Из 1.1 в 1.3
 

Что нужно, чтобы из стокового карбового 1.1 получит карбовый 1.3?

Насколько геморно найти необходимые для переделки з/ч и какова их стоимость?

И какой характер будет у такого движка?

Перейдите в тюнинг, там все есть.

Перешёл, там ничего нет.

Перелистал всё, но технология переделки 1.1 в 1.3 с сохранением карба отсутствует. Отзывов о результатах такой переделки тоже нет...

Расточить, а ещё лучше загильзовать под 1.3...

Поршня, кольца под 1.3 + прокладка ГБЦ под 1.3...

Карб - подобрать жиклеры под 1.3 ваз (может первую камеру расточить с 21 до 23, но можна забить).

Все остальное - сток.

Самое правильное(и надежное) купить блок под 1,3 (75 диаметр).
Также забыли упомянуть о КВ, который тоже нужно поменять.
Все остальное вроде упомянули.

Точно... забыл... еще колено от 1.2

А штатный блок 1.1 точится на 1.3 проблемно? Есть какие-то нюансы?

И ещё вопрос: правда ли что поршня 1.3 стоят немерянных денег и их найти почти невозможно? А сколько они реально стоят?

И есть ли на поршнях 1.3. выемки под клапана, чтобы исключить встречу поршня с клапаном?

Итак,для перехода на 1,3 вам понадобиться:поршни+кольца (цена у меня 340+130),коленвал 1,2 (500)и доработка карбюратора.Блок растачиваете под 75,0.Желательно конечно иметь поршни.Бывает на блоке 1,1 колено 1,2 не проворачиваеться.Кое какой отлив мешает.Его стачиваем.Всё.У вас 1.3.Шатуны,масляный насос,голова-всё стоковое.Какие-то вопросы,звоните.:yahoo:

Если блок после 98-го года, проблем при расточке быть не должно, если старый - могут вскрыться дефекты литья.

Нюанс есть такой что при расточки блока можно попать на раковины тогда блок необходимо будет гильзовать , но как мне говорили это бывает часто на блоках выпуска до 1996 года.
Поршня у нас в Днепропетровске есть и на базаре и в магах цена около 300грн.
ЕСТЕСТВЕННО на поршнях выемки под клапана ЕСТЬ.
Цены можно глянуть сдесь http://zapchasti24.com.ua/tavria-slavuta

Хреново получается -- у меня блок 1994 года, т.е придётся гильзовать... А сколько стоят сами гильзы и работа по гильзовке и хонинговке под поршня?

По экономичности движок сильно проиграет?

Но с лихвой выиграет по мощности.

Не факт что придётся гильзовать , но кушать больше конечно будет в болешей мере зависит от тоГо как обкатать и настроить маторЧИК

согласен.Вскрытие покажет.А нащёт кушать,так за удовольствие платить надо:D

Да не будет он больше жрать,по городу однозначно меньше чем 1.1,карбюратор 1.1 и 1.3 по жиклерам одинаковы.

Гильзы с работой под 1000грн. получится.Проще за 500-600грн. купить 1.2 и его точнуть, или за 1000 найти уже готовый 1.3 блок в сборе. Потом его перекинуть, а свой продать и отбить хоть что-то.

Расточка у нас 120-140 если с недавно не подорожало,гильзовка столько же,но не факт конечно что надо гильзовать,я не гильзовал,блок 94 года,а у брата в одном цилиндре вскрылась раковина,один и гильзовали,колено тут самое дорогое,если его нет то проще искать уже 1.3 двиг,новое колено на Лоске стоило 860грн,сейчас х.з. но врядли подешевело.

Если с деньгами не очень, то дешевле сделать 1,2.
За блок повторюсь еще раз, лучше блок менять. На форуме проскакивала инфа, что блок на 1,3 немного конструктивно отличается от блока 1,1(1,2).
Также бывают случаи, что после переделки блока 1,1 на 1,3(без гильзования) начинает забрасывать свечу на одном из цилиндров. (На форуме я вроде дважды такие случаи наблюдал).

оч. интересный вопрос - кто знает отзовитесь

У меня 1.3 с завода, расход по городу со светофорами но без пробок 7.6л сейчас, летом около 7 при активном стиле езды. Ненамного больше чем 1.2.

