я сам никогда не думал и не поверил бы, что разная длинна тяг при правильном схождении-развале будет влиять на увод машины!

Та я тож неверил и недумал, пока сам не столкнулся, а вот подижты есть такая чтука.

Я тяги не мерял, но увод при нормальной резине после регулировки у правильного механика пропал. Как крутится руль вправо и влево (на сколько оборотов) не проверял - мне это несущественно.
Летом машину тянуло в сторону. Весьма сильно, а при начале движения пока резина не прогрелась было ощущение что одно колесо с грыжей или на колесо что-то прилипло - машину слегка дергало, после пары км подергивания пропадали. Когда менял резину на зимнюю то обнаружил что левое заднее износилось очень неравномерно, видимо есть лопнувшие нити корда. Местами протектор и 4 мм высотой и почти полностью изношен. Думаю и тянуло в сторону из-за этого же колеса.

У меня тоже похожая проблема. История такая:
6 лет (80 тыс. км.) "Славута" ездила ровно, никуда не вело. За это время для разных целей (замена подшипников, шаровых и т.д.) неоднократно снимал поворотные кулаки, первый раз предварительно пометив положение болтов регулировки схождения. Всегда ставил эти болты на место по моим меткам. Может развал при этом несколько сбивался от идеала, но никогда проблем с уводом в сторону не было. Пару недель назад заметил довольно сильный люфт в левом переднем колесе. Увода в сторону при этом не было. Приготовился было к худшему, но оказалось просто послабились болты крепления стойки к кулаку (те, которыми и развал регулируется). Ну я их подтянул, опять поставил всё по своим меткам, заодно подтянул и правую сторону. Не выезжая из гаража, в тот же день заменил задние колодки, перестроил ручник под них. Проехался между гаражами метров 100-200, проверил тормоза, всё ок, на увод не обратил внимания. Когда выехал на работу, сразу-же заметил довольно сильный увод влево. Чтобы машина ехала ровно, нужно было повернуть руль вправо примерно на 30-45 градусов вправо от того положения, при котором она раньше ехала ровно. Если отпустить руль, то он возвращался в "положение прямолинейного движения", но при этом машину уводило сильно влево. Намного сильнее, чем когда подспущено колесо. На выходных сначала сделал развал (было отклонение верха левого колеса внутрь на 6 мм, правого наружу на 2 мм), но в поведении машины ничего не изменилось. На другой день перепроверил схождение (точнее расхождение), было почти в норме (2 мм. разница) подкорректировал. Заодно проверил задние колёса, оба вертикальные и у обоих симметрично незначительное схождение внутрь. Ничего радикально не изменилось. Колеса накачаны одинаково, не затирают. В итоге сейчас ситуация такая: если установить руль в положение, когда колёса стоят прямо (при проверке схождения заметил положение) то машина и едет прямо, но при этом возникает какая-то сила, которая пытается повернуть руль влево. Если руль отпустить, она благополучно скатывается влево, и достаточно сильно, что-бы на это забить. От скорости эффект не зависит. Кто что может посоветовать, кроме ехать к мастеру делать развал-схожд?? Откуда эта сила, которая крутит руль влево?? И вообще, кто-нибудь ясно представляет, какая сила возвращает руль из поворотов к середине?? И ещё вопрос. Пытался замерить 173 мм на рулевом, но у меня торец рулевой рейки как-бы утоплен в кронштейне рулевых тяг на пару мм и непосредственно от торца замерить невозможно. У кого как? На чертежах как-то не очевидно всё нарисовано. Мне приходилось корректировать размер с учетом кронштейна.

Метки на розвальных болтах до задницы, ибо в самом кулаке имеется достаточно большой зазор между болтом и отверстием, в твоем случае банально нарушен развал, колеса в прямольнейное положение возвращаются благодаря тому что передние стойки установленны под наклоном к продольной оси симметрии автомобиля, если проще то видели как у велосипеда вилка переднего колеса установленна?в авто сей угол именуется кастером.

та "сила" о которой вы говорите, определяется восновном кастором - угол наклона оси поворота колеса. Т.е. передней стойки. Он восновном влияет на увод и на возврат колес в центральное положение. Кастор чеще всего у нас сбивается изза того, что шаровая сдвигается на болтах. Причем значительно. И разница между левым и правым колесом может достигать 1-2 см изза этого!
Про 173 мм, думаю, что те 2 мм не играют особой роли. Т.к. в моем случае разница была в 1,5 см!

Или болты такие,или отверстия в рычагах и опорных железяках такие стали,но получить такой разбег- 10...20 мм? Удивительно.
Если прикинуть диаметр болта 10 мм и двух отверстий пусть 10,5,при длине от центра пальца до центра отверстия 50 мм,то никак не получается. Или в рычаге так разбиты отверстия?

не знаю, болты ли, или отверстия, но если мерять по пальцу шаровой, то от крайенго до крайнего положения около 5 мм двигается! Достаточно просто отпустить болты и вставить небольшую монтировку. А по центру колеса это уже более 5 мм будет!
Меня это оч достало, и я сдвинув шаровые максимально вперед, забил между задним торцом уха шаровой и ребром рычага квадратную арматуринку 8мм, и прихватил ее сваркой. С тех пор забыл про меняющийся кастор и развал после ямки...

Ну так 5 -не 10 и не 20! Не пугайте же!

а про болты тоже есть что сказать. покупаю новые болты, с какой то маркировкой даже на шляпке. Затягиваю обычным накидным ключом. тяну тяну, а он все тянется и тянется. а усилие то не большое. Ну думаю, трандец резьбе! Откручиваю, вытаскиваю болт, а он..... растянулся!!!! т.е. длинна увеличилась а диаметр уменьшился!

5 это по шаровой! Точнее по ее оси! 5 мм на одном колесе в одну сторону и 5 на другом в другую уже 10 получается по шаровым! А по колесу еще больше будет!

Но в моём случае я мог нарушить только развал, так как трогал только болты крепления кулака к стойке. Угол кастера никак не мог измениться. Неужели нарушеный развал так тянет руль (на 30-45 градусов)? Да и после установки развала в норму в управлении машины ничего не изменилось. Блин, у меня мозги пухнут, не могу представить, что так резко изменилось. Я бы с удовольствием съездил на регулировку на нормальный стенд, но хотелось бы платить не за сам факт регулировки, а за результат. Боюсь, мастерам такой вариант не очень понравится...

Нет,развал потянет и сход,не сильно.

Том, геометрию учил в школе? Стойка вверху закреплена, шаровая внизу. Центр колеса между этими точками. Если нижняя сдвинулась на 5 мм а верхняя на месте то как центр колеса может сместиться больше чем нижняя точка? Нарисуй треугольник...

Таки да, даже примитивная регулировка "развала-схождения" рулит. Сегодня выехал на работу. В общем, после моих гаражных регулировок, по книгам Филипенко и Фучаджи, машина стала ехать примерно как и раньше. То есть, если и есть небольшой увод с отпущенным из рук рулём, то только если уж слишком придирчиво его "ловить". А так, если придерживать руль хотя-бы мизинцем, просто касаясь к нему, то увода не чувствуется. А то последнюю неделю ездил - аж руки болели его постоянно вправо тащить.

Всем спасибо, проблема решена.

Еще на дороги смотри. Куды наклон туды и тянет обычно :)

Согласен! Только и про другой треугольник не надо забывать...

Напиши, в чем дело было? Какие параметры отличались от нормы? Интересно!

Собственно, развал и отличался. Отклонение верха левого колеса внутрь на 6 мм, правого наружу на 2 мм. Когда поставил на место, то схождение стало почти в норму. Чуть подкорректировал схождение и выехал проверить. Между гаражами по кочкам проехал не быстро метров 20-30, мне показалось, что машину так и ведёт влево. Расстроился, забил на всё и ушел домой. А в понедельник выехал на работу, и, о чудо, едет нормально. Ну, может незначительная тенденция влево и есть, если бросит руль, но прикосновения мизинца к рулю достаточно, что-бы ехать прямо. До весны покатаюсь, а там планирую ходовую перебрать, 80 тыс. всё-таки.

Кстати, забыл спросить: на одном из болтов регулировки развала гайка накрылась, резьба сорвалась. Отдельно гайку не продали, пришлось купить комплект: болт с эксцентриком (желтый) + шайба такая-же эксцентричная (желтая) + гайка самоконтрящаяся с завальцованой пластиковой вставкой (покрытие белое). Изначально стояла обычная гайка + гровер. Чёто мне эта белая гайка не понравилась, резьба короткая, да и сама не внушает доверия. Где бы взять нормальные гайки? Там вроде с мелкой резьбой, да и термообработана, похоже. Может кто знает, какие требования к ней? На заводе работаю, можно любые сделать, знать бы из какой стали и до какой твердости калить...

Гайка держит болт только от проворота. Самоконтрящейся там достаточно.

Что то тут не так! При таких отклонениях должно вести вправо! Но никак не влево!

та все так, на автомобилях с положительным развалом ( а тавр какраз к таким и относится)все какраз так и происходит.

гайки отлично подходят от шевроле авео, с крепления аморта к кулаку, они тож самоконтрящиеся только без пластиковой вставки, зажимают гораздо лучше родных.

Хотите сказать, что если сделать при таких отклонениях вместо +3 -1, например, то поведет в другую сторону?

ага, только нужно еще учитывать схождение, и массу других факторов.

развал влияет на это лишь косвенно. проблема как раз таки в "продольном наклоне оси шкворня", он же кастер. причина чаще всего в том, что растяжка между крабом и рычагом вытягивается и колесо уходит назад. так же часто причиной становятся трещины и неграмотная сварка на переднем брусе. при условии, что ходовая и тормоза а поряде.

Гайки которые для регулировки ступицы заводские все давно знают - ставить нельзя. Они даже новые сразу срываются или просто не держат или держат развал и схождение пару недель. Они просто "алюминиевые". Как можно алюминиевые гайки ставить себе на машину и потом ездить?????
Идеально по размерам подходит гайка (и ходит вечно) со ступицы жигулей классики. Дешевая,черного цвета. По длине тоже длиннее и потому больше резьбы. Не представляю, чем можно ее там потом сорвать. А Болт обычно родной ходит долго. Контры там нет , но за счет длины наверное и не надо. Тем более если гайка отпустится вы почувствуете это гараздо раньше чем ее можно будет крутить руками (стук, тянет влево,вправо и пр). Как только купил машину сразу заменил. Как только болт меняли сразу родную гайку выкинул даже про запас не оставлял, что бы не было соблазна ее потом поставить. Не рискуйте своим здоровьем и безопастностью.

к стати о гайках. На штоке рейки рулевой часто выходит из строя гайка. Поставил длинную гайку белого цвета примерно 4см. Продается на всех базарах типа "алюминиевая". Стаит безупречно и вечно при многократном выверчивании. А так комплект болт и гайка стоят по деньгам прилично. Если длинную гайку ставить то можно и подзадолбанный болт оставить.

копирайт238

12

13

Реактивные тяги никогда не вытягиваются (мне не попадалось) - проверено (снимите "ратянувшуюся" тягу и купите новую - сравните. Люди уже с образованием начиная от 3го класса взглянув все понимают).
... Либо порванная и неправильно заваренная передняя балка, шаровая передней стойки разболтала крепление (два болта), либо просто подсевшая по какой то причине пружина только с одной стороны (например сильно нагруженной машиной въехали в люк или в дыру на дороге, хорошенько ударив в отбойники. От этого как то бывает сам корпус ведет или вернее стакан).

копирайт238


Никто и не спорил. Что я не так сказал в отличие от твоего поста? Ну 6 мм, ну с обеих сторон. ТО что в обе стороны по 6 мм - правда. Имелось ввиду, что не оба сухаря сразу перевернуты. а бывает только один.
Уточни если не трудно о чем речь. Може я че путаю.

у меня из 2 машин было 3 тяги разной длины, а то что вам не попадалось - не аргумент ИМХО

Не аргумент конечно -согласен. Просто и колеса смещены и тяги сравнивал - все одинаковые. На двух своих машинах мерял. пошел на СТО. Спросил - ответили, что не вытягиваются. Они тоже задавались вопросом - вынесли решение , что не вытягиваются. Может у вас был заезд в люк?

Да и если бы все решалось просто покупкой новой тяги - все бы так наверное и делали. Просто купил не вытянутую и все ок. К сожелению все снимают и обтачивают. Или покупают новую обтачивают и потом ставят ее в полевых условиях вместо той которая старая и не обточенная ну и как бы растянутая. Но если я ставлю новую то зачем бы я ее тогда обтачивал?

В общем смысл не в том, что она растянутая или нет - так как на положение колеса покупка новой не решает проблемы, а значит про растянутось нет смысла говорить (мало ли в машине растянутого и кривого после эксплуатации). А вот поведенные крабы, вогнутая под машину передняя балка в Таврии - повод обтачивать реактивную штангу для возврата колеса переднего на место , то есть немного вперед на 2 см. обычно.

Вытягивание балки опять вперед тоже не решало проблемы. Ну разве что на месяц два - потом она все рано опять становится не правильно как и была - металл на ней очень мягкий.

Здесь накосячил с описанием поэтому следует читать так:

Гайки которые для регулировки развала (болт с эксцентриком на стойке) заводские все давно знают - ставить нельзя. Они даже новые сразу срываются или просто не держат или держат развал и схождение пару недель. Они просто "алюминиевые". Как можно алюминиевые гайки ставить себе на машину и потом ездить?????
Идеально по размерам подходит гайка (и ходит вечно) балочная (для крепления балки, (балка - деталька такая) жигулей классики). Дешевая (3грн- сегодня куплял),черного цвета. По длине тоже длиннее и потому больше резьбы. Не представляю, чем можно ее там потом сорвать. Очень прочная (не знаю какой класс твердости) но ни разу не сорвалась.

извиняюсь за спамообразную писанину.

копирайт238

Шоб не было вопросов "почему другая гайка не накручивается" сразу смотри на резьбу. Она там мелкая. Но почему-то у всех держит, как ни странно. А если дури много в руках и срываеш эту гайку то советую взять зубильный развальный болт с гайкой вместо таврического, там резьба крупнее.

Заявление, как минимум, на открытие года тянет! Для доказательной базы только магнита не хватает! Щас начнётся массовая замена люминевых и очереди на помойку!

Почему то само пришло в голову такое предположение...А что если посадить на пассажирское седенье равноценного по весу пассажира и ещё раз проверить уводит ли авто в лево или нет?У меня была подобная проблема,машинку постоянно тянет немного в лево,проверки на стендах развал схождения ничего недовали.В основном я езжу один,но однажды подсадил грузного пассажира и о чудо,увод влево изчез!Предполагаю,что в связи с малым весом самого авто,при движении с одним водителем подвеска немного проседает влево под его весом и как результат незначительный увод машины влево.Думаю если проверки на стендах показывают порядок в развале,а сама подвеска ухоженна,то моё предположение имеет право на существование...)

думаю это все же хреновая резина, а на стенде по дискам меряю вот и разница, которая не видна.

Соответсвенно если посадить пассажира спереди и сзади справа должно тянуть вправо? ИМХО - бред! Что то с подвеской не то...
Я ехал в газели которую равшаны нагрузили гипсокартоном под правую стенку будки, мол по будке ходить удобней, а машине и так нармальна;-)
Та скособочило ее так шо недай бох!:-D....а ехала как ни странно прямо, и пустая тоже.

Газели нагрузка абсолютно пофиг, ибо зависимая подвеска и спереди и сзади, сколько можно повторять шо регулировка развала схождения на тавре делается с нагрузкой.

Кстати я соглашусь с предыдущим автором.Нельзя сравнивать подвеску Таврии и Газели!Да и развал по моему мнению в идеале нужно делать с рабочей нагрузкой автомобиля.Хотя конечно может и ошибаюсь.Но Таврия это не Мерседес у неё в подвеске чудес небывает.Если после проверке на стенде с помощбю приборов спец утверждает что всё в норме.Подвеска пребрана и люфты отсутствуют.Резина проверянная или новая.Авто сильно небитое.То оно должно ехать прямо!А факт незначительного увода влево можно списать на нагрузку подвески от пассажира.Я просто предлогаю автору темы поэксперементировать с посадкой пасажира рядом.Если увод в лево неизчезнет значит я был неправ...

Газель имелось ввиду собирательное - малотонажный грузовичек...это был какой то там новый то ли форд то ли фольц, а в моделях я вообще не шарю. Знаю только что ему два года отроду. Предений привод, спереди точно макферсон....сзади по моему тоже независимая.
Чем отличается жесткая неразрезная балка на рессорах от мак ферсона я в курсе?;-)
Развал с нарузкой делать это прикольно...наверно у меня тавра какая то кривая, и в пустой руль отпускаешь - прямо едет, и в гружоной асиметрично тот же прикол

Ладно напишу еще раз, итак, паскольку таврия наш аутомобиль, то и подход к сборке тогоже кузова типично наш, тобиш система допусков плюс минус трамвайная остановка, посему параметры изменения развала и схождения правого и левого колеса с нагрузкой и без, могут значительно отличатся.

В мене тоже проблемка... тільки в іншу сторону тягне...
 

В мене вчора машину почало тягнути в праву сторону... і при русі і повороті вліво (в право чомусь не чув.. чи то може так здалося) в мене тягнуло в право і било по рулі.. стукало... після вирівняння коліс (при русі) продовжується тяганина в право... Попробую на другий тиждень перекинути інші колеса... Але чому появилися удари по рулі?:(

Ходова в нормі... тре перепровірити підшипники.. і шарові...

У Вас грузик балансировкина переднем колесе не отлетел? Иногда вибрация появляеться после этого

плохая резина. давление разное в колесах. удары на руле иза диска . проверь внутри.

Завтра буду провіряти... заодно заїду на шиномонтаж і прокатаю колеса

В мене на правому колесі був недавно замічений шат... сусід сказав, що на тавріях допускається незначний шат у підшипниках... я дотягнув гайку.. але шат - залишився...

Пошли такого соседа на 3 буквы. Люфта в подшипниках (ощутимого) быть не должно! Иначе это уже не подшипник.

меняйте подшипник у меня в переднем левом тоже был небольшой люфт, долго он не проходил я еле домой доехал клацало так что прохожие пугались

или просто подспустить давление воздуха в правом колесо))