Глюк. Но не знаю чого.
 

Суть проблеми: іноді перестає працювати на газу. Буває на ходу, буває при запуску двигуна як коли. На відео не віидно нічого, але чути як веде себе перемикач газ-бензин. Після 30-ї секунди газ ввімкнувся. але після переходу на "0" знов був збой в роботі. Власне питання просте - що це може бути? Очевидно, що це або сам перемикач, або клапана. Буду вдячний за поради.

http://youtu.be/WUa3Z3QguI0

Ели слышно щелчки электроклапана то глюки электрической части. Если по-тихому проверить газомагистраль чтоб хорошо пер газ с пол иинуты.

Не имею наушников, немогу слушать.
А что за ГБО стоит?

Там з 30-ї секунди звук чути. Може кнопка?

Стоїть саме просте - Т АТ, врезка

у меня было такое. оказалось - проблема с клапаном, вернее с контактом клапана. Причем визуально - все ок, контакт в порядке, а периодически чего-то там отходило...

Ищи контакт!

у меня такие симптомы были. Перечистил все контакты - не помогало. В итоге заменил кнопку - и все ок. Кстати, та гллюкнувшая кнопка газ-бенз при работе очень нагревалась.

Дякую, хлопці. Я зараз зняв редуктор, міняю РК. При зборці прочищу контакти. А кнопка не гріється - вона просто "жужит"

может ошибаюсь, но жужжать по идеи она не должна, должна только щелкать при переключчении.
а при пропадании газа светодиодик "газ" светиться?

ні, не світиться.

Звук наверное идет со стороны кнопки? Если так, тогда скорее всего его издает реле в кнопке, а следовательно нет на нем надежного контакта и работать на газе не будет.

Саме так. Лікується, чи міняється?

Черній провод хорощо замаситровать и усе пройдет и станет хорошо. По схеме черній провод с кнопкм иего идет на минус клемму редуктора и его еще кинунуть с клеммы - редуктора на массу авто. И кнопка звенеть не будет.

Все правильно говорят, для начала проверь надежность контактов черного провода и красного с кнопки, а потом на всякий случай и на клапанах.

Черный провод с кнопки идет на минус электроклапана редуктора и с клеммы - электроклапана редуктора кинуть минус на корпус редуктора. Черный провод с кнопки на электоро бензоклапан проводить не нужно.

Зранку зібрав все, правда не запускався - сів аккум. Глюкнув знов - знайшов масу (вона на клапані після фільтра) - затягнув - маю щастя! Лишилося запустити-прогріти-відрегулювати-зрубати тему)))

Пока Вы будете греть и т. д, расскажу свои наблюдения: Про контакты на разъемах понятно, массы тоже. Сами кнопки (переключатели) как правило внутри имеют электронную схему, так уже имею пару кнопок в резерве после того как их заменили хозяева, банально в авто тряска, а пайка обычная, тяжелые детали растрясают олово и пропайка спасает положение. Искать места дефектов иногда мешает парафин которым заливают плату чтобы не гнила.

Сам понял что написал? Пунктуацию никто не отменял.

Читай по строчкам и если есть голова то поймешь. Если головы нет чти пост 16.

Не правильно говоришь, писать нужно так, чтоб было понятно после первого прочтения. А так как написал ты - это каламбур, так что есть ли голова нужно спрашивать у автора поста №16.

Лучше скажи по подключению коричневого (управляющего) провода от кнопки Stag-2w: наверное я его подключил не правильно (намотал 10 витков на высоковольтный), его скорее нужно подключать к контакту катушки зажигания от ЭБУ. Правильно? Если есть желание помочь, загляни в соседний форум по соответствующей теме.

Автор поста №16 имеет голову и знает как это делать-работа у его такая. Я вам дал наводку как это сделать а вы хоть подумайте где запятые ставить казнить или помиловать.

ХАРОШ ругаться, посмотрите лучше тут:

http://tavria.org.ua/forum/attachmen...3&d=1303238735

СБорисов так проверьте на катушке зажигания + может быть с двух сторон....в определенных случаях на карбовой машине. Человек не может воспринять информацию. Вчерась менял редуктор вакуумныйна электронный и кнопку пришлось заменить. Так вот взять тестер и промерить напряжения на контактаз катушки зажигания в момент кручения стартером (при вкл зажигания) С одной стороны + постоянный а с другой "мерцает" Вот на мерцание и коричневый провод и втулить.