у меня был убитый 1.1 ел больше чем сейчас 1.3

Ребятки, не забудьте предупредить человека, что и поршня по производителям отличаются, и колечки, а пальцы то просто чудо, я нашел только "завод", так у меня из четырех "зеленых" на оправку налез только один:) Пришлось точить пальцы внутри, они же падлюки и по весу разные были:)

А если не менять пальцы при переделке движка?

Можно и поршня не менять, и кольца. :ny10:

Подскажите пож. при ремонте 1,1 запчастями каких производителей лучше всего обзаводится? Нужно собрать оч. хороший мотор.

Ну это как религия !

Как бы собирал я :

1. Блок завод
2. Коленвал ЗАВОД .( если вкладыши не приварены и есть куда шлифовать - можно БУ )
3. Шатуны завод ( опять же , если не конченые , заменить втулку и расточить или райбер , ходить будет )
4. Поршня предпочитаю болгарию , но и харьков пойдет .
5. Кольца - с наборными маслосьёмными .
6. Сальники - импортные ( аналоги от иномарок ) ( ну как-то кременчугу не очень верится :D )
7. Распредвал , лучше 317 ( опять же завод )
8. ГбЦ , если РВ болтается , лучше завтулить ( новая - слишком дорогая )
9. Втулки клапанов - на любителя ( чугуний за счёт пористости , лучше смазывает , зазор можно делать меньше ; бронза износоустойчивей , но смазка пары втулка-стержень клапана чуже ).
10. По клапанам - сейчас бешанный выбор :D , тут главное не попасть на подделку . Предпочитаю Луганские , если дают гарантию по производителю .

Дальше , пусть поправляют знатоки ...

P.S. На Лоске это всё есть и не дорого ( относительно конечно )

распредвалы какие ещё бывают и чем они отличаются?

Leonsev, Харьков делает поршня? Херасе, только сегодня имел беседу с мотористами, прозвучала фраза "странно шо Харьков не делает поршня на ваши моторы"... Будем знать теперь... пасиб за инфу.

и вопрос в догонку, Что подразумевает продавец, говоря про кольца "японцы"..

Он их делал и давно,и те,что держал в руках,были отличного качества,но давненько это было...
То и подразумевает,что японские они. И картинка тут уже была.

Значит делаем вывод, если кольца "японцы", поршня "болгары". то третья свеча черная постоянно из-за сальника клапана, по крайней мере хочется в это верить... ну это я в общем отвлекся....

Не всегда сальники виноваты. Вам неведома вечная проблема 2-й и 3-й свечи ?

Известна, я тут уже жаловался

К Васадзе,все-к Васадзе...

В смысле, на ВИЛЫ?

По этому , то же где-то недавно отписывались , 245 имеет меньшие фазы ( крутящий момент , на более низких оборотах ) , ну и мощща с крутяшкой по хуже ( опять же для гоночников ) :D Для бытовухи , без вопросов подойдёт .

а по расходу они отличаются? Как их отличить?Какой из них лучше всего подойдёт к 1,1л?

Если автомобиль ИСПРАВЕН , то 90% расхода , зависит от манеры вождения НАЕЗДНИКА .

по идее крутяшка с мощёй с потолка не берутся а появляются за щёт дополнительного расхода топлива? Как отличит 1 вал от другого?

Либо делать копир и по нему мерять , либо в магазе брать два вала , ложить рядом , сразу видно , какие кулачки шире .

с чего делать копир? Как быть если вал предлагают на рынке в еденичном числе? По каким частям можно бвть уверенным что продавец не обманывает?

317 вал это инжектор,и шестерня привода трамблера там может появится только если сами ее напресуете туда. Хотя у нас на рынке уже полным ходо торгуют 317 валами переделаными под карб.:ny03:

по чём у вас их продают?

Поддержу вопрос. тоже очень интересно

Интересовался специально: 245 стоит 230, 317 стоит 270, в инете найти возможно дешевле, наверное.

Когда это вы спращивали?
Последние цены были по 300грн, но сейчас говорят уже под 360грн должны стоить что 245 что 317. А цен по 230 и 270 нет уже давно,да и стояли они всегда одинаково.

Неделю назад, специально, есть 245, новый, хочу 317, по тому и спрашивал, а в заводском магазине так там уже с год такая цена стоит. В общем надо брать.

Очень странно. Не знаю какой у вас там магазин,но у нас уже давно цена за 300грн.

Информация к размышлению.
У меня на 317 валу машина отказалась нормально ехать(1,2 карб).

??? По чему? не разбирались?
А топливо как подавали? там же нет кулачка для БН. Или переделанный?

В чём это выражалось? Как удалось вылечит?

Естественно переделанный.
Точно не скажу за причину, я не спец.
Но мое мнение такое что 317 РВ предназначен для инжевого 1,4 мотора. При том, что ГБЦ фактически та же и осталась(дырки для впуска и выпуска) , а объем увеличился то конструкторы сместили фазы. Ну типа чтоб раньше там открылось или закрылось. Это пусть спецы скажут.

На холодную практически не заводилась(троит, двоит!!!). Как прогреется то еще более менее едет.
Вылечил заменой ГБЦ(вернул назад старую). А переделанная лежит пока. Планирую туда стоковый РВ поставить и попозжа поставить на двиг.

тут писали про громадную крутяшку этого вала - это так?

Привет всем знатакам!!!!!!!!
по поводу распредвала! У точняю шо шырына кулачка ниякои роли на вазу робочого цыкла аж нияк НЕВЛИЯЕ!!!!
А от высота кулачка влияе на бильше открытие клапанаи и по скорости трохы швыдше открываеться!!!!
а фазы завод выбырае саме оптимальни!
А поповоду розсточкы блока 1,1 пиб 1,3 Тут тоже фигня може выйты!!!!
Стенка блока буде дуже тонкою и буда плохе роспространение тепла по блоку и може презвесты до прогорания блока!!!!
сам ищу вариант как больше лошадок загнать под капот!! пока вижу вариант с 1,3 блоком заводськым!!!!!!

317 вал как раз сделали для того,что бы наполнение хоть как то улучшить на 1.4 моторе. Потому как обьем увеличили а каналы в головке и клапана все те же под 1.1 мотор. Вот по этому они и увеличели фазу вала что бы увеличить наполнение цылиндров и этим оставить стандартную голову.

Та да фаза не влияет.:ny03: Кто вам такое сказал? Зачем тогда есть куча валов(на ВАЗ) с фазой и до 330гр? Почему все валы не с фазой в 237гр как сток на таврии и с подьемом 20мм?;-)

Троло-ло.. детектед...

А у кавота есть с хема газораспредиления 317 вала!
просто для с равнения!

ну такшо там по поводу схемкы?
Ато высота кулачка шо 245,301,317 идиентична

Розясны!!!!

Да что там смотреть. Там фаза шире на 15гр в сравнении с 245 валом(если память не изменяет).
А фаза очень сильно влияет на работу мотора,чем больше фаза тем дальше вверх уходит и момент и моща. Ну на разных обьемах одни и теже валы будут себя по разному показывать.

Да кто бы, мля, сомневался..... А как влияет?

Спросите у него, там 317 стоит, себе хочу.

Чем больше чытаю информации про 317 вал тем меньше хочется ево ставить!!!!!!!

Хотябы если посмотреть на диаграму!
На каторой видно что двигатель с 317 вал начинает лутчше работать при 4300 оборотах!!!!
Возникает вопрос а часто двигатель так розкручивается???
И если харашенько подумать то и расход будет по больше до 4000
оборотов!!!!поскольку крутящый момент меньше!!!

кстати диаграма отуда!!

авот такой график есть тока под 317 вал

Отправил это сообщение, пошел, покурил, подумал: уже не хочу 317.
Наполнение лучше, топлива закачивает больше, особенно на малых оборотах, а переть начнет только с 4500, а у меня дети маленькие.
Не ну для спортсмена порекомендовать, я думаю можно.

Низа страдают с 317 валом и это факт. Особенно сильно страдают если поставить его на инж и не править толком прошивку,вот тогда такое горе.))))

НО-но-но...

Это примерные графики, к тому-же под СС=13... Хотя поведение и при низких степенях похожее.

Вот спецом помучался и выкладываю.

http://i.fotomem.ru/0/27/88/402788/43.jpg

аты можеш график газораспредиления 317вала выкласты таку як я выклав на 245 вал?

открытие впускного клапана
15° до ВМТ

закрытие впускного клапана
57° после НМТ

открытие выпускного клапана
47° до НМТ

закрытие выпускного клапана
25° после ВМТ

При хорошей прошивке ничего с 317 валом не СТРАДАЕТ ( см. тюнинг , замеры диностенда ) .
Сколько раз повторять - 317 вал НЕ СПОРТИВНЫЙ !!!!

А настраивать машину нужно даже на стандартных моторах ( запчастях ), а не только при внесении каких либо изменений ! ( распредвал , клапана , СЖ и т.д. )
НУ не могут у нас сделать два абсолютно одинаковых мотора , а тем более на конвеере :D

Ну и что вы хотели мне этим сказать?:ny03: Я это все прекрастно знаю.
Я говорил про то,если втулить 317 вал и не править прошивку,тогда Очень страдают низа да и работает все через Опу. Вот вам и 15гр плюс по фазе. А то что он не спорт то это и так всем понятно.:ny03:
Ну и как вы будите откатывать Таврию на Микасе? У когото есть инженерник на Микас? Ну а ставить и откатывать Январь я уверен не все потянут и захотят. Да и то что мотор любой надо откатывать под свое железо это понятно.;) Да и те замеры приведены на Январе а не на Микасе,а это две большие разницы. Наш какашняковый Микас не откатаешь.

А " какшниковый " микас 10.3+ лежит для турбомотора , разгребусь чуток , соберу всё-таки турбомемз:D

Ну и как вы его собираетесь катать под турбу??? Хоть и копия Января 7.2,но не он.:ny03:
Или вы типа Абит из 10.3 сделаете?;) Как на меня полная безнадежная тупость строить турбо на 10.3,намного проще 7.2.

Может и проще хотя в любом онлайнике хоть смс хоть макси хоть анди хватает косяков в алгоритмах и отстройка зависит не мало от опыта настройщика ,поэтому лично мне интереснее на 10.3+ самому пройти этот тернистый путь,и поверьте имея диностенд в своем безграничном распоряжении и шдк ничего сложного.

А у вас есть Инженерник под 10.3? Или каждый раз сливать-заливать прошивку?

Вот постоянно сказывается нехватка времени, чтобы взять один мотор стоковую прошивку и проверить на диностенде 245 и 317 вал и закрыть все вопросы, причем все замеры идут в режиме "тапка в пол" , а ведь в повседневной езде нужны именно режимы не полной нагрузки, я уже не помню на каком блоке(скорее всего на микасе 10.3+) первый раз поставил 317 вал , но никаких изменений в худшую сторону на низах я не заметил. Потом была настройка я7.2 причем ручками и в тюнинге я выкладывал график там полка пикового момента от 2200 до 5000 на 317 валу, причем кто со мной хоть раз ездил всегда были в шоке от того как тянет мотор на низах все говорили ну прям как дизель, Leonsev так вообще меня пилит все время чтоб передачу ниже включал( переживает за недостаток смазки на низких оборотах), а вообще после Н.Г проведем серию замеров 317 р.в. с разными смещениями фаз от стандарта.

Так ведь вроде нет инженерника под 10.3+, у меня уж точно, а при помощи чиплодыря лить только калибры быстрое дело и счетчик циклов записи на проце при этом не тикает.

А на Микасе7.6 очень чувствуется смена вала в отсутствии тяги на низах.:ny03: Да и с прогревом туго на 317,калдырит капец мотор пока не нагреется,да и потом тоже не особо стабильно работает.

Может не в микасе дело , а в метках грм они по моему +-градусов десять скачут от шестерни к шестерни и просто фаза слишком убегает, ну как вариант, просто м7.6 под 1.1 вроде как не было, а по 1.3 там основные калибры почти под копирку пренесены в 10.3.

Да у меня 1.2 и метки железно правельно стояли. Да и разрезная была,крутил и в + ив -,ехвект один и тот же.

Шось вы хлопцы от темы отошли, и сильно.....

Дятькы!!!
Ашо лутче фантазировать из валамы?
Или лудчы поставыть Движок 307 изабуть про вси проблемы!!!

ставь 307 лучше МЕМЗа еще не сделали

Ну или 301 на крайняк.))))))))

Вы со стоковым 245 разберитесь сначала, то у Вас микас не тот, то январь, без снега, а потом думайте про 301 и 307.

А чем отличается 301 от 307?:ny03:

307 больше,на 6 литров!

И этот обьем дает инжектор.:ny03::ny03::ny03:

ашо там росбыраться?
хош больше мощи лудше ставить мощнее движок!! ( а всё остальное ето бред итолька!!!) по край ней мери так я щитаю!!!!!


А сийчас!!!
Всех тавроводов С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!:ny01:

Паа.ддерживаю!!!!!:ny03:

Ниправильно. Надо для начала заставить движок работать как надо, отрегулировать и довести до ума штатные системы. Это уже само по себе дает весьма заметный эффект. И только после этого заниматься тюнингом меняя распредвалы и т.д. Но совсем не факт что потом захочется это делать :)

ашо там доводыть если всё нормально работает!!!!
а тюнинг то самое шо беушный движок 1,3 или 1,4!
и моторесурс намного больше и надежность!!!!
И ето любой моторист подтвердит!!!!!!
а максимальный тюнинг по мемзовськом движке шлифонуть колектора ато воны там таки шыршави ито ето если карбюратор!
И назаводе тоже не дураки сидят и в их интиресах сделать движок как можно мощнее и в тоже время надёжней И економичный двигатель!!!;)

Помоему дураки... иначе уже давно была придумана 16-кл головка мемза. А оно им нах ненада!!!

Т.к. это нада наладить производство
1. Нового распреда
2. Новых шестерен ГРМ
3. Новые клапана
4. Под них новые пружины
5. Новые сёдла
7. Новая крышка ГРМ (с гордой надписью 16-valve)
8. Новые поршня (т.к. в старых цековки на клапана не попадают)
9. Ну и сама величество ГБЦ.

И самое главное - куда потом этот 16кл МЕМЗ тулить?

Думаю 307 двиг с 16 клопами показал-бы неплохие результаты.

Поддержу

Один знакомый дедушка в начале 60-х служил в германии и вдел там такую картину: спецотдел катался вроде и не обычных 21 Волгах, только разочек прокатили его на ней, (дороги там нормальные и тогда были) коробка автомат, а стрелка на нем по чему то ложилась легко, там 8 Газ 52 стояла под 93 бензин, вот тюнинг.

зачем далеко ходить, у сузуканов есть два мотора G13B и G13BA оба 1,3 первый 101 кобылка а второй 68

ГАЗ-52 имел рядную шестерку, тот же движок что стоял и на ГАЗ-51. Под 66-й, 72-й и 76-й бензин.
Технические характеристики ГАЗ-52-03
Двигатель: 75 л.с./2900об/мин,
6-цилиндровый, карбюраторный, 4-тактный, 3485 куб. см. Диаметр цилиндра/Ход *поршня: 82/110 мм

дятькы я не спорю шо злюбого движка можна выжать еще немного лошадок с помощу форсировкы итд,
так а как нащет моторесурса, економии, перегревив,и затрат на ето всё! и при каждой поломки на пример головку повело и опять планируй растачуй!
а так кынул 1,4или 1,3 и радуешся шо не вылезет какойто бок от переделки потомушо в сё родное

ну с 1,4 мотора мало кто радуется (если конечно мы до сих пор про МЕМЗ) много знакомых шутят что у них замена прокладки под голову вместе с заменой масла...

8. Новые поршня (т.к. в старых цековки на клапана не попадают)

полный бред они не под клапана сделаны, за счет этих конавок вобораеть точный объм при сжатии (если бы виделе мотор после обрыва ГРМ особенно 16 клапан. бо у большинства гнет клата и отпечатки на поршнях совсем не там где их выточили)

такчто 8п. здесь не причем

Точный объем при сжатии? Вона что выходит,а все еще с 87-го года считали что именно под клапана...

1. на коробка автомат разрабатывалася на 21 волгу изначально в стоке. распространения в дальнейшем не получила.
2. врядли там с газ 52 стоял двигун (скорости с ним нету, он дурной на низах, но после 3500 оборотов он в 80процентах едет на капиталку, сразуже. такова конструкция)
скорее всего это догонялка или тп http://www.gaz21.org/forum/viewtopic.php?t=335

Сурьезно? Я знаю что в 16-ти клапанниках делают цековки , что-бы при продувке цилиндра поршень не бабахнул об клапана.

ЗЫ. Давай зачётку, садись два!

тогда скжи почему 16клап моторы при обрыве ремня достают поршня до клапана при этих конавках

вот вам пример на аватарке таврон прошол 350тыс прогарел кллапан заменили ище пока что прошел 54811 тыс (она у меня с ноля)

при этом 1тыс км в неделю пробега у нее

если учиться по книгам 80-х годов то там и останешься

раз ты такой умный то ответь на простой вопрос как правельно проверить уровень масла?

а в ответ тишина :) знатоки (литературы мало, главное опыт)

Ну вот пять... КУК, что вы наделали? Еще один занервничал и перешел на личности..... Как у вас это получается?