А что мне проверять, если кнопка для электронного редуктора ГБО-1 и вакуумного по идее разные.
Посмотрите на рисунок выше, там черным по коричневому написано: *Рекомендуемое подключение: Коричневый провод подключается к "-" катушки зажигания. ИМХО: Вариант с намоткой проводка на ВВ провод для ленивых и в случае установки ГБО-1 на инжекторную машину.
А при включенном зажигании "+" с обеих сторон катушки.

Ну так ото ж то. Работает то редуктор при правильном подключении на одном плюсе из двух. А рисуночек-то вы скинули для карбовой авто а у чела инж. У меня инж и провод коричневый нигде не намотан.

Извиняюсь, только прослушал видео, был только звук, так кнопка дохлая, я недавно одному клиенту такую закоротил чтоб не жужжала..

Таки нет, подключение кнопки на инж. двигателе тоже с подключением управляющего провода кнопки к контакту КЗ от ЭБУ. Вот схемка:http://img855.imageshack.us/img855/122/22022012138.jpg

ЕдИм дальше.

Тохат пост 28\\\ ни эмулятора форсунок ни реле отключения бензопитания. Это что то не для инжа.

глюк знов проявився. на днях перероблю масу, провіру. вчора ввечері прогрів самоката свого, виставив хх на бенз, потім на газ. задоволений хоча б тим що хх вже є і без подсоса, і він регулюється. суб"єктивно трошки краще їде. зранку завів на газу. тепер ще продивитися витрати і буде мені щастя. ну якшо кнопка знов не глюкне.

На катушке клеммы обозначены как "Б" и "К". Б - это батарея, или по другому + катушки. К - это коммутатор, или - катушки. Нас интересует клемма "К".

Предлагаю тему развивать дальше:

Автоша инж Редуктор электронный . Кнопка stag2-w Машинка на газу не работает. При включеном зажигании при переключении кнопки газ-бенз редуктор выдает пусковую порцию газа При вращении стартером щелчка вкл редуктора нет. Машинка заводится сымаю шланг подачи газа с редуктора и машинка продолжает работать ... на бензе. Замена кнопки результата не дала.
Если при выкл зажигании кнопка находится в положении "газ" то при вкл зажигания редуктор не срабатывает.

Вот как раз такая кнопка stag2-w попала мне в руки, после тщательного осмотра обнаружил несколько не качественных паек, после ремонта кнопка нормально заработала. Плата была залита слоем парафина, по этому сначала было сложно определить места плохой пайки.

Кнопка по определенной причине не видит сигнала на управляющем проводе (коричневом). Если меняли кнопку на старую проводку, то дело не в кнопке, а в проводке или способе подключения коричневого провода к катушке. У меня такая же кнопка и при намотке коричневого провода на ВВ провод, кнопку глючило; когда подключил провод согласно схемы, все в порядке.

Да видит кнопка коричневой провод да еще как! Коричневой провод идет к кнопке он несет индуктивный сигнал который при переключении качельки управляет эмулятором форсунок. В моем случае получилось наслоение траблов которые и выявились неопределеным глюком не подвергающему логическому определению причины.
Был установлен б\у газовый электроклапан. До установки на авто отщелкивал без замечаний. При установке на авто от акб отрабатывал отлично а через замок зажигания поработал и умолк. Был заменен на новый. Теперь другой трабл- нет хх на газу хоть тресни. При откл эмулятора форсов Е4 хх на газу как часы. Вывод недозакрывается бензофорсунка и на газу давит хх. Набензине машинка работает хорошо.

Как там кнопка поживает поменял?

Ага . Поменял . А но не кнопка. Ставил рабочее реле эму форсов и не оно. ХЗ короче.. Заводится и едет на газу со снятым эму форсов насос гудит чек горит.

Пробовали сделать то, что предлагал я?

Пока не.

По ходу эмулятор форсунок не работаает. Прозвонил. Все четыре пары пропускают ток. При подаче питания на газоклапан приходит питание и на эмулятор. Эмулятор щелкает мигает красный светодиод четыре канала не закрываются. Хотя по логике вещей Машина не должна работать должна удавиться. Работает на бензине а хх не четкий. идет еле-еле газ. На кнопке (Стаг-2) горит зеленый сигнал типо на газу. Сымаю шланг подачи газа и работаем! При отсоединении эму форсов машинка четко работает на газу только чек горит.

Так газ все-таки идет, я с предыдущих сообщений думал что нет. А чек и будет светить если отключить разъем с эмулатора.
Таки да, правильно я сделал что обошелся без эмулятора, достаточно одной релюхи. Как говорится чем проще - тем надежнее. И чек теперь не горит.

Так выложите плз решение вопроса. Отключить то релюхой то мона а имитация работы форсов как чтоб чек не горел? Прошивку курочать опции вырубать?

Именно так, в маске ошибок отключить форсунка 1...4 цилиндра. Цена вопроса 15 грн. на реле + 5 грн. на контактную колодку под реле (можно просто мамами подключить) + 30 мин. времени на подключение реле и перепрошивку.
Вот так релюшка установлена у меня:http://img842.imageshack.us/img842/7...2012124.th.jpg

а вы еще второй релюшкой разрывайте лампочку чек )))
и шить не надо

Chec всего лишь сигнал об ошибке а мозги не пойдут в какой-нить аварийный режим?

если касательно форсунок, то нет
а что вам аварийный режим? Подключите сканер, перейдите на газ и снимите эмулятор форсунок - смотрим УОЗ (вам для газа ничего не нужно больше) и видим что он на Микасе не меняется.

Я уж лучше ваш эмулятор подожду.

А что за эмулятор такой, который меняет УОЗ?

Уоз меняет вариатор
а разговор идет про эмулятор форсунок Е4, производство LECHO

Дак это понятно, просто три верхних поста наводят на мысль, что есть какой то чудо-эмулятор который меняет уоз.
Для себя я выбрал самый простой вариант: реле в разрыв плюсового провода форсунок, отключил видимость ошибок форсунок в микасе, подправил уоз в прошивке и еще кое что.
В дальнейшем планирую доработать микас для двухрежимной прошивки.

есть такое - вариатор (для инжекторных автомобилей)
как вариант для карба АД или МПСЗ

Общался с людьми ответ Микас 10.3 двухрежимку не поддерживает.

Вариатор дорого.

Вобщем аналогичная ситуация возникла и на работе на Газельке с бензоэмулятором Е4. Привезли запчасти четыре эмулятора установлена кнопка с заменой проводки подключение соответственно схеме результата-ноль!!!!!!!!!!Перепробовал все эмуляторы и кнопки на своей Славутке-результата ноль!!!
Посмотрел на схему и решил попытаться подключить НЕ правильно и все заработало. И Газель уехала и моя работает.

"Не" правильно это какo_O? Не представляю что там можно подключить по другому: форсунки соединяются разъемами, черный на массу, синий на электроклапан или в любое другое место синего провода с кнопки.

Значит на подключение эмулятора форсунок приходит два провода. По всем схемам и схеме-инструкции черный маса синий питание. Ставить наоборот.

Ахренеть...

Да ото-ж... Одному знакомому гбо-шнику такое уже было. Так что случай не единичный. На соей установка была давно да и ставили мне на сто. Когда переставлял редуктор поленился распутывать изоленту на подключении-два провода просто вырвал. И начитавшись насмотревшися начал играть по схемам.

плюс на форсах постоянный!а управляющий минус!на фишках эмуляторов (почти всех)между мамой и папой с фишек одной форсы идёт общий провод-он чёрного цвета практически всегда,и это всегда плюс!по той причине что вставляя папу на заводскую маму форсы мы сразу получаем постоянный плюс который сразу же мамой с эмулятора подключаем на форсу!далее увправляющий провод (тот который снимает информацию с ЭБУ всегда с чёрной полоской,тоесть он может быть красны,розовый,зелёный ,синий,но обязательно с чёрной полоской вдоль кабеля!далее провода идущие от эмулятора на форсунку точно такого же цвета как и управляющие провода но без чёрной полоски!
в принципе вледельцев так называемого евро разьёма это мало должно волновать,так как 90%эмуляторов идут именно с такими разьёмами-более интерестно это тем у кого нестандартные фишки на форсунках -ланосы,японци и прочие,и в этом случае приходится резать провода и подключать эмулятор без фишек!

От эмулятора идут пары проводов к форсункам. Сам эмулятор замасирован черным проводом и получает питание синим проводом. (Касаемо Е4) Так вот эмулятору на вход питание по черному проводу синий в массу. Теперь работает.

to Buzyan
пришел эмулятор?
По поводу выше описанного - заводской дефект, редко но бывает в любой электронике

да согласен!тупо в раздатчик проводов для фишки поляк с бодуна заправил ни синий а чёрный провод!

это ладно, тут был случай в банкоматы вместо 100 грн зарядили 200
вот народ удивлялся

Да посылка пришла. Еще не получил. А дальше мой расказ поярче будет. Мое гбо установлено два года назад. при смене редуктора поленился разматывать изоленту просто порвал проводку вытянул два провода потому что торопился. Собрал по монтажной схеме и получил загадочный глюк. Так вот все четыре эмулятора после газельки поперевтыкал в свою славку и результат ноль. Три кнопки перешло по кругу. Рузультат ноль. Собрались все возле газели посмотрели что подключение верное кнопка с проводами новая и решили вернуть запчасти как брак. Ставить другой системы эмулятор...Вобщем от безысходности решил попробовать и получилось. Заработало. После Газели ту же процедуру проделал со своей Славкой. Подключил наоборот и работает! На складе осталось еще три эмулятора е4. Никому их как брак возвращать не будут просто подключат наоборот при необходимости.

А у меня вот такая история:попробую описать подробно.Завожу на бензине,педаль акселератора не трогаю,холостой ровный,переключаю кнопку в положение "0",двигатель глохнет.Завожу на газу,педаль не трогаю,холостой ровный,кнопку в "0",двигатель глохнет.Завожу опять на газу,подымаю обороты примерно до 2500 об.,в кнопке срабатывает реле,холостой становится неровным,двигатель "колбасит",на педаль реагирует очень плохо,переключаю кнопку в положение "0",двиг продолжает работать.Расход в норме(7,5-8л. город),на оборотах отзывается на педаль нормально.Авто Славута 1,3 инж.,редуктор Tomasettо,мультиклапан Atiker.Как это всё подключено сказать не могу-не спец.Буду весьма благодарен за подсказки,куда заглянуть,или контакты толкового газовщика в Запорожье.

лично мне кажется что глючит кнопка!и в "0"-ом положении у вас идёт и подача газа и форсунки льют бенз!!(в нулевом положении как вы говорите при заводке на газу-колбамить ХХ и ненятная педаль!_
попробуйте найти форумчанина в вашем регионе с инжевой машиной и с ГБО!просто подключите другую кнопку!

Понятно-диагностировать регулировать редуктор и порог переключения кнопки. Все описано на форуме.

После чего так случилось, что то делали?
Попробуйте отключить разъемы форсунок от эмулятора и посмотри как будет работать на газе, если хорошо и ровно, значит льют форсунки.

Проще при рабочем дрыгателе на газу откл эмулятор форсунок-вытянуть разъем.

Огромное спасибо Buzyan за консультацию.Прокатился по городу,всё работает исключительно.

дабы несоздавать темы клоны-советую вам отписатся в чём причина то была!а то завтра у кого то тоже заглючит так же а вы причину-неописали!

Да не правильная регулировка редуктра: и ХХ зажат и чуйка была пережата. Т.С. всего лишь порегулировал редуктор.

Сегодня столкнулся с проблемой .Минут сорок стоял в пробке по датчику температура перевали ла за 90, но ОЖ не кипела. Сперва пошел цокот, а затем машина встала, было такое чувство, что закончился газ. Постоял, пробую заводить, х/х есть, на газ не реагирует, потом глохнет. На бензе проехал оставшиеся километры, дай думаю попробую, перехажу на газ, бензин в карбе закончился на подъеме, Нивка зацокотала, думал заглохнет,нет продергалась. До гаража доехал на газу. Внимание! Вопрос! Кто с таким сталкивался и из-за чего такое происходит? Может ли мембрана из-за перегрева так чудить. Редуктор НР100. Спасибо за внимание.

Да конечно на работоспособность редуктора никак не повлияет. Другие причины. Что-х/з. От температуры пружинка чуйки не деформируется да и в первой камере пружине ни че не повредит.

Сегодня завел , перешел на газ. Машинка вроде едет, но в редукторе, при заглушеном моторе и выключенном зажигании появилось шипение, которого раньше не слышал и появился легкий запах газа . Закрутил оба вентиля , но лезть никуда не стал. Может такое быть при порваной мембране ?

Если есть эл.магн. клапан на редукторе смотри его, похоже что что-то подогнало под сам клапан или его износ. Если на редукторе нет, то стоит где-то в другом месте - смотри его.

Рваных диафрагм не видел. Утратившие эластичность клапана. Разрегулирован редуктор. Такие причины.

Разрегулированный редуктор не может быть причиной истечения газа на выходе с редуктора при выключенном зажигании, т.к. перекрыт эл.магн. клапан, вот если он не держит по какой-либо причине: мусор на клапане, загрубевшая резинка, подклинивает, - тогда да.
Кстати а куда газик шипит? Сними шланг с дозатора и посмотри. Может шипит где-то до редуктора? Больше информации давай.

с гбо раньше не сталкивался. на редукторе есть такая же коробочка с проводами. Это и есть электромагнитный клапан? Шипит где-то внутри редуктора,когда закрыл вентиля шипение постепенно стало затихать , наверно по мере падения давления. Завтра сниму шланг с выхода, если не держит клапан. то газ пойдет на улицу, как только открою вентиля,так? Если дело в клапане, его реально сделать или только менять?
http://rh.foto.radikal.ru/0707/48/82b1637d123a.jpg

Если не держат оба клапана в редукторе, тогда да, газ пойдет на выходе с редуктора. Какой пробег на редукторе, сколько лет? Может ремкомплект менять пора? Завтра попробуй не заводить авто, а просто открой кран на мультиклапане, сняв шланг на выходе с редуктора, потом отпишись.

Вот похожий редуктор, отличия в фильтре и расположении клапана, остальное все так же.

Какой пробег на газу не знаю, газ стоит с 06 года. Спасибо за советы теперь хоть представление имею. завтра полезу, чего нарою напишу.

6 лет...

Ладно ржать! Я не знаю сколько км пройдено. За 6 лет моя простояла 35000, а казенная за 100000 перевалила.

Это да, но резина имеет свойство со временем пересыхать, даже если и не эксплуатировалась. В общем я просто предположил

Убили сегодня все воскресенье. Огромное СПАСИБО СБорисову за прямое и непосредственное участие в решении проблемы. На клапане была выработка, было принято решение менять весь ремкомплект. После разборки оказалось, что прокладка, которая разделяет камеру охлаждения от газовой, в газовом секторе надорвана в двух местах почти насквозь и к тому-же деревянная. Порвана не нами все снималось очень аккуратно, снимал бы я точно порвл, но СБорисов отнесся очень ответственно за что респект. В общем проблем было три: клапан, прокладка и выпавший кусок спекшегося дерьма. После замены и регулировок по хитрым приборам все хорошо, перестал плавать и стал настраиваться х/х. Раньше х/х плавал и постоянно повышался. По расходу позже, да и это другая тема.

А ты говорил 35000 и 6 лет не повод для замены ремкоплекта.

А жменю сажи и пластилина наколупать с редуктора не слабо? Менял электроклапана по причине трещин в корпусе а сам элемент клапана вечный.

Мембрана 2 камеры в трещинку, в принципе если не обращать внимание на ХХ то РК должен был поработать еще. Был поправлен УОЗ, и отрегулирован ХХ и проверена по ДК смесь. Редуктор не был протюнен так как мотор 1,7 "Нива" 81 л.с. При трогании присутствует небольшой провал, который легко компенсируется дополнительным нажатием на газ,но не такой явный за счет более мощного двигателя.

зачем "пихать" каждому то через что сами прошли?проблемы то бывают разные!и заметьте не у всех трещины в мембране 1-ой камеры!это факт!зачастую на самом деле всё просто!
вообще порой здаётся мне что определённые форумчане наперегонки "пишут" дабы дать совет!который невсегда верен!если кто то желает поспорить на эту тему-откройте свой кабинет и посмотрите переодичность своих сообщений!а затем разделите их на благодарочку!и станет понятно что 90%-ПУСТОЗВОН!
РЕБЯТА!!!!!!ХОРОШ БЕГАТЬ НА ПЕРЕГОНКИ!пора просто помогать людям!а не...Я да Я!скоко можно???????!!!!!!

2-й камеры. А еще замена электроклапана по тому что не держал